Шукаємо гарний краєвид та фотографуємо. Лайфхак по фотографії: Зйомка красивих краєвидів

35321 Удосконалюємо знання 0

Зйомку пейзажів можна розділити на кілька складових, основними з яких є ландшафтна зйомка та міський пейзаж. Перша частина нашого уроку буде присвячена ландшафтній фотозйомці.

Зйомка ландшафтів - один із найбільш складних та проблемних напрямків фотозйомки. Скажу, що у мене, фотографа зі стажем, зйомка пейзажу досі викликає труднощів. Це не так складно з технічної точки зору – достатньо мати штатив, ширококутний об'єктив та приділити більше уваги експозиції. То що робить цей вид фотографії таким складним?

Насамперед, до зйомки пейзажу необхідно підходити творчо, щоб зуміти сфотографувати настрій і передати його глядачеві. Якщо технічний бік питання можна описати, то щодо творчої складової фотографії можна лише радити – Вам необхідно розвивати своє бачення по-справжньому унікальних знімків.

Устаткування

Почнемо з найпростішого. Який об'єктив вибрати? Незважаючи на те, що чудові фотографії можна отримати за допомогою будь-якого об'єктиву, переважно, все ж таки, використовувати ширококутні об'єктиви. Вони дозволяють відобразити простір пейзажу, підкреслену перспективу, яка додає зображення глибини. Якщо Ви використовуєте DSLR камеру з APS-C сенсором, зверніть увагу на ширококутник з ФР 10-20мм; для повнокадрових камер є вибір з об'єктивів із ФР 12-24 мм, 16-35 мм, 17-40 мм. Зум-об'єктив зручний у роботі, проте Краща якістьзабезпечать об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню. У діапазоні ЕФР 12-24 забезпечується широкий кут огляду, а 16-35 і 17-40 забезпечують значно менший кут огляду, але вони забезпечують менші оптичні спотворення, особливо у кутах зображення. Використання надширококутних об'єктивів та об'єктиву типу « риб'яче око» зробить знімки більш виразними та оригінальними. Але знімати всі кадри тільки «фішуємо» буде нецікаво, тому він добрий як доповнення до основного об'єктиву.

При зйомці пейзажів, майже завжди, використовуються малі значення апертури для отримання великої глибини різкості: як правило f/11-f/16. Рекомендується уникати дуже малих значень апертури, таких як f/32, оскільки це призведе до зниження якості зображення через дифракцію (ефект, що знижує різкість і контраст зображення).

При зйомці ландшафтів необхідно використовувати лише ручне фокусування, особливо при зйомці об'єктів на передньому плані поблизу камери.

Чутливість ISO необхідно виставляти найменшу, яку дозволяє камера, зазвичай ISO 100-200. Не рекомендується використовувати розширення ISO 50, доступну як опцію в деяких камерах через знижений динамічний діапазон. Знімаючи при ISO 100, зображення буде практично без шумів, з широким динамічним діапазоном та відмінною якістю знімка, різкість якого можна покращувати, при обробці, не побоюючись появи сильних шумів. Витримка: як ви розумієте, поєднання малої апертури та малих значень ISO дасть більшу витримку. Залежно від освітленості витримка може бути від частки секунди (1/250 або 1/500) до декількох секунд або навіть хвилин.

Якщо ви серйозно захопилися фотографією пейзажів, то повинні розуміти необхідність використання штатива. Штатив - основний елемент, що забезпечує різкі, деталізовані знімки, особливо при тривалій витримці. Більше того, штатив дозволяє ретельно підібрати та продумати композицію. Використовуючи штатив, можна використовувати спеціальну техніку, що дозволяє робити чудові знімки: на сході або заході зробіть пару знімків однієї і тієї ж сцени - перший експонуйте на небо, другий на передній план, потім поєднайте їх - вийде оригінальний кадр з найширшим динамічним діапазоном. Під час зйомки з руки неможливо буде зняти два абсолютно ідентичні кадри.

При пейзажній зйомці рекомендується використовувати фільтри - поляризаційний та . Ультрафіолетові та захисні фільтри марні, оскільки вони можуть знижувати якість зображення, зменшують різкість і збільшують ймовірність відблисків. При виборі фільтрів важливо враховувати, що їх застосування на надширококутних об'єктивах (18 мм і менше) може призвести до небажаного ефекту нерівномірного засвічення кадру та віньєтування.

Підготовка до зйомки

Багато в чому успіх фотозйомки залежить від того, наскільки добре ви підготувалися до неї. Потрібно ретельно продумати, що може стати на заваді зйомці або змусити вас повернутися. Чим більше можливих нюансів ви врахуєте, тим вища ймовірність того, що повністю зосередитеся на зйомці. Вирішіть організаційні питання: як ви дістанетеся до місця зйомки, де зупинитесь. Якщо ви не плануєте зупинитися на ніч, все одно потрібно продумати варіант із нічлігом - ви можете не розрахувати час, обставини можуть змінитися.

Одягайтеся так, щоб одяг та взуття не створювали незручностей. Візьміть з собою парасольку або куртку з капюшоном. Продумайте захист техніки на випадок сильної зливи. Під рукою має бути ліхтар. Проте з лісу чи гір постарайтеся вибратися до темряви, бо ночувати там - не самий кращий варіант. Придбайте карту місцевості, орієнтуйтеся по ній та об'єктах, які неможливо переплутати. Непогано мати у своєму розпорядженні компас.

Не забудьте взяти з собою воду та їжу. У далекі та пустельні місця краще не вирушати одному. Простежте, щоб на рахунку мобільного телефонабули гроші, і його акумулятор був повністю заряджений. Якщо ви їдете на машині, перевірте «запаску», заповніть бак бензином, не їдьте на несправній машині. Скажіть друзям, родичам, куди точно ви йдете (їдете) та орієнтовний час, коли ви повернетесь.

Перед зйомкою перевірте налаштування камери, заряджання акумулятора та місце на картах пам'яті. Оптимально знімати в RAW, встановивши налаштування балансу білого на авто, потім ви підберете потрібний баланс конвертора. За допомогою різних налаштувань балансу білого можна забезпечити більш привабливу кольору.

Світло

Світло - невід'ємний елемент під час зйомки пейзажів. Правильне світло може перетворити навіть непоказний об'єкт, а неправильне може зіпсувати навіть кращу сцену. Цікаво, але багато фотографів-початківців вважають, що ясний сонячний день і безхмарне небо – відмінні умови для зйомки – проте це не так – це гірші умови, які можна уявити для зйомки ландшафтів. Найкраще світлоце не яскраве, полуденне, а м'яке світло сходу або заходу сонця. Тіні стають чіткими, кольору теплими, насиченими та приємними для очей. Досвідчені фотографи називають цей час.

Необхідно встати раніше і лягти пізніше, щоб відобразити ландшафт у цьому світлі, але результат того вартий. Іноді можна зробити фантастичні знімки ще до сходу сонця - цілком можливо зробити красиві ландшафтні знімки навіть уночі. Коли можливо, захопіть у кадр місяць – він зробить його цікавішим.

Якщо немає можливості або бажання чекати заходу сонця або світанку, знімайте опівдні - це ще одна стратегія отримання кращого освітлення. Якщо небо безхмарне, постарайтеся виключити його з кадру, наскільки це можливо і, навпаки, якщо хмари утворюють химерний малюнок, обов'язково зробіть небо частиною композиції. Поляризаційний фільтр у цьому випадку допоможе підкреслити контраст між хмарами та небом та зробить більш насиченим фарби.

Інша можливість отримати чудовий знімок – чорно-білий кадр. З фотографії, знятої навіть при поганому освітленні, можна отримати відмінний знімок, конвертувавши його в чорно-білий режим, проте не всі знімки виграють від "знебарвлення". У чорно-білому режимі, явно виграють кадри, насичені текстурами, гранями та іншими контрастними елементами, тоді як інші можуть бути «плоськими». У будь-якому випадку, не гидуйте експериментами з контрастом при пост-обробці в графічному редакторі (не внутрішньокамерному!).

Південна зйомка, на заході сонця або сході - не єдиний час, коли фотограф може зробити якісний знімок. Навіть коли небо затягнуте хмарами або під зливою можна отримати відмінний кадр. Хмари та штормове небо додадуть фотографії відповідного настрою, дозволяють надати ландшафтам незвичайного вигляду.

Настрій

Одні й самі місця можуть виглядати дуже по-різному. Погода, час доби та ще безліч різних факторів впливають на оточення – воно ніколи не буває однаковим.

На двох знімках показано той самий водоспад. Перший знімок зроблений влітку, сонячного дня – водоспад практично не помітний, та й світло не дуже приємне. Коротше це типовий знімок, зроблений типовим туристом. Другий знімок зроблено в день, коли ніхто б і не подумав відвідувати цей водоспад. Холодний осінній день, туман і дощова погода, що підсилила водоспад наповнили знімок настроєм – він заворожує.

Не бійтеся знімати під дощем або снігом – професійні об'єктиви та фотокамери пило-вологозахищені (дізнатися це можна з опису Вашої фототехніки), а навіть якщо ні, то отримати 100% захист від вологості можна, купивши спеціальний пластиковий або поліетиленовий кожух.

Використовуючи градієнтний фільтр, досягайте зменшення яскравості похмурого, безбарвного неба та прояву текстури хмар. Це додасть вашому знімку додаткового обсягу. При включенні фрагментів блакитного піднебіння в розриві хмар дія градієнтного фільтра на них буде еквівалентна дії поляризаційного фільтра.

Пори року

Щопори року дарує фотохудожнику свої подарунки, тому не відкладайте зйомку пейзажу лише на літню відпустку.

ЗЙОМКА ОСІННЯ, У ПАСМУРНУ ПОГОДУ
Фотографуючи дощ, необхідно сильно діафрагмувати об'єктив, щоб знімати з великою витримкою. У цьому випадку дощові краплі вийдуть у вигляді смуг, які створять на знімку дощову погоду. Потрібно лише стежити, щоб на об'єктив не потрапили краплі дощу. Краплі призведуть до нерізкості зображення.

Ефектні пейзажі можна зняти за туманної погоди. Враження туману можна посилити, помістивши перед об'єктивом сітку рідкісної шовкової тканини. Щоб передати глибину простору, у кадрі передньому плані треба помістити якийсь темний предмет.

ЗИМОВИЙ КРАЄВИД
У яскраві, сонячні дні контраст пейзажу дуже великий, що викликається поєднанням яскравих відблисків на снігу і, скажімо, темних дерев, особливо хвойних.

Зимовий пейзаж краще фотографувати в ранкові або вечірні години, коли косі промені сонця створюють подовжені тіні, - це оживляє композицію і добре підкреслює фактуру снігу.

Сніг на зимовому знімку має бути добре опрацьований. Тому, коли фотографують пейзаж, на якому сніг займає більшу частину кадру, експозицію визначають за вимірами яскравості снігу. Якщо сніг та темні об'єкти сюжету рівноцінні з образотворчої точки зору, експозицію визначають за їхньою середньою яскравістю, але з урахуванням більшого опрацювання деталей на снігу порівняно з темними об'єктами.

Композиція

1. Правило третьої

Хороша композиція – невід'ємна частина фотографії ландшафту, однак це найбільш складне завдання. Є кілька «правил», які допоможуть Вам покращити композицію, але Ви повинні постійно розвивати творчий погляд, для отримання гідних знімків.

Найбільш поширена помилка фотографів-початківців - розміщення лінії горизонту в центрі кадру - як результат, статичне і незбалансоване зображення. Перший крок покращення композиції – зйомка ландшафту згідно з правилом «третій». Ми вже розглядали його у наших попередніх уроках з композиції, але нагадати буде не зайвим. Все дуже просто - подумки розділіть кадр на три частини по горизонталі. Знімайте в пропорціях 1/3 передній план, 2/3 небо або навпаки – 2/3 передній план, а 1/3 небо. Іншими словами – створюйте несиметричну композицію.

Звичайно, правило «третіх» не буде панацеєю для всіх фотографій, але пам'ятати про нього треба.

2. Передній план та перспектива

Один із найбільш дієвих способів створити сильну композицію – використовувати широкий кут огляду та розмістити на передній план якийсь об'єкт (квітка, камінь тощо). Цей об'єкт, у поєднанні з посиленою ширококутним об'єктивом перспективою, дасть відчуття глибини.

Глибина різкості має вміщувати всі об'єкти. Тому рекомендується встановлювати значення діафрагми f/11 або f/16.

3. Інші елементи композиції

У природі існує безліч елементів, що допомагають створити виразну композицію – діагоналі найвпливовіші з них. Використовуйте діагональні лінії, щоб акцентувати увагу глядача на об'єкті. Якщо Ви придивитеся уважніше, то побачите, що все навколо підпорядковане якимось напрямним. Шукайте напрямні та спробуйте вписати їх у композицію.

Візерунки (повторювані форми) і текстури - ще одні елементи в композиції. Розглянути в природі природні візерунки не просто, а ось різні текстури часто зустрічаються: дрібні частинки піску, кора дерев, каміння і ще безліч цікавих об'єктів допоможуть зробити знімок цікавішим.

Головне у кадрі

Визначте, що буде головним у кадрі. Це може бути самотнє дерево, скеля, гора, мальовничий ліс, схил, дорога. Використовуючи композиційну сітку на РК-екрані (у видошукачі), розділіть кадр на третини та розташуйте головний об'єкт на перетині вертикальної та горизонтальної лінії сітки.

Постарайтеся зробити так, щоб на знімку були три плани: передній, середній і далекий - так пейзаж виглядатиме об'ємніше, а простір буде передано краще. Передній план повинен бути промальований чітко, детально, задній цілком може бути розмитим, прихованим атмосферним серпанком.

Постарайтеся, щоб краєвид не був «порожнім». Порожній простір краще, наскільки можна, заповнити. На небі цим наповнювачем можуть бути хмари. На передньому плані – чагарник, висока трава, каміння, листя, гілки, тварини.

Не прагнете помістити в один кадр відразу все, що ви бачите, позбавтеся випадкового і одноманітного простору, який невиразно заповнює більшу частину кадру - води, неба, листя. Залишіть тільки найголовніше, красиве та цікаве. У лісі шукайте відкриті місця.

Занадто густе листя, гілки створюють строкатість, дрібні відблиски і дуже густі тіні, які виглядають на фотографії як «чорні провали», - такі знімки виглядають гірше за ретельно продуману композицію.

Якщо не вдається підібрати заповнення, кадруйте зображення так, щоб виділити цікавішу частину пейзажу. Можете трохи пройтися і зробити різні знімки – прямо чи під кутом, з нижньої точки. Підніміться на пагорб, гірку, будь-яку будову – звідти ви можете зробити багатоплановий просторовий панорамний знімок.
Вибираючи сюжет, шукайте головний елемент пейзажу, на якому буде зроблено акцент, а також спосіб, яким оточення наголосить і доповнить його. Компонуючи кадр, слідкуйте, щоб об'єкт гармонійно вписувався у сюжет. Наприклад, дерево не повинно рости з нижньої межі кадру – залиште трохи місця внизу; не обрізайте гору зверху, залиште трохи "повітря".

Фотографуючи пейзаж, завжди звертайте увагу на фрагменти, адже зовсім не обов'язково знімати лише загальні плани. Уважний погляд може виділити цікаву частину пейзажу, гарні та виразні деталі. Але не захоплюйтеся при цьому сильним зумуванням - тут потрібно зберегти цілісність фрагмента, інакше на знімку вийде абстрактний шматок, позбавлений сенсу, вирваний із загального плану.

Панорама

Зрештою, попрактикуйтеся у зйомці панорам. Тут слід керуватися кількома правилами. Усі майбутні кадри вашої панорами повинні мати однаковий масштаб об'єкта, що знімається, тому не фокусуйтеся ближче або далі за нього. Значення діафрагми потрібно залишити незмінним. Кадри потрібно робити з деяким нахлестом один на одного. Інакше через нестачу інформації на краях кадрів програма зшивання панорам не зможе зібрати підсумкову картинку.

Ви можете скористатися функцією брекетингу у вашій камері, щоб уникнути помилок в експозиції.

Зйомка води

Якщо треба сфотографувати воду, подерту бриж або невеликою хвилею, то її знімають при зустрічно-бічному освітленні під кутом 35-45 ° до оптичної осі об'єктива.

Воду проти світла фотографують, коли промені від сонця, прихованого хмарою, падають на воду, створюючи виразні блискучі смуги. Але треба стежити, щоб сонце не потрапило у поле зору об'єктиву.

Море краще знімати з найвищої точки. Тоді водний простір займає значну частину кадру, фотографія виходить виразнішою.

Прибій зазвичай фотографують з низької точки з витримкою щонайменше 1/1000 з.

Поточну воду краще знімати із невеликою витримкою. У цьому випадку відбувається легке змащування зображення, яке створює враження руху води.

Гірський пейзаж

У горах краще знімати рано-вранці. У цей час повітряне середовище передається найбільш ефектно. Хмарна погода сприяє отриманню більш виразних знімків.

У сонячні дні сюжет треба вибирати з темним переднім планом, за яскравістю якого визначатиме експозицію. У цьому випадку дали будуть дещо перетримані і вийдуть на відбитку світліше, ніж передній план, що підкреслить глибину простору, наповнить пейзаж відчуттям повітря, простору.

Найкращим вважається бічне освітлення, оскільки воно підкреслює форму гір, а просвічена косими променями серпанок створює враження глибини. Коли сонце знаходиться позаду камери, зображення стає плоским. Коли спереду, знімок виходить дуже контрастним, деталі, особливо на передньому плані, пропадають.

Фотографування гірського пейзажу вдень при високому положенні сонця виявляє деталі зображення без достатнього контрасту.

При визначенні експозиції необхідно враховувати, що з висотою в горах збільшується інтенсивність сонячного освітлення, і воно набуває іншого характеру, ніж на рівнині. З висотою відбувається зменшення яскравостей тіней та збільшення яскравостей світлих ділянок пейзажу. Тому, коли знімають далечінь без переднього плану, витримку порівняно зі зйомкою на рівнинній місцевості зменшують: на висоті 500 м на 1/4, 1000 м – на 1/2, 2000 м – на 3/4, 3000 м – удвічі.

Щоб отримати відблиски на поверхні льодовика, слід фотографувати за контрового світла.

Головне питання теми: як навчитися бачити гарні краєвиди?

Гарний краєвид будується на тому, що сюжет поєднує в кадрі все і підпорядковує оточення загальної ідеї – авторської думки, створюючи у глядача певний настрій, емоції, висновки.

Успіхів Вам і всього фотографічного!

До цього посту я писав лише про подорожі, але сьогодні я порушу традицію та поділюся з читачами ЖЖ невеликою статтею про зйомку пейзажів, яку я написав для одного з фотожурналів.
Докладно пояснювати всі нюанси та вантажити фото-термінами я не став, тому простою мовоюпояснив які аспекти необхідно враховувати у процесі зйомки та під час підготовки до неї.

Мені найближча пейзажна тематика, тому я хочу розповісти про зйомку саме в цьому жанрі.
Відразу скажу, що цьому ремеслу я ніколи й ніде не навчався, диплом випускника фотошколи не маю. Все прийшло якось само собою. Свою першу дзеркальну камеру я купив три з половиною роки тому, так їй досі користуюся. За цей час мені вдалося зробити кілька десятків хороших кадрів та написати понад 50 фоторепортажів. Хтось навіть вважає, що мені виходить знімати шедеври, але з боку, напевно, видніше.

На жаль, у мене поки не так багато можливостей і вільного часу для подорожей, але при першій нагоді я намагаюся вириватися з павутини повсякденності кудись подалі від міста на природу, прихопивши з собою камеру. Насамперед я їду відпочити душею, розвантажитися емоційно і відволіктися. У голові у мене немає думок будь-що-будь зняти шедевр, швидше навпаки мені здається, що до цього я вже видав максимум своїх можливостей і кращого кадру, ніж були до цього вже ніколи не буде.
Дуже часто ми подорожуємо всією сім'єю чи з друзями.

Дитинство, проведене влітку в селі, мабуть, залишили відбиток у моїй свідомості, тому багато своїх пейзажів я знімаю в російській глибинці. Мені дуже подобається велич і різноманіття російської природи, незвичайні по красі пам'ятники дерев'яного зодчества, віддалені і напівзанедбані села і звичні кожній російській людині хатинки і паркани, що покосилися...
Такі картинки мене дуже вражають!

Професіонали вважають, що жанр "пейзаж" не зовсім підходить до багатьох моїх фотографій: деякі сайти, а також організатори більшості фотоконкурсів визначають мої знімки в розділ "архітектура" або "культурна спадщина". Але я фотографую те, що мені близько і тішить око і мені все одно яким жанром це називається. Я назвав би свої роботи просто "Фото для душі".

На традиційне запитання: "Як це знято?" можна розмірковувати довго і розгорнуто, але у форматі цієї публікації я хотів би коротко пробігтися по основних моментах, які дозволяють мені робити хороші фотографії.

Підготовка до зйомки

Жоден більш-менш пристойний кадр я не зняв випадково. Усі мої подорожі та короткі вилазки добре сплановані та підготовлені.
Найважливішим аспектом пейзажної фотографії я вважаю вибір місця зйомки (так звана локація). Можна скільки завгодно фотографувати гарний краєвид на парк з вікна, топтати берег озера поблизу пошуку ідеального кадру або знімати захід сонця біля найближчого гаю. Можливо, у вас і вдасться зробити кілька хороших фотографій, але найкрасивіші роботи ви отримуватимете лише переміщаючись у часі та просторі.

У шкільні рокия серйозно займався спортивним орієнтуванням, брав участь у всеросійських та міжнародних змаганнях, попутно займався і туризмом, тому відносно добре знаюся на картах. Це мені дуже допомагає у виборі локації та підготовці маршруту. Я навіть сказав би, що вивчення карт і місцевості - це супутнє фотографії захоплення.
Нинішні можливості інтернету справді безмежні, тому всі ідеї народжуються після вивчення інформації із всесвітньої мережі.

На картах Google maps, Google Earth, Wikimapia, Panoramio (наказав довго жити) – я дивлюся фотографії та унікальні місця із супутників. Багато дорогами, до речі, в Google maps можна "прокатитися" на віртуальній машині і попередньо промоніторити околиці. На популярних у фотографів сайтах, форумах мандрівників, а також у мережах шукаю цікаві нотатки, статті. Про пам'ятки дерев'яної архітектури багато інформації на сайті Собори.ру. Окремо хотів би відзначити заповідники, національні та природні парки. Ці території за визначенням мають становити інтерес для пейзажистів. Всю отриману інформацію складаю воєдино та отримую оптимальний маршрут.

Щоб дістатися до деяких локацій, іноді доводиться передбачати додаткові засоби пересування, такі як човен, велосипед або лижі.
Якщо є можливість, краще відвідати об'єкт перед зйомкою, провести розвідку і "приміряти" ракурси, - зайвим це не буде.
Я буваю як на об'єктах "проща" фотографів, так і в місцях, куди фотографи ще не добиралися. Другий варіант мені подобається набагато більше, тому що на виході найчастіше виходить несподівано приємний результат і завжди унікальна картинка. У тих районах, де до мене вже зробили десятки чи сотні кадрів, я намагаюся підійти до зйомки нестандартно та привнести до знімка щось своє.

8

Вибір часу для зйомки

Це другий момент, про який хотілося б сказати. Більшість своїх кадрів я роблю в так званий режимний час: приблизно годину після світанку і годину до заходу сонця. М'яке та тепле світло надає знімку соковитості та насиченості фарбами та деталізує текстуру об'єктів. Переходи між яскравими та темними областями виходять більш плавними.
Крім цього в ранкові та (рідше) вечірні години велика ймовірність утворення туманів, які підкреслюють глибину зображення, красиво розсіюють світло та розмивають контури предметів, роблячи фотографії більш таємничими та казковими.

Звичайно, важливо розуміти, де виявиться джерело світла в момент зйомки. Для цього в інтернеті я дивлюся точний час сходу-заходу сонця, а потім, орієнтуючись по сторонах горизонту, накладаю напрямок руху світила на карту.
Ну, і, звичайно ж, найголовніше - погода.
Коли вибрана точка зйомки знаходиться недалеко, досить просто подивитися за вікно і на обіцянки синоптиків у телефоні. А якщо їхати доведеться довго, то я знайомлюся з прогнозом щонайменше у трьох джерелах і дивлюся передбачувану карту руху атмосферних фронтів. Вона допомагає коригувати маршрут по ходу руху.
Проаналізувавши вищезгадані моменти, у мене в голові вже є чіткий графік руху та зразкові картинки, які згодом виявляться на матриці мого фотоапарата. Треба сказати, що здійснити задумане виходить майже завжди, але деякі місця доводиться повертатися повторно...

Технічна складова

Знімаю я на Sony A65 та три об'єктиви: Sony CZ16-80, Minolta 70-300, Samyang 8мм. Є ще портретний фіксатор Sony SAL-50F18.
Перший об'єктив універсальний, ним я знімаю близько 80% усіх кадрів. Він має відмінну різкість і кольоропередачу.
Пейзажні кадри роблю в основному на прикритій f/8 - f/13 діафрагмі (це забезпечує максимальну різкість по всьому кадру) з мінімально можливим значенням ISO в режимі авто (не завжди) фокусу. Всі ці параметри, включно з витримкою, виставляю в ручному режимі. Якщо є необхідність отримати в кадрі гарне проміння від сонця можна прикрити діафрагму і більше.
Кадр записую на карту пам'яті у форматі jpg і raw, причому другий мені потрібен тільки для підстрахування, якщо раптом доведеться витягувати тіні чи світла. З тіней інформація відновлюється набагато краще, ніж із засвічених областей, тому найчастіше краєвид знімаю з недотримкою.

Нехай пробачать мені багато фотографів, але я вкрай рідко використовую штатив. Зрозуміло, що у нічний час, при недостатньому освітленні тощо. умов без нього нікуди. Але в режимний годинник світло змінюється стрімко і мені його, як правило, вистачає. Іноді навіть доводиться робити пробіжки від однієї точки зйомки до іншої, щоб не згаяти момент. Але я бігати люблю і зайва зарядка ніколи не завадить :) Тринога ж у цій ситуації значно зменшує оперативність. Іноді знімаю з брекетингом за експозицією, але й тут мені штатив, як правило, не потрібний. Навіть панорамні знімки у 90% випадків я роблю з рук.

Про панорамну зйомку

Деякі свої роботи я роблю в панорамній техніці – зшиваю кілька кадрів, знятих із однієї точки з накладенням. Виглядають такі знімки у підсумковому варіанті як дуже прості. І справа тут зовсім не в бажанні знімати сцени для плакатів або отримувати пограничні пікселі, просто панорама дає об'єм, глибину і різкість усьому кадру, дозволяє спрямувати погляд глядача від переднього плану до середнього та заднього, створити ефект присутності в кадрі, ну і само собою дає ширший охоплення.

Мені дуже подобаються фото з цікавим переднім планом, тому побудова кадру (будь то панорама чи одиночний знімок) я намагаюся починати саме з нього. Як передній план можна використовувати каміння, квіти, листя тощо. Якщо зачепитися погляду нема за що, можна імпровізувати, притягнувши, наприклад, якийсь корч.

Обробка

Постобробку кадрів я виконую у програмі фотошоп Ps5. Правлю головним чином тіні-світла, контрастність, насиченість, застосовую фільтри та іноді технологію розширення динамічного діапазону знімка (HDR). Фотоколажі я не вітаю. У фотошопі зшиваю і панорами, здебільшого в автоматичному режимі. Руками допрацьовую нестикування та геометрію.
Слід зазначити, що використання фоторедактора дає змогу покращити кадр, але при цьому вихідник має бути виконаний якісно. Якщо знімок відверто не вийшов, то жодного редактора нічого путнього з нього не зробить.

До багатьох своїх кадрів я належу критично. Так виходить, що в момент зйомки якісь моменти не береться до уваги, а якимись нюансами просто нехтуєш. За якийсь час починаєш розуміти, що можна було зняти і краще.
Ось, стисло, і все. Але, можливо, щось упустив.

Резюмуючи все вищевикладене, хочу сказати наступне: якщо ви займаєтеся фотографією, робіть це з душею, ставтеся до справи творчо та вдосконалюйте свою майстерність. Відповідально підходьте до вибору місця зйомки, плануйте маршрут, вивчайте погоду.

Бажаю всім удачі, цікавих подорожей і красивих кадрів, що запам'ятовуються!

by Sophie Ouch

Для багатьох новачків навчання фотографії починається з освоєння зйомки краєвиду. Можливо, це пов'язано з тишею і неквапливістю, яка сприяє кращому освоєнню техніки, розумінню експозиції у фотографії та освоєнню уроків фотографії про те, як правильно фотографувати - той самий пейзаж.

Уроки фотографії різноманітні, поради можна знайти на будь-який смак та підготовленість. Але давно відомо, що інформації мало не буває, вона ніколи не виявляється зайвою для неофітів, та й "повторення - мати вчення", тож згадуємо важливе!

Поради щодо пейзажної зйомки, або Як правильно фотографувати природу

1. Максимальне використання глибини різкості

Marc Adamus

Хоча фотографи часом хочуть випробувати більш творчі підходи та експериментують з малою глибиною різкості, проте класичним у пейзажній фотографії вважається прийом, коли більша частина зображення знаходиться у фокусі. Найпростіший спосіб отримати велику ГРІП - використовувати мінімально можливу кількість діафрагми, яка доступна для вашого компакту або об'єктива. Чим менше діафрагма, тим більша глибина різкості зображення.

Однак слід пам'ятати, що менший отвір діафрагми вимагає більшого часу або вище ISO . А іноді й того, й іншого водночас.

2. Використовуйте штатив

Leif Erik Smith

Обов'язковий атрибут в арсеналі фотографа-пейзажника. Вам можуть знадобитися тривалі витримки, щоб компенсувати вибраний невеликий діафрагмальний отвір, а значить, і додаткова стабілізація фотокамери. Не з кожною витримкою, знімаючи з рук можна отримати технічно досконалі кадри. Тим більше штатив буде корисним у разі, коли для додаткової стабілізації камери фотограф використовує дистанційне керування для спуску затвора.

3. Шукайте смисловий центр композиції

Mitchell Krog

Для будь-якої фотографії потрібний візуальний центр композиції. Пейзажні знімки не є винятком, адже при зйомці природи відсутність смислової точки дає в результаті нудний і досить порожній знімок, в якому, як кажуть, "погляду нема за що зачепитися".

pkarwski

Середовищем може бути будь-що - будівля або споруда, цікавої форми дерево, валун або гірська вершина. Не забувайте тільки стежити не тільки за фокусом, але й за тим, де у вас є значний об'єкт. Еталонне правило третіх хоч і порушується періодично, але його ще ніхто не скасовував!

4. Продумуйте передній план

Daniel Реріха

Один із елементів, який допомагає відбутися вашому пейзажу, – сформований передній план. Розташуйте свої смислові точки на передній частині знімка, і ви зможете передати глибину зображення.

5. Не забувайте вмикати небо

Trevor Cole

Ще один практично невіддільний елемент відповіді на питання як знімати краєвид – небо та його відображення у воді. Секрет пейзажної фотографії здебільшого у тому, що у знімку домінує небо чи передній план. Подивіться на свої зображення, якщо це не так, то швидше за все їх вважають нудними і мало цікавими.

Ryan Dyar

Якщо під час вашої фотосесії небо виявилося нецікавим, не дозволяйте йому превалювати - перемістіть лінію горизонту у верхню третину знімка, заздалегідь переконайтеся, що фото від цього не програє ще більше.

Andrei Baciu

Але коли небосхил сповнений драматичних хмар або розквітнутий не характерними для себе відтінками, повітряний простір може стати вашим союзником. Відведіть йому більше місця на своєму знімку, і побачите, наскільки може бути таким, що виграє такий відступ від правил.

Пам'ятайте про фільтри. Використання поляризаційних може додати колір та контраст фотографії.

6. Експлуатуйте лінії!

myredcar

Найголовніше питання, яке задають собі зазвичай фотографи-пейзажисти, звучить так: "Чи побачить глядач картинку в повному обсязі, як її бачу я?"

Існує безліч способів передати природну красу природи за допомогою статичного фіксування зображення. Для цього існує прийом, за допомогою якого композицію знімка включаються активні лінії. За їх рахунок фотограф може перенаправляти погляд глядача з однієї точки кадру в іншу, ніж створювати своєрідну замкнутість простору, "зацикленість".

Використання ліній надає якийсь алгоритм і додає масштабу та обсягу фотозображення. Лінії самі по собі можуть бути визначною пам'яткою і створювати власні "візерунки" на фотографії.

Danskie Dijamco

7. Фіксуйте рух!

Більшість людей, розмірковуючи про ландшафтну фотографію, найчастіше представляють спокійну і пасивну картинку. Однак краєвид краєвиду різниця, і ви можете передати рух (тієї ж води, наприклад), що наповнить знімок динамікою і створить настрій, цікавий багатьом глядачам, які із задоволенням милуватимуться не тільки пейзажами, що релаксують, але й розглядати буйство стихій і шаленство природи.

Andrea Pozzi

Наприклад, спробуйте "зловити" подих вітру в деревах, рух хвиль на пляжі, ворушіння води, що протікає під водоспадом, зафіксувати в динаміці птахів, що летять, і хмари, що пливуть над головою.

Carol Dorion

"Фіксування" означає, що фотограф повинен використовувати більш тривалі витримки (іноді близько декількох секунд). Безумовно, високі витримки провокуватимуть надходження більшої кількості світла на світлочутливий елемент камери, але для правильного використанняцього факту у вас є варіанти: вибір величини діафрагми або фотографування на початку дня або ввечері, коли в принципі на вулиці менше світла.

8. Працюйте в тандемі з погодою та часом

Золоте правило пейзажної фотографії свідчить: "Сцена може кардинально змінитися будь-якої миті часу, залежно від погодних умов".

Andrei Baciu

Багато фотографів-початківців прагнуть вийти на фотопрогулянку в сонячний день, тому що думають, що це кращий часдля створення фотошедеврів. Насправді похмурий день або навіть дощовий і грозовий, крім ймовірності намочити камеру та промочити ноги, дає найширші можливості отримати чудові фотографії, наповнені настроєм та зловісними обертонами.

Bill Church

Як знімати краєвид у таку погоду? Шукайте бурю, вітер, туман, драматичні хмари, сонце крізь хмари на темному-темному небі, веселки, заходи сонця та сходи і працюйте з цими змінами в погоді та на цих умовах, а не чекайте наступного сонячного дня з нудним Синє небо.

Greg Gibbs

І ще одна чудова порада від професійного фотографа-пейзажиста: "Ніколи не знімайте вдень. Сумніше бути не може фотографій. Ваш золотий час - на світанку чи в сутінках. Краще не буває світла, коли пейзажі оживають".

9. Дифірамби горизонту

Christian Bothner

Найстаріша порада, але гарна вона тим, що не втрачає своєї актуальності і сьогодні. Перш ніж натиснути на спуск затвора камери, перевірте лінію горизонту.

Вона не повинна ділити кадр чітко навпіл, вона не повинна бути нахиленою, вона не повинна бути повністю на пейзажному знімку. Безумовно, правила існують для того, щоб їх порушувати, але у разі горизонту правило третин працює як ніколи чітко.

Tramont_ana

10. Змінюйте точку зору!

Навіть коли перед вашими очима розкидаються небувалої краси простори і здається, що достатньо лише підняти камеру і в ній саме собою виникне прекрасне зображення... зупиніться. І подумайте. Подивіться на місцевість через об'єктив, поверніться в один і в інший бік, поміняйте кут, змістіть лінію горизонту або спробуйте включити додаткові елементи в композицію.

Auttapon Nunti

Не поспішайте натискати кнопку спуску, ви завжди це встигнете зробити, коли фотографуйте пейзаж!

Виняток:ви вже добре знаєте місцевість, чітко уявляєте, що саме хочете зняти, побудували подумки композицію, розташувавши об'єкти в потрібних вам місцях і просто чекаєте на відповідне світло або інші умови для здійснення свого творчого задуму. Як приклад можу навести цей кадр:

Я точно знав час і місце, де має з'явитися Місяць, подумки представляв цей кадр і залишалося тільки приїхати на місце, розставити штатив і дочекатися необхідної умови- сходу Місяця.

Друга помилка пейзажного фотографа - орієнтація на зйомку виключно в один бік - бік сходу сонця або заходу сонця. Так, як правило, саме в місці світанку/заходу фарби найбільш яскраві та виразні. Це все зрозуміло, прогнозовано, але не аксіоматично. На практиці далеко не завжди найкрасивіше світло, найяскравіші та найкрасивіші фарби спостерігаються чітко на сході чи заході під час світанку/заходу. Найчастіше трапляється навпаки. Тому, під час ранкової чи вечірньої зйомки не забуваємо озиратися назад.
Ось кілька прикладів фотографій, зроблених з урахуванням вищесказаного. Того ранку було абсолютно ясне безхмарне небо, тому сам світанок не являв собою нічого цікавого - ну визирнуло сонце з-за гір і що? Зате найцікавіше спостерігалося з протилежного боку - сонце, що сходить, красиво підсвічувало вершини гірського хребта, надаючи їм жовто-червоний відтінок:

Ще один приклад, знятий на заході сонця, сонце знаходилося в мене ліворуч за спиною, підсвічуючи хмари передзахідними променями:

Порада: не забуваємо час від часу повертати голову назад, дивитися на всі боки! Будь-яке трапляється, тому частіше крутимо головою і дивимося на всі боки! Природа сповнена сюрпризів! :)
Виняток: знову ж таки у вас може бути якийсь особливий задум і знімальне завдання і ви мало залежите від конкретних умов. Наприклад, ви навмисно хочете включити у кадр сонце, зняти об'єкти у контровому світлі. Скажімо, у цьому знімку необхідно наявність сонця, т.к. "робить" атмосферу ранку, наповнює знімок світлом:

Аналогічна ситуація, дерева в контровому світлі та тумані виглядають просто чудово:

Наступну проблему називаю "обмеженістю панорамного бачення". Найчастіше для пейзажної зйомки ми використовуємо ширококутний об'єктив і обмежуємося ним. Як би це парадоксально не звучало, але тим самим ми обмежуємо себе, звужуємо горизонт свого бачення. Спробуйте замість ширококутника поставити на камеру телевізор і подивитися у видошукач. Ви з подивом виявите, що добре знайомий пейзаж містить нові цікаві грані, які раніше просто губилися.
Ось квітучий різнотрав'ям схил Карпат, знятий на ширококутну оптику:


а ось той же схил знятий на об'єктив з фокусною відстанню 200 мм.


Цілком різні знімки одного і того ж місця! А досить лише "звузити" кут зору!
Порада:не лінуйтеся, чергуйте об'єктиви з різними фокусними відстанями під час зйомки – це розширить нові горизонти, покаже нові ракурси!
Виняток:ви точно знаєте, що саме і як хочете зняти, звідси – осмислений вибір об'єктива з відповідною фокусною відстанню.
Начебто все цього разу. :)
Як завжди, буду вдячний за конструктивний діалог, доповнення та побажання, висловлені у коментарях.

Попередні статті.