Безперервний режим автофокус чіткий. Основи

Багато параметрів автофокусування, про які буде сказано нижче, доступні лише в режимах P, S, Aі M.

Nikon D3300 не має власного фокусувального мотора, тому автоматичне фокусування для Nikon D3300 можливе тільки з об'єктивами, оснащеними індивідуальним вбудованим фокусувальним мотором. Такі об'єктиви мають маркування AF-S або AF-I.

Не забувайте, що система автофокусу потребує певного часу, щоб виконати наведення на різкість. Це означає, що ніколи не слід натискати кнопку спуску до упору одним рухом. Натисніть її до половини, дайте камері сфокусуватися і потім спустіть затвор. Ще зручніше використовувати для фокусування кнопку AE-L/AF-Lпозаду камери.

Для ефективного використанняавтофокусу потрібно освоїти перемикання між режимами автофокусування і між режимами вибору фокусувальних точок. І те, й інше робиться через меню інформаційного екрану, яке викликається кнопкою i . Перемикання між автоматичним та ручним фокусуванням зручно здійснювати за допомогою перемикача A-Mна об'єктиві.

Режим фокусування

AF-A

Автоматичний стежить автофокус. У цьому режимі Nikon D3300 самостійно визначає, рухається об'єкт зйомки чи ні, і на цій підставі автоматично застосовує покадровий, або безперервний спосіб фокусування, кожен з яких буде описаний нижче окремо. Якщо ви використовуєте кнопку спуску затвора для фокусування, то режим AF-A буде для вас найкращим у більшості ситуацій.

AF-S

Покадровий стежить автофокус. При натисканні кнопки спуску наполовину Nikon D3300 фокусується на вибраному об'єкті, після чого блокує фокус, дозволяючи вам змінити компонування кадру і лише потім спустити затвор.

AF-C

Безперервний стежить автофокус. Автофокус працює безперервно, поки кнопка спуску натиснута наполовину. Безперервний режим зручний для зйомки об'єктів, що рухаються, а якщо ви використовуєте фокусування задньою кнопкою, як це роблю я, то режим AF-C можна використовувати постійно.

MF

Ручне фокусування. Марно пункт меню, оскільки використовувати перемикач на об'єктиві набагато зручніше.

Під час фокусування вручну слідкуйте за зеленою точкою в нижньому лівому куті видошукача: вона спалахує, коли об'єкт знаходиться у фокусі.

Крім того, ви можете включити електронний далекомір, який підказуватиме вам, в який бік слід крутити кільце фокусування. MENU > Меню налаштування > Дальномір > Увімк. > OK.

Режим зони АФ

Під цією назвою ховається спосіб, за допомогою якого ви або камера вибираєте датчики автофокусу, які будуть використані під час наведення на різкість.

Одноточкова АФ

Використовується одна з одинадцяти точок фокусування, яку ви вибираєте за допомогою мультиселектора.

Динамічна АФ

Ви вибираєте початкову фокусувальну точку, але якщо об'єкт зйомки переміщується в процесі фокусування, камера продовжує відстежувати його переміщення і коригувати фокус, використовуючи сусідні точки фокусування.

3D-стеження (11 пікселів)

Найпрогресивніший режим. Є вдосконаленою версією динамічного автофокусування. Варто об'єкту зйомки залишити вибрану фокусувальну точку, камера відразу автоматично перемикається на сусідню, продовжуючи утримувати об'єкт у фокусі. Я використовую 3D-стеження у більшості випадків.

Автоматичний вибір зони АФ

Режим за промовчанням. Nikon D3300 самостійно вирішує, які з одинадцяти точок фокусування використовувати. Зазвичай він справляється непогано, але трапляються й помилки, тому застосовувати цей режим варто з обережністю.

Фокусування задньою кнопкою

Якщо ви збираєтеся активувати автофокус використовувати кнопку AE-L/AF-L(основна стаття – «Фокусування задньою кнопкою»), то вам доведеться зробити наступні дії.

Щоб активувати фокусування задньою кнопкою: MENU > Меню налаштування > Управління > Функція кнопки “AE-L/AF-L”, Виберіть AF-ON.

Виберіть безперервний режим автофокусування (AF-C) в меню інформаційного екрана (кнопка i ). Якщо ви збираєтеся використовувати фокус-пастку, виберіть покадровий режим (AF-S).

Оскільки на Nikon D3300 кнопка AE-L/AF-Lвикористовується ще й для захисту знімків від видалення, доцільним буде вимкнути автоматичний перегляд кадру відразу після зйомки: MENU > Меню налаштування > Перегляд зображення > Вимк. > OK.

Режими та налаштування фокусування фотоапарата можуть легко ввести в оману новачків. В'їдливе вивчення інструкції з експлуатації камери може бути дуже стомлюючим. До того ж, воно не завжди може дати належний результат з першого разу. З чого ж розпочати освоєння режимів фокусування? Давайте розберемо основи і зробимо процес вивчення режимів фокусування камери простішим.

Фотографія вище ілюструє найважливіший аспект при ухваленні рішення про режим фокусування – усвідомлений вибір. Я свідомо сфокусувався на найближчому до мене оці моделі. Не на її руці на передньому чи задньому плані. І точно не на тлі. Я вибрав саме те, що я хотів би зробити найрізкішим на фотографії. Не камера ухвалила це рішення, а я. У цьому полягає секрет вибору режиму фокусування – усвідомлювати свій вибір.

Відштовхуючись від цього принципу, ми пройдемося за режимами фокусування, доступними у вашій камері, і подивимося, який з них буде найкращим вибором у тій чи іншій ситуації.

Насамперед, нам потрібно буде розглянути три взаємопов'язані аспекти:

A) Існуючі режими фокусування- такі як Покадровий (Single) або Безперервний (Servo/Continuous).

B) Як ви активуєте автофокус (AФ):

• • Натисканням та утриманням кнопки спуску затвора, або

• Натисканням кнопки . Так званий метод фокусування задньою кнопкою.

У даному випадкуВаш вибір визначить, як Ви будете використовувати Покадровий або Безперервний режим автофокусування.

С) Вибір області АФ– як буде згруповано обрані вами точки АФ.

У фотографіях з малою глибиною різкості потрібно чітко вибирати точку для фокусування. Ваше рішення має бути свідомим на кожній стадії створення знімка.

Режими фокусування

Незалежно від того, камеру якого виробника ви використовуєте. Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentaxабо Olympus– режими фокусування можна розділити на три типи:

• • Ручне фокусування– Усю роботу з фокусування камери ви робите самостійно.

• • Покадрове фокусування (Single / One-shot focusing mode / AF-S) – Найкращий вибір для зйомки статичних об'єктів: камера фокусується та блокує фокус.

• Безперервне фокусування (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C) – Найкращий вибір для зйомки об'єктів, що рухаються – камера безперервно налаштовує фокус.

Вибір між Покадровим та Безперервним режимом фокусування стає зручнішим при використанні методу Фокусування задньою кнопкою, до якого ми ще повернемося.

Вибір області АФ може змінюватися від окремої точки до їх об'єднання в області. Варіанти такого угруповання варіюються залежно від марок та моделей камер. Вибір області АФ впливає на те, як швидко автофокус зможе сфокусуватися на конкретній області зображення, яку ви вибрали.

Ручне фокусування

У порівнянні з різними режимами автофокусування, ручне фокусування вкрай проста – ви обертаєте кільце фокусування до тих пір, поки об'єкт зйомки не буде у фокусі. От і все.

Ручне фокусування краще в декількох випадках:

• • Під час відеозйомки, коли ви не можете використовувати автофокус. Хоча зараз на ринку і з'являється все більше моделей, що підтримують автофокус при записі відео, автофокусування в них не завжди працює коректно. Так що для відеозйомки ручне фокусування все ще актуальне.

• Фотозйомка архітектури, продуктів харчування та інших статичних об'єктів, при якій ви, швидше за все, працюватимете з .

Камери пропонують різні способидопомоги при фокусуванні вручну. Наприклад, ви можете збільшувати зображення на РК-екрані в режимі Live View або скористатися функцією focus peaking (функція яскраво-контрастного виділення країв сфокусованого об'єкта). Якщо ви плануєте використовувати ручне фокусування, перевірте, що в цій області вам може запропонувати камеру.

Покадрове фокусування (Single / One-shot focusing mode / AF-S)

У режимі покадрового фокусування камера фокусується та зупиняється. Фокус блокується до тих пір, поки ви утримуєте кнопку спуску затвора. Якщо ви вирішите перефокусуватися, потрібно знову активувати , натиснувши кнопку спуску затвора або кнопку AF-ON ще раз.

Цей режим автофокусування – повна протилежність безперервного автофокусування, в якому камера постійно підлаштовує фокусування.

Інтелектуальне фокусування / AI Focus (Canon) — Автоматичний / AF-A(Nikon)

У цьому режимі камера використовує покадрове фокусування, якщо в сцені, що знімається, немає руху. Як тільки рух з'являється, камера перемикається на безперервне фокусування.

Як активувати автофокус?

Ви можете заблокувати фокус, використовуючи кнопку спуску затвора або

Ви можете заблокувати/активувати фокус за допомогою кнопки AF-ON.

Вибір між цими двома способами запуску та блокування автофокусу визначить, який режим фокусування більше підходить для стилю зйомки.

Фокусування кнопкою спуску затвора

Найпоширеніший спосіб запуску та блокування автофокусу – натискання до половини кнопки спуску затвора.

Побічний ефект цього способу полягає в тому, що тепер ваш метод фокусування пов'язаний зі спрацюванням затвора камери. Якщо замислитися, то час, витрачений на те, щоб зробити знімок, насправді не пов'язаний із фокусуванням. Це окремі процеси.

Фокусування задньою кнопкою (ФЗК) / Кнопка AF-ON

За допомогою кнопки AF-ON можна розділити функції фокусування та зйомки кадру. Тим самим звільнивши кнопку спуску затвора від функції старту та блокування автофокусу.

Перевірте інструкцію до своєї камери, щоб з'ясувати, які налаштування користувача дозволяють перепризначити функцію старту та блокування автофокусу на кнопку AF-ON.

При виборі методу фокусування задньою кнопкою – зазвичай за допомогою кнопки AF-ON – зміниться спосіб запуску та блокування автофокусу. Замість того, щоб наполовину натискати кнопку спуску затвора для старту та блокування автофокусу, вам потрібно натиснути кнопку AF-ON, а коли камера сфокусується – відпустити її, заблокувавши автофокус.

Зазвичай при ФЗК використовується безперервне фокусування у поєднанні зі стартом/блокуванням автофокусу за допомогою кнопки AF-ON. Таким чином, ви можете постійно відстежувати рух і відкрити затвор в потрібний момент. Або ви можете знімати портрети (або нерухомі об'єкти), блокувавши автофокус просто відпустивши кнопку AF-ON. Простіше кажучи, щоб зняти портрет, ви активуєте автофокус натисканням кнопки AF-ON, а коли камера сфокусується, відпустіть кнопку AF-ON. Камера не перефокусуватиметься, доки ви не активуєте автофокус знову.

У деяких випадках такий метод має певні переваги.

Наприклад, якщо ви фотографуєте захід, на якому вручаються нагороди, а що нагороджуються щоразу стоять в тому самому місці, метод ФЗК працює дуже добре - вам немає необхідності щоразу перефокусуватися, оскільки камера і об'єктив сфокусовані в тій же точці, що і перед цим. Крім того, вам не доведеться постійно тримати палець на кнопці AF-Lock, тому що при ФЗК фокус блокується, коли ви відпускаєте кнопку AF-ON.

У цьому полягає елегантна простота використання методу ФЗК. Тим не менш, як би я не намагався, я не зміг звикнути до цього методу, так що я, як і раніше, використовую кнопку спуску затвора для блокування та утримування автофокусу.

Вибір області АФ

Всі камери дозволяють групувати точки автофокусу в області як альтернативу використання однієї точки AФ. Як розташовуватиметься область автофокусування, і скільки в них буде входити точок фокусування – залежить від конкретної моделі камери. Загляньте в інструкцію до камери, щоб уточнити цей момент.

Вибір точки або області залежить від того, які датчики автофокусування використовуються у вашій камері: хрестоподібного типу чи ні.

Датчики хрестоподібного типу здатні фокусуватися як на горизонтальних, так і вертикальних лініях. Зазвичай лише кілька датчиків у центрі – датчики хрестового типу.

Цю обставину слід враховувати під час вибору точок AФ.

Саме тому датчики АФ, що лежать за межами центральної області, у багатьох випадках не так вже й легко використовувати. Звичайно, у цьому випадку чудовим варіантом може здатися блокування автофокусу з наступним перекомпануванням кадру. Але й ця техніка має недоліки.

Повернемося до ідеї усвідомленого вибору:

Якщо ви фотографуєте сцену з об'єктами, що рухаються, особливо таку, де об'єкти рухаються безладно, краще вибрати область, а не окрему точку автофокусування. Такий вибір може бути корисним, якщо ви дозволяєте камері самостійно вибирати точку автофокусування.

Для зйомки портретів краще використовувати фокусування по одній точці і самостійно вибрати точку, де ви хотіли б сфокусуватися. Зазвичай це очі моделі, або її найближче до вас око.

Якби при зйомці фотографії, розміщеної на самому початку статті, я вибрав би область АФ, а не конкретну точку, то, швидше за все, у фокусі була б найближча до нас рука. Не найкращий вибір. Отже, рішення про те, де фокусуватися, мало залишитися за мною.

Блокування фокусу та перекомпонування кадру

Якщо об'єкт знаходиться не в центрі, у вас є два варіанти, щоб сфокусуватися і блокувати фокус:

• • Використовувати відповідні, нецентральні точки автофокусування (але якщо вони виявляться не хрестового типу, ви можете зіткнутися з деякими проблемами), або

• Сфокусуватись по центральній точці, блокувати фокус та перекомпонувати кадр.

Ще одна ситуація, коли ви можете використовувати техніку блокування фокусу та перекомпонування кадру – коли в сцені є сильне контрове освітлення, і камера відчуває труднощі з автоматичним фокусуванням. Фотографія нижче – типовий приклад такого випадку:

Цю фотографію я знімав прямо проти сонця, і мало не осліп від яскравого світла і поту, що заливає очі – так що мені довелося зробити серію знімків, трохи переміщаючись убік. Все це було зроблено для того, щоб бути впевненим, що я отримаю хоча б кілька чітких знімків.

Я сфокусувався на парі, потім заблокував автофокус і перекомпонував кадр. Глибини різкості на f/7.1 для цієї фотографії було достатньо, щоб унеможливити будь-яку помилку фокусування, викликану перекомпонуванням кадру.

Так ми підходимо до потенційної проблеми техніки блокування фокусу та перекомпонування кадру – коли ви переміщаєте камеру, змінюючи композицію кадру, ви ризикуєте надто сильно змістити площину фокусування.

Якщо ваш об'єктив має ідеально рівну площину фокусування, то як тільки ви перемістите камеру навіть на незначну відстань з метою змінити композицію кадру, дистанція фокусування, звичайно, залишиться тим самим, але площина фокусування зміститься слідом за камерою.

Отже, якщо ви змінили композицію так, що ваш об'єкт тепер знаходиться не в центрі кадру, площина фокусування може виявитися трохи позаду нього. В результаті ви отримаєте фотографію, яка виглядає трохи розмитою (це може виглядати як результат бек-фокус об'єктива, але причина тут зовсім інша).

Зміщення площини фокусування при використанні методу блокування фокусу та перекомпонування кадру не є серйозною проблемою, наприклад, при зйомці на телеоб'єктив портрета крупним планом. У цьому випадку переміщення камери в бік від очей моделі для зміни композиції буде незначним і ледве вплине на площину фокусування, і ГРІП, швидше за все, легко покриє будь-які незначні огріхи фокусування.

Але на відкритій діафрагмі при використанні ширококутного об'єктива це стає потенційно серйозною проблемою: коли ви повертаєте корпус для зміни композиції, відстань фокусування не може залишатися правильною. Це залежить від того, наскільки ви переміщаєте камеру, яка у вас є ГРІП, а також від кривизни фокальної площини вашого об'єктива.

Як фотографувати Чумацький Шлях. Частина 2: Устаткування та екіпірування

Фокусування не може бути простим. Використовуючи будь-який з основних режимів зйомки – автоматичний, портрет чи пейзаж – ваша камера робить всю роботу за вас. Але це дуже легко, і не професійно. Здавалося все просто, слід наполовину натиснути кнопку спуску затвора, сфокусуватися і зробити кадр. Тоді чому багато знімків виходять змазаними і розмитими? Відповідь полягає в тому, що система автофокус дійсно працює, але не завжди так, як нам хочеться.

Зазвичай у дзеркальному фотоапараті, початкового або середнього класу, є дев'ять точок фокусування, які розкидані на певній відстані один від одного.

Завжди є одна точка автофокусування в центрі, потім дві точки зверху та знизу та по три точки з правого та лівого боку, дві з яких знаходяться на одному рівні, а одна, притиснута до краю кадру. Більш просунуті камери мають ще додаткові шість точок, хоча вони, на відміну перших дев'яти, неможливо вибрати вручну.

Принцип роботи Автофокусу

Для досягнення автофокусування під час зйомки в різних режимах камери використовується інформація від усіх дев'яти точках автофокусування. Камера визначає відстань від кожної частини сцени з камери, вибирає найближчий об'єкт, який збігається з точкою автофокусування та блокує автофокус у цьому положенні.

Це нормально і дуже корисно, якщо ви хочете, зосередитися на найближчих об'єктах у кадрі, але ж так буває не завжди, чи не так? Припустимо, ви знімаєте гарний краєвид, але при цьому хочете сфокусуватися на квітці, яка знаходиться на передньому плані. Що робити у цьому випадку? - У таких випадках краще вибрати режим ручного фокусування.

Різні можливості фокусування

Автоматичний вибір точок

За замовчуванням, дзеркало використовує всі точки автофокусування в кожному режимі зйомки, але часто ви можете вибрати точки фокусування вручну. Натисніть кнопку вибору точок автофокусування, а саме кнопку у верхньому правому кутку задньої панелі камери (розташування може змінюватися в залежності від марки камери) і на екрані з'явиться підтвердження, що зараз використовується режим багатоточкового автофокусування Auto Select.

Одноточковий режим фокусування

Щоб переключитися між автоматичним режимом фокусування та ручним фокусуванням, натисніть кнопку вибору точок фокусування, як і в попередньому кроці, а потім натисніть «Встановити». Тепер камера перейде в режим використання лише однієї точки фокусування. Щоб повернутися в багатоточковий режим проробіть все те саме.

Зміна точок фокусування

Ви не обмежуєтеся використанням лише центральної точки фокусування в ручному режимі керування. Після перемикання в автоматичний режим по одній точці, можна використовувати клавіші зі стрілками, щоб вибрати будь-яку іншу, доступну точку фокусування. Щоб повернутися до центральної точки знову, натисніть кнопку «Встановити».

Режими фокусування

Посібник з вибору точки фокусування працює в будь-якому режимі фокусування, так що ви можете використовувати або одну точку, або кілька в залежності від того, чи ви знімаєте нерухомий, або рухомий об'єкт. Виберіть відповідний режим фокусування.

Коли використовувати ту чи іншу точку фокусування

Автоматичний вибір

Якщо ви хочете сфокусуватися на найближчому об'єкті і вам необхідно швидко реагувати на те, що відбувається навколо, режим Auto Select буде для вас чудовим варіантом. Це заощаджує час, тому що в даному випадку ви не будете зайняті вибором тієї чи іншої точки, крім того, в цьому режимі добре знімати об'єкти, що рухаються.

Центральна точка фокусування

Центральна точка фокусування є найбільш чутливою до освітлення і найточнішою з усіх, тому вона відмінно підходить для використання за дуже низького рівня освітлення, або навпаки, за дуже яскравого світла. У той час як використання інших точок може призвести до найгірших результатів. Центральна точка ідеально підходить для тих випадків, коли основний об'єкт знаходиться в центрі кадру.

Верхня точка фокусування

Коли ви фотографуєте пейзаж, і для вас важливо зробити акцент на більш віддалених об'єктах і областях сцени, а не на передньому плані, краще використовувати верхню точку фокусування. У цьому випадку об'єкти переднього плану будуть більш розмитими, а об'єкти, що знаходяться на великій відстані, чіткими та різкими.

Діагональ точок фокусування

Портрети виходять особливо добре, коли об'єкт зйомки знаходиться не в центрі кадру, а трохи збоку. Знімаючи портрет, або у горизонтальній або вертикальній орієнтації, виберіть відповідні точки фокусування, розташовані по діагоналі, і сфокусуйтеся на одному з очей об'єкта зйомка. Якщо обличчя повернуто в три чверті, то фокусуйтеся на оці, яке розташоване ближче до камери.

Граничні точки фокусування

Точки фокусування, розташовані в дальній лівій та правій стороні кадру, дуже зручні, в тих випадках, коли ви хочете, зробити зображення переднього плану більш розмитим, а певні об'єкти, що знаходяться більш віддалено, на межах знімка чіткішими.

Як вибрати найкращу точку автофокусування

У той час як для більшості з нас, дев'ять можливих точок фокусування буде більш ніж достатньо, такі високоякісні камери, як Canon EOS-1D X, оснащені неймовірною кількістю фокусування, а саме 61 точкою. Ви можете вибрати навіть кілька точок фокусування у малих групах.

Коли точок фокусування так багато, вибір найоптимальнішої точки може виявитися складним. Часто, здається, найпростіше використовувати центральну точку фокусування, сфокусуватися, потім злегка натиснути на кнопку спуску затвора для досягнення фокусу.
Ви можете заблокувати налаштування фокусування, утримуючи кнопку спуску затвора, створити композицію кадру, а потім повністю натиснути кнопку спуску затвора, щоб зробити знімок. Це часто працює, але не завжди це може бути найкращим варіантом.

Основна проблема з використанням лише центральною точкою фокусування полягає в тому, що інформація про освітлення та значення експозиції встановлюються одночасно. Тобто, наприклад, ви фокусуєтеся спочатку на об'єкті, який знаходиться в тіні, а потім швидко перемикаєтеся на об'єкт, що знаходиться на сонці, то в цьому випадку зображення буде переекспонованим.

Зафіксувати точку

Ви можете натиснути на AE Lock, потім створити композицію кадру, завдяки цьому камера враховуватиме постійно мінливі умови освітлення. При цьому слід тримати затиснутою кнопку спуску затвора, щоб зберегти фокус заблокованим.

Але це, як правило, легше вибрати точку автофокусування, яка ближче до тієї області, на якій вам потрібно сфокусуватися, тому будь-який подальший рух камери буде мінімальними.

Вам все одно потрібно час, щоб вивчити всі її можливості. Інструкцію до апарату користувачі зазвичай читають тільки при першому знайомстві, а потім лише іноді звертаються до неї в особливо складних ситуаціях. Найчастіше при такому підході ряд функцій так і залишається невивченим, у результаті знімки виходять зовсім не такими, як хотілося б. Наприклад, виключно точне фокусування – це обов'язкова умова хорошого знімку. Якщо ви зрозумієте різницю між різними і навчитеся їх використовувати, ви зможете досягти приголомшливої ​​різкості кожної фотографії.

Зазвичай камера має два або три режими фокусування. У кожному конкретному випадку вони дають апарату інструкцію, як потрібно фокусуватися, а це залежатиме від того, що ви знімаєте. Ми сконцентруємося на двох найпопулярніших брендах – Canon та Nikon, але за великим рахунком ця інформація буде актуальною для більшості моделей різних виробників.

One Shot або AF-single

Перший режим називається One Shot(Canon) або AF-single(Нікон). У цьому режимі, як тільки ви починаєте натискати клавішу спуску затвора, камера фокусується на об'єкті зйомки, висвічує його у видошукачі і фіксується в такому положенні. Таким чином, фокус встановлено. Після цього можна зробити знімок, натиснувши клавішу спуску до кінця, або змінити , перемістивши камеру. Такий режим добре підходить для зйомки нерухомих об'єктів і використовується у пейзажній, портретній та макро-зйомці (в ясну погоду).

AI Servo або AF-continuous

Другий режим відомий під назвами AI Servo(Canon) або AF-continuous(Нікон). У цьому режимі при кнопці спуску затвора наполовину камера постійно перефокусується, залежно від того, де знаходиться об'єкт зйомки. Тому режим підійде, якщо ви хочете зняти об'єкт, що наближається до вас або віддаляється від вас. Не дивно, що цей режим застосовується і у спортивній зйомці.

AI Focus або AF-auto

На деяких камерах пропонується третій режим, призначений для зйомки в умовах, що змінюються, коли вам доводиться знімати то рухомі, то нерухомі об'єкти. Він називається AI Focus(Canon) або AF-auto(Нікон). У цьому випадку камера швидко перемикається між режимами One Shot та AI Servo залежно від ситуації. Наприклад, якщо ви знімаєте нерухомий об'єкт, камера сфокусується на ньому, але якщо раптом він почав рух, апарат швидко перемкнеться і підлаштовується під рух. Це зручно, наприклад, для зйомки футбольного матчу. Ви фокусуєтесь на воротарі, який стоїть нерухомо, але в цей момент у ворота летить м'яч і починається рух. Камера негайно відреагує, і воротар залишиться у фокусі.

У будь-якому випадку, важливо знати, що цифрові камери зазвичай мають , крім найпростішого One Shot. Не знаючи цього, ви можете скільки завгодно намагатися зняти птаха, що летить - всі ваші старання будуть безуспішними, якщо ви оберете невірний режим. Але варто включити режим AI Servo або AI Focus, як ваша спроба швидше за все увінчається успіхом. Ми сподіваємося, що ця стаття для фотографів-початківців допоможе вам уникнути поширених помилок.

Текст статті оновлено: 28.06.2019

Багато сучасних дзеркальних фотоапаратів обладнані такими просунутими системами автоматичного фокусування, що часто буває важко зрозуміти, як ними користуватися. Не важливо, чи знімаємо ми камерою початкового рівня або професійним апаратом, щоб знімки виходили різкими, потрібно постаратися розібратися, як користуватися різними режимами автофокусування. Неправильне фокусування, змащене зображення можуть зруйнувати позитивне враження від знімка, а виправити цей недолік у процесі подальшої обробки у графічному редакторі неможливо. Деякі фотографи переводять свої фото у чорно-білу форму, щоб приховати проблеми з фокусом. Якщо ми навчимося, як фокусуватися правильно, нам не потрібно вдаватися до таких хитрощів, ми отримаємо набагато кращий результат, який сподобається нашим глядачам. Точне зображення – ось що сьогодні хочуть бачити люди, роздивляючись наші знімки. Хтось може заперечити, що іноді нечітка картинка виглядає «креативно», але тут треба розуміти: одна справа, коли ми розмазуємо фото з певною метою, а інша – коли зіпсували знімок, тому що погано розуміємо роботу системи фокусування нашої камери. Як тільки ми зрозуміємо, як працює автофокус дзеркалки, ми можемо самі вирішити, коли і якою мірою зображення буде нерізке

Фото 1. Уроки для початківців. Щоб отримати якісну фотографію, потрібно не тільки вибрати правильну витримку, режим автофокусу, а й вміти швидко обертати зумом… Nikon D610. Телеоб'єктив Nikkor 70-300. Налаштування: ISO 1000, ФР-98мм, f/5.0, В=1/2500 секунди

У сьогоднішньому безкоштовному уроці фотографії ми розглянемо основні питання щодо режимів автофокусування у дзеркальних камер. Оскільки робота автоматичного фокусу прямо залежить від того, який тип фотоапарата та його моделі ми використовуємо, то ми, звичайно, не детально розписуватимемо абсолютно всі AF режими, а розберемо пару прикладів для наочності. Оскільки у мене самого зараз повнокадровий фотоапарат Nikon D610, а раніше була кропнута камера Nikon D5100, то більший акцент буде робитися на роботі дзеркалок цього виробника. Ну і, прошу вибачити зовсім початківців фотоаматорів за те, що у фотоуроці буде використовуватися специфічна лексика, більш зрозуміла для просунутих фотографів.

1. Як працює система автофокусування дзеркальних фотоапаратів

Одна з приємних відмінностей сучасних фотокамер від їхніх плівкових побратимів, що випускаються років п'ятнадцять тому, це те, що зараз нам не обов'язково налаштовувати фокус. Цифрова фотографія набагато дружелюбніша до фотоаматора з цього аспекту, оскільки, на відміну від плівкової, ми відразу ж бачимо результат і можемо легко змінити налаштування, перезняти фотографію, не замислюючись про вартість плівки та фотопаперу. За останні десять років системи автофокусу стали працювати значно краще і навіть дзеркалки початкового рівня можуть похвалитися гарним комплексомавтоматичне фокусування. Що ж, як працює така система у сучасних дзеркальних фотоапаратах? Почнемо з самих основ.

1.1 Активний пасивний автофокус vs

Існує два типи системи автофокусу (АФ): активний та пасивний. Активний автофокус "Active AF" функціонує, посилаючи інфрачервоний промінь на наш об'єкт і вловлюючи його відображення (принцип "ехолота"). Камера робить розрахунки і розуміє, на якій відстані від неї знаходиться об'єкт, подає сигнал об'єктиву, наскільки відрегулювати фокус. Приємна перевага активної системи фокусування це те, що вона може працювати в умовах дуже слабкого освітлення, при якому нормальний (пасивний) автофокус дасть збій. Недолік “Active AF” – цей режим може застосовуватися лише в стаціонарних умовах, для зйомки нерухомих суб'єктів та працює лише на невеликих відстанях: до 5-6 метрів. Якщо ми фотографуємо з використанням спалаху Nikon або Canon, який має функцію супроводу автофокусу “AF Assist”, вона буде працювати в режимі активного автоматичного фокусу.

Пасивна система автофокусу “Passive AF” заснована на абсолютно відмінному принципі: вона не посилає ІЧ-промінь і не вловлює його відображення, щоб зрозуміти, яка відстань між камерою та об'єктом фокусування. Замість цього використовуються спеціальні датчики всередині камери визначення розмаїттячастини світла, що проходить через об'єктив (називають «фазовий метод»), або сама матриця фотоапарата служить таким сенсором, що визначає контраст зображення (називають «контрастний метод»).

Що мається на увазі під визначенням контрасту? Не вдаючись у нетрі термінології, це визначення різкості певному ділянці зображення. Якщо він не різкий, то система автофокусу підлаштовує об'єктив доти, доки не буде досягнуто різкості/контрастності.

Ось чому система пасивного автофокусу потребує достатньої кількості контрасту в кадрі для нормального функціонування. Коли об'єктив починає « нишпорити » по однорідній поверхні ( наприклад , по білій стіні або по якихось поверхнях з плавним переходом тонів ) , це походить від того , що камері потрібні об'єкти з краями ( контраст ) , що відокремлюються від фону , щоб зрозуміти , як підлаштувати фокус.

До речі, якщо на передній панелі нашої дзеркалки є лампа допоміжного підсвічування АФ, це ще не означає, що фотоапарат працює в режимі активного фокусування: все, що лампочка робить - це висвітлює наш об'єкт, як ліхтарик, тобто. фотоапарат функціонує в режимі “Passive AF”.

Багато цифрових камер, таких як мильниці, відеокамери тощо, найчастіше використовують «контрастний метод АФ», щоб навестися на різкість. У той же час більшість сучасних дзеркалок можуть оснащуватися обома системами для корекції фокусування: фазового та контрастного автофокусу.

Оскільки «контрастний метод» вимагає, щоб світло потрапляло на матрицю, у дзеркальній камері в момент визначення фокусу дзеркало повинно знаходитись у піднятому положенні, що означає, що контрастний автофокус у дзеркалці може бути здійснений лише в режимі Live View.

Фазовий метод відмінно підходить для наведення різкості по об'єктах, що рухаються, а контрастний - по нерухомих. Контрастний автофокус часто працює краще за фазовий АФ, особливо, в умовах низького освітлення. Перевага контрастного фокусування в тому, що для налаштування різкості достатньо використовувати будь-яку частину зображення (включаючи ту, що знаходиться на самому краю) на матриці, а при фазовому фокусуванні потрібне використання однієї або кількох точок фокусування дзеркалки. Нестача контрастного методу нині – він щодо повільний.

Багато професіоналів впевнені, що в найближчому майбутньому виробники фотоапаратів зможуть вирішити це завдання, оскільки швидкість автофокусу при зйомці відео стає все більш значущою для дзеркалок і деякі бездзеркалки (зокрема, стандарту Micro Four Thirds, 4/3) вже оснащуються швидким контрастним АФ. Сучасні бездзеркалки вищої цінової категорії мають дві системи автофокусу: швидкий фазовий для роботи при хорошому світліта повільний контрастний для умов низького освітлення. Деякі виробники взагалі примудрилися вбудувати пікселі фазових датчиків безпосередньо в матрицю фотоапарата, що, у порівнянні з традиційною фазовою системою автофокусування дзеркалок, дуже помітно підвищило точність роботи системи.

Якщо все, що описано раніше, звучить заплутано, не варто надто засмучуватися: технічна інформація, представлена ​​вище, призначена для загального розуміння, як працює автофокус у фотоапараті. Просто потрібно пам'ятати, що помилки фокусування в камері трапляються через брак світла, що проходить через об'єктив і тип режиму фокусування, який ми вибрали (як пояснюється нижче).

1.2 Точки фокусування

Точки фокусування – невеликі порожні прямокутники або кружки, які ми можемо знайти у видошукачі нашого фотоапарата. Виробники часто диференціюють камери аматорського та професійного рівня, вбудовуючи в них різні системи автоматичного фокусування. Дзеркалки початкового рівня зазвичай мають мінімальну кількість точок фокусування, що дозволяє наводитися на різкість, а просунуті дзеркальні фотоапарати оснащуються комплексною, широко конфігурованою системою АФ з великою кількістю точок, що фокусуються. Вони є частиною "фазового методу АФ", так що кожна точка може використовуватися датчиком камери АФ для визначення контрасту.

Точки фокусування навмисно розташовуються у певній частині кадру, які число відрізняється у різних виробників, а й у різних моделей фотоапаратів. Ось приклад двох різних типів автофокусу з кількістю точок фокусування і їх розташуванням.

Як бачимо, у дзеркалки Нікон Д5100 є 11 крапок, тоді як у Нікон Д810 їх 51 штука - велика різниця в кількості датчиків. Чи має кількість точок фокусування? Безперечно – так! І справа не тільки в тому, що нам легше компонувати конкретний знімок, фокусуючись на конкретній ділянці зображення, а й тому, що система АФ може ефективніше стежити за об'єктом у кадрі (надзвичайно зручно при зйомці спортивних змагань та диких тварин). Хоча, потрібно мати на увазі, що значення має не тільки кількість точок фокусування в нашому фотоапараті, але і їх тип.

1.3 Типи точок у системі АФ дзеркалок

Давайте поговоримо про різні типи точок автоматичного фокусування в дзеркалках. Як зазначено вище, кількість точок – не єдиний важливий параметр системи автофокусування. Тип точок теж має критичне значення задля досягнення точності. Існує три типи точок фокусування: вертикальні, горизонтальніі хрестові. Вертикальні та горизонтальні працюють у одному напрямі, тобто. це – лінійні датчики. Хрестові точки заміряють контраст у двох напрямках, що робить їх точнішими у роботі. Тому чим більше в нашій дзеркалці хрестових датчиків, тим точніше працює система АФ.

Ось чому, коли анонсується випуск нової моделі дзеркального фотоапарата, в огляді ми можемо прочитати щось на кшталт: «Кількість точок фокусування – X, їх Y – хрестового типа». Виробник гордо підкреслює кількість точок, особливо наявність хрестових, якщо їх більше у новому фотоапараті. Ось, наприклад, у списку основних відмінностей Nikon D7200 і Nikon D7100 від більш ранньої моделі Nikon D7000 вказувалося, що в них 51 точка фокусування, у тому числі 15 - хрестових, а у бабусі - 39 точок, перехресних - 9 штук.

Коли ми купуємо новий дзеркальний фотоапарат, який плануємо використовувати для зйомки спортивних подій або для полювання, потрібно звертати пильну увагу на обидва ці параметри.

1.4 Інші фактори, що впливають на ефективність роботи системи автофокусування фотоапарата

Як ми можемо бачити, обидва фактори, і кількість точок фокусування, і їх тип мають важливе значення. Хоча, не лише вони впливають на роботу автоматичного фокусування. Якість і кількість світла – ще один параметр, який дуже сильно визначає роботу автофокусу. Кожен фотограф, напевно, помічав, що камера чудово фокусується при зйомці яскравого сонячного дня на вулиці, а як зайдемо в тьмяно освітлене приміщення, об'єктив починає « нишпорити». Чому так відбувається? Тому що, при низькому освітленні об'єкта зйомки, фотоапарату набагато складніше заміряти перепади контрасту сцени. Згадуємо, що пасивний автофокус повністю залежить від світла, що проходить через об'єктив, і якщо якість освітлення погана, то автоматичне фокусування працює незадовільно.

Говорячи про якість світла, не можна забувати і про особливості об'єктива, про те, що максимально відкрита діафрагма також має вплив на АФ. Якщо ми знімаємо старим склом, в якому з'явилася пліснява, бруд, занадто багато пилу або є проблеми з фронт- та бекфокусом, то й автоматичне фокусування, звичайно, працюватиме не дуже точно.

Ось чому професійні об'єктиви при діафрагмі f/2.8 дозволяють фокусуватися набагато швидше, ніж аматорські лінзи f/5.6. Апертура f/2.8 – найкраща для швидкісного фокусування: отвір не надто широке, не надто вузьке. До речі, зазвичай об'єктиви на діафрагмі 1.4 фокусуються повільніше, ніж при f/2.8, оскільки потрібно більше ротацій скляних елементів усередині конструкції, щоб правильно навести на різкість .

Точність фокусування має важливе значення за таких відкритих діафрагм, оскільки ГРІП дуже мала. В ідеалі, апертура повинна бути між f/2.0 та f/2.8 для того, щоб система автоматичного фокусування функціонувала найкраще.

Найменші отвори, як наприклад, f/5.6, призведуть до того, що через об'єктив пройде менше світла і системі автофокусу буде вже складніше працювати. З цієї причини відкриті діафрагми (за винятком f/1.4) краще, ніж затиснуті.

Потрібно ще додати, що всі сучасні цифрові фотоапарати фокусуються при відкритій діафрагмі, тому незалежно від того, яке діафрагмове число ми вибрали (наприклад, f/22), діафрагма змінюється тільки в момент зйомки .

Нарешті, загальна якість та запас міцності системи автоматичного фокусування мають найвище значення. Наприклад, професійна топова дзеркалка Canon 1D Mark III, розроблена для зйомки спортивних змагань та фотополювання, після випуску в серію зіпсувала собі репутацію через проблеми з автофокусом. І пройшла ціла вічність, поки компанія Кенон випустила прошивку, щоб усунути ці недоліки, які дратували професійних фотографів. Багато хто з них перейшов на фотоапарати Nikon саме через проблеми з фокусуванням. Камера оснащувалась усіма режимами автофокусу, але він неправильно працював за певних умов.

Якщо ми хочемо отримати найкращу системуавтоматичне фокусування в сучасних цифрових дзеркальних камерах, особливо для зйомки спорту та диких тварин, слід вибирати з Nikon або Canon (хоча й інші виробники швидко підтягуються до лідерів ринку).

2. Режими автоматичного фокусування цифрових дзеркалок

У наші дні більшість цифрових дзеркальних фотоапаратів мають змогу знімати в різних режимах незнання на фокус залежно від конкретної ситуації.

Одна справа, коли ми фотографуємо портрет людини, що спокійно сидить, а інша - коли знімаємо спортсмена, що біжить, або яструба, що летить. Коли знімаємо нерухомий об'єкт, наводимося на фокус один раз і робимо фото. Але якщо об'єкт знаходиться в безперервному русі, нам потрібно, щоб фотоапарат автоматично відрегулював фокусування в той момент, коли ми знімаємо кадр. Хороша новина– наша камера має вбудовану функцію для ефективної роботи у такій ситуації. Давайте розглянемо кожен із режимів фокусування докладніше.

2.1 Режим покадрового фокусування, що слідкує

Покадрове фокусування, що слідкує, у фотоапаратах Нікон позначається “AF-S”, у камерах Кенон даний тип називається “One-shot AF”. І вона є простим способом безпосереднього наведення об'єктива на фокус. Ми вибираємо точку фокусування, а камера вимірює контраст просто по одній точці.

Якщо ми натискаємо кнопку спуску затвора або призначену кнопку АФ (якщо в нашій моделі таке призначення можливе) наполовину, фотоапарат наводиться на різкість, але якщо об'єкт переміщається, то не відбувається переналаштування фокусу, навіть якщо ми продовжуємо тримати кнопку спуску затвора натиснутою наполовину. Тобто фокус залишається "заблокованим".

Зазвичай у режимі покадрової АФ, що стежить, щоб спрацював спуск затвора, потрібно щоб спочатку камера навелася на фокус. Тому, якщо сфокусуватися не вдалося, або об'єкт зйомки пересунувся, натискання спуску ні до чого не призведе (помилка фокусу). У деяких моделях фотоапаратів є можливість змінити реакцію камери на відсутність фокусування (наприклад, у Nikon D810 ми можемо встановити налаштування “AF-S Priority Selection” в меню налаштувань користувача «Спуск», що дозволить нам зробити кадр, навіть якщо фотоапарат не сфокусувався) .

Потрібно пам'ятати про деякі особливості режиму AF-S: якщо ми встановили зовнішній спалах, який має червоний промінь підсвічування АФ (AF-Assist), для його роботи потрібно перевести камеру в режим AF-S, щоб вона працювала. Також справедливо для вбудованої в передню панель камери лампи допоміжного підсвічування автоматичного фокусу: вона працює тільки в режимі AF-S.

2.2 Режим безперервного автофокусування (AI Servo Focus Mode)

Інший спосіб фокусування, доступний у сучасних дзеркальних фотоапаратах, називається у Nikon "безперервна стежить АФ або AF-C" і "AI Servo AF" у компанії Canon. Він застосовується для відстеження суб'єктів, що рухаються, і абсолютно необхідний при фотографуванні спортивних змагань, диких тварин та інших нестаціонарних об'єктів. Принцип роботи даного режиму заснований на аналізі рухів об'єктів та передбачанні, де він опиниться в наступну мить, та встановлення фокусу в цю точку.

Перевага цього режиму полягає в тому, що фокусування автоматично перенастроюється, якщо фотограф або об'єкт зйомки рухається. Все, що потрібно – це тримати кнопку спуску (або призначену для АФ клавішу, якщо є можливість призначення) в напівнатиснутому стані. Система автофокусування автоматично стежитиме за суб'єктом. У порівнянні з покадровим фокусуванням AF-S, режим безперервного фокусування AF-C, зазвичай, має велика кількістьналаштувань (особливо в найдорожчих дзеркалках) і може виконувати складні завдання, такі, як стеження за об'єктами по одній або декільком фокусуванням.

2.3 Гібридний режим покадрового та стежить фокусування

У деяких фотокамерах також є інший режим, який називається “Автоматична стежить АФ” “AF-A” у Nikon або “AI Focus AF” у камер Canon. Вона являє собою якийсь гібрид, що автоматично перемикається між покадровим і безперервним фокусуванням. Якщо фотокамера визначає, що об'єкт зйомки нерухомий, вона перемикається в режим AF-S, а якщо об'єкт рухається – переходить до AF-C.

У дешевих дзеркалках режим AF-A включається за умовчанням і працює досить пристойно у багатьох ситуаціях. Багато професійних камер не мають режиму «Автоматична АФ, що слідкує», оскільки його розробляли для новачків.

2.4 Постійне фокусування слідкує

Режим постійного слідкуючого фокусування, що позначається у Nikon літерами "AF-F", був введений компанією для нових моделей Нікон Д3100 і Д7000. Призначається він переважно для зйомки в Live View форматі. У цьому режимі камера стежить за об'єктом зйомки та автоматично налаштовує фокус під час зйомки відео. Хоча, назва звучить красиво, в житті цей режим працює не дуже добре, коли знімаються об'єкти, що швидко рухаються. Інженерам Nikon Corporation ще багато працювати, щоб довести режим “AF-F” до розуму. Якщо ви не знімаєте відео на дзеркалку, то не варто вмикати цей режим.

Багато професійних фотографів в уроках фотографії для новачків відзначають, що більшу частину часу у них включений режим безперервного фокусування AF-C, що слідкує, і лише, коли камера не може навестися на різкість в умовах поганого освітлення, вони перемикаються в AF-S.

2.5 Зміна режимів фокусування

Якщо ви не знаєте, як змінити режим автоматичного фокусування на вашому фотоапараті, краще прочитайте інструкцію до нього, оскільки у різних моделей це відбувається по-різному. Наприклад, у камерах початкового рівня Nikon D5300 або Nikon D5200 потрібно натиснути кнопку «Info» і джойстиком вибрати режим фокусу. А у дорогих дзеркалок є спеціальна кнопка на передній панелі, за допомогою якої можна швидко перейти між різними режимами. Ось, наприклад, як змінювати режим АФ у камери Nikon D610: натискаємо кнопку режиму AF і одночасно крутимо коліщатко управління.

На допоміжному екрані з'явилася буква «C», значить камера працює в режимі безперервного фокусування AF-C, що слідкує, переключилися на «S» — ввімкнувся покадровий фокус. Натиснули «M» — перейшли на ручне керування фокусуванням камери.

3. Режими зони автоматичного фокусування

Щоб заплутати фотографів-початківців ще більше, багато дзеркальних фотоапаратів мають у своєму меню пункти, які називаються як-небудь типу “Режим зони АФ”, які дозволяють фотоаматору вибрати кілька опцій, як працюватиме фокусування в режимах AF-S, AF-C, AF- A та AF-F.

У дзеркалок початкового рівня, типу Nikon D3100 або Nikon D5200, налаштування можна поміняти через меню, а у просунутих камер, як наприклад у Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s або Nikon D3x, вони змінюються спеціальним селектором на задній панелі (у дзеркальних фотоапаратів Нікон Никон Д4С не можна перепризначити керування цим параметром інші кнопки). Давайте подивимося, що дає нам вибір зони автоматичного фокусування.

3.1 Одноточкова зона наведення на фокус

Коли ми вибираємо режим «Одноточкова АФ» у камері Нікон або “Manual AF Point” у Кенон, ми використовуємо лише одну точку для фокусування через видошукач, щоб навести різкість. Тобто, коли ми джойстиком перемикаємося з однієї точки на іншу, камера заміряє контраст тільки в даній конкретній ділянці зображення, використовуючи вертикальні або хрестові датчики (залежно від того, який ми вибрали). Багато професійних фотографів радять використовувати режим наведення на фокус по одній точці під час зйомок пейзажу, архітектури та інших нерухомих об'єктів.

3.2 Режим динамічної зони фокусування

У режимі «Динамічна АФ» Nikon або “AF Point Expansion” камер Canon ми вибираємо одну точку фокусування, а камера спочатку налаштовує фокус по ній. Далі, як тільки фокус налаштувався, якщо об'єкт рухається, фотоапарат задіює навколишні точки, щоб стежити за ним і тримає фокус на об'єкті зйомки. Ми очікуємо, що вона стежитиме за рухом суб'єкта і зберігатиме його в зоні різкості, при цьому фотоапарат триматиме його близько до початково обраної точки фокусування. Якщо камера вибирає навколишні/інші точки – це не буде видно у видошукачі, але буде помітно на готовій фотографії.

Режим динамічної АФ відмінно працює при зйомці об'єктів, що швидко рухаються, наприклад, птахів, оскільки нам нелегко тримати у фокусі пташку під час польоту. Просунуті дзеркалки, наприклад, Nikon D7100, Nikon D7200 або Nikon D800 дозволяють вибрати кількість точок, що оточують основну: 9, 21 або 51 штуку.

Таким чином, коли ми хочемо стежити за невеликою ділянкою у кадрі, вибираємо 9 точок, а якщо потрібно відстежувати рух по всьому полю кадру, призначаємо 51 точку.

У Останнім часомБагато моделей дзеркалок від Nikon мають ще режим «3D стеження» — коли ми призначаємо точку, а камера потім сама вирішує, скільки допоміжних їй потрібно, щоб відстежити зміну положення об'єкта в кадрі. Перевага режиму «3D стеження» в тому, що фотоапарат використовує вбудовану систему розпізнавання образів, автоматично зчитуючи кольори і слідуючи самостійно за суб'єктом, а ви просто компонує знімок під час руху суб'єкта.

Наприклад, ми фотографуємо білу чаплю, що ходить між чорних птахів. Система 3 Dстеження автоматично сфокусується на білому птаху і стежитиме за нею, навіть, якщо пташка рухається або камера переміщається, дозволяючи нам скомпонувати знімок .

Якщо порівняти режими «Динамічна АФ» і «3D Стеження», то першому випадку використовуватиметься певну кількість точок, тоді як у другому – все наявні, щоб стежити об'єктом зйомки. При цьому "Динамічна АФ" задіяє певні "зони", активуючи лише навколишні точки фокусування (стільки, скільки ми вибрали в налаштуваннях). Наприклад, ми вибрали 9 точок, стеження буде працювати доти, доки об'єкт знаходиться в зоні 9-ти точок фокусу, що оточують основну. Якщо суб'єкт покине цю ділянку, камера сфокусуватися не зможе. А ось у режимі 3D стеження фотоапарат продовжить спостерігати за об'єктом (заново вибрані точки відобразяться у видошукачі), навіть якщо він значно віддалиться від вибраної точки.

Професіонали використовують режим динамічного автофокусування під час фотополювання на птахів та диких тварин, задіявши невелику кількість точок: 9 або 21 штуку. Щодо 3D стеження існують різні думкиоскільки воно не таке швидке, як при, наприклад, 9 точках динамічного АФ.

3.3 Режим автоматичного вибору зони фокусування

У фотоапаратів Nikon він позначається, як "Автоматичний вибір зони АФ", у Canon - "Automatic AF Point Selection" і є методом "наведи і знімай" фокусування. Камера автоматично вибирає, на чому фокусуватись. Це складна система, здатна розпізнавати колір шкіри людини в кадрі і автоматично фокусуватися на ньому. Якщо у кадрі кілька осіб, фокус буде вибрано на ближній до фотоапарата. Якщо людей у ​​кадрі немає, тоді зазвичай камера фокусується на ближньому або дальньому об'єкті. Якщо ми вибрали режими AF-S та «Автоматичний вибір зони АФ», у видошукачі на секунду відобразиться задіяна точка фокусування, дозволяючи нам підтвердити зону, на якій сфокусувалася камера.

Теж можливо і у фотоапаратів Canon, але в них такий режим називається "Automatic AF point selection in One-Shot AF mode". Важко сказати, навіщо потрібен цей режим, адже професіонали люблять контролювати всі параметри зйомки замість того, щоб дозволити камері робити це за них.

3.4 Режим групової зони фокусування

Останні моделі дзеркальних камер Nikon, таких як Nikon D810 і Nikon D4S, з'явилися новий режим вибору зони фокусування “Групова АФ”. На відміну від "Одноточкова АФ", задіюється не одна, а п'ять точок фокусування для стеження за об'єктами. Такий режим краще підходить для завдання початкової точки фокусування та стеження за об'єктами в порівнянні з «Одноточковою АФ» або «Динамічна АФ», особливо, коли йдеться про фотополювання на дрібних птахів, які постійно пурхають з гілки на гілку і буває важко зловити їх у фокус і стежити за ними. У таких випадках “Групова АФ” може сильно допомогти фотографу та видати кращі результати, ніж “Динамічна АФ”, оскільки вона точніша і дає стабільність від знімка до знімка.

Як працює режим групової зони фокусування? Ми бачимо у видошукачі 4 точки фокусування, п'ята, у центрі, прихована. Ми можемо переміщувати групу, натискаючи джойстик на задній панелі фотоапарата (в ідеалі ми хочемо залишатися в центрі, тому що точка фокусування посередині кадру – хрестова, точніша). Коли ми навели об'єкт, всі п'ять точок активуються одночасно для початкового фокусування з пріоритетом по найближчому суб'єкту.

У цьому відмінність від «Динамічна АФ» з 9 точками, у якої пріоритет – по обраній центральній точці. Якщо центральною сфокусуватися не вдалося (низький контраст), фотоапарат спробує інші 8 штук. Спочатку камера завжди орієнтується на центральну точку, а потім переходить на інші 8 штук.

У свою чергу "Групова АФ" задіє всі 5 точок одночасно і намагається навестися на фокус по найближчому суб'єкту, не даючи переваг будь-якій з 5-ти точок.

Режим групової зони фокусування "Групова АФ" особливо зручний при зйомці птахів, диких тварин та некомандних видів спорту. У прикладі зі знімком вище, з велосипедистами, якщо наша мета зловити у фокус переднього спортсмена, краще підійде «Групова АФ», оскільки в цьому режимі камера стежитиме за ближнім спортсменом.

Інший гарний приклад: птах сидить трохи зверху над фотографом так, що тло за нею майже не видно. У режимі «Динамічна АФ», не важливо, куди ви націлилися, фотоапарат спочатку спробує зловити фокус. Якщо ми навели об'єктив прямо на птаха, камера сфокусується на ньому. Якщо ми випадково прицілилися до заднього плану, камера сфокусується на ньому.

Тому зйомка дрібних птахів може бути трохи утруднена, особливо в кущах, або, якщо гілки, на яких вони сидять, постійно хитаються. Вибір початкової точки фокусування дуже важливий, і чим швидше ми його виберемо, тим вище шанси спіймати птаха у фокус і стежити за ним, особливо якщо вона раптово вирішить полетіти. Як зазначено вище, режимі "Групова АФ" немає переваг у жодній точці фокусування, всі 5 штук активуються одночасно. У цьому випадку, оскільки пташка сидить ближче, ніж тло, як тільки група з 5 точок опиниться до неї близько, камера завжди сфокусується на птаху, а не на тлі. Як тільки ми вибрали фокус, камера в режимі «Групова АФ» стежитиме за суб'єктом, але знову, лише якщо одна з 5 точок буде поряд із суб'єктом. Якщо об'єкт зйомки рухається швидко, і ми не встигаємо повернути камеру в тому ж напрямку, фокус буде втрачено, так само, як це сталося б у режимі «Динамічна АФ» з 9 точками.

Деякі фотографи кажуть, що режим «Групова АФ» дозволяє зловити фокус досить спритно, але ніхто особливо не заміряв, чи він швидше, ніж динамічне фокусування з 9-ма точками. Можливо, остання в деяких ситуаціях виявиться швидшою.

Інший важливий факт, на який слід звернути увагу, це те, що коли ми включаємо режим групового автофокусу при покадровому фокусуванні AF— S, Камера включає функцію розпізнавання облич і намагається навести різкість по очах найближчої до неї людини, що виділяється з групи. Наприклад, якщо ми фотографуємо когось, що стоїть між гілок дерева та листя, фотоапарат завжди намагатиметься зловити фокус на обличчі портретованого замість того, щоб сфокусуватися на листі .

На жаль, розпізнавання осіб можливе тільки в AF-S режимі, тому, якщо ми фотографуємо групу спортсменів, що швидко рухаються, і нам потрібно, щоб камера заблокувала фокус і стежила за особами суб'єктів (а не фокусувалася на найближчих об'єктах), нам краще використовувати режим «Динамічна» АФ у Nikon або “AF Point Expansion” у камер Canon.

Ось схематичне порівняння кожного режиму автоматичного фокусування для фотоапаратів Nikon.

Якщо зображення розглядається за годинниковою стрілкою: режим «Одноточкова АФ», Автоматичний вибір зони АФ (9, 21 та 51), «3D стеження» та «Групова АФ».

3.5 Інші режими вибору зони фокусування

Останні моделі дзеркалок мають нові режими вибору зони, наприклад: "Пріоритет автоматичного фокусування по обличчю", "Широка зона АФ", "Нормальна зона АФ" та "АФ стеження за суб'єктом". Ці режими використовуються при зйомці відео на дзеркальну камеру. Швидше за все, ці функції будуть вбудовуватися на всю модельну лінійку дзеркалок Nikon, здатних знімати відео. Не будемо обговорювати ці режими детально, оскільки їх функціонування в різних камерах трохи відрізняється і, можливо, буде змінено в майбутньому.

У компанії Canon також є свої режими вибору зони автофокусу, наприклад, "Spot AF", при якому ми можемо точно настроїти фокус усередині точки фокусування. Такий режим є спеціальним, його можна зустріти, наприклад, у фотоапаратів Canon EOS 7D.

3.6 У яких випадках вибирати той чи інший тип автоматичного фокусування

Чому потрібно знати, як і коли використовувати різні режими вибору зони автофокусу? Тому що кожен може комбінуватися з режимом фокусування! Щоб краще зрозуміти це, давайте складемо таблицю з прикладами (для дзеркальних фотоапаратів Nikon).

Примітка до таблиці пояснення режимів вибору зони фокусування вище: у різних моделях можуть бути відсутні ті чи інші опції.

3.7 Зміна режимів вибору зони фокусування

Щоб зрозуміти, як змінити режим вибору зони фокусування саме на камері, краще почитати інструкцію. У дзеркало початкового рівня типу Nikon D3100 або Nikon D3300 потрібно увійти в розділ “Меню режиму зйомки”, а просунуті камери мають перемикач на задній панелі. Ось, наприклад, як виглядає допоміжний дисплей у дзеркальних фотоапаратів Нікон Д600 та Д610.

Натискаємо кнопку AF біля основи байонета, і не відпускаючи її, обертаємо переднє та заднє колеса керування.

4. Сценарії автофокусу та приклади

Що ж, ми дізналися багато технічної інформації про те, що являє собою кожен з режимів автоматичного фокусу і вибору зони АФ. Давайте пройдемося ще за сценаріями та розглянемо приклади, щоб добре зрозуміти та засвоїти дані, представлені раніше. Налаштування камер, описані нижче, взяті для камер Nikon.

4.1 Сценарій №1 – Зйомка спортивних змагань на вулиці

Який режим автофокусування та тип вимірювання зони АФ ми виберемо, фотографуючи, наприклад, футбол? Почнемо з вибору правильного режиму фокусування. Очевидно, що режим покадрового фокусування AF-S не підійде, тому що нам потрібно, щоб камера фокусувалася постійно, доки напівнатиснута кнопка спуску затвора (ну або ту, кнопку, що ми призначили для AF). Тому ми повинні використовувати AF-C або AF-A режим. Професіонали хочуть повністю контролювати процес зйомки, тому перемикаються в режим безперервного автоматичного фокусування AF-C, що слідкує, в такій ситуації.

А що щодо вибору зони АФ? Чи повинні ми включати режим "Одноточкова АФ", "Динамічна АФ", "Групова АФ" або "3D Спостереження"? Професійні фотографи під час зйомки спортивних змагань, як футбол, баскетбол або хокей на вулиці, включатимуть 3D стеження, дозволяючи камері спостерігати за спортсменами, поки людина компонує кадр. Якщо раптом виявиться, що 3D-стеження працює некоректно, помиляється часто, тоді можна переключитися на «Динамічна АФ» із достатньою кількістю точок фокусування, особливо якщо ми стоїмо близько до місця дії. Режим «Групова АФ» добре працюватиме лише, якщо ми стоїмо дуже близько до об'єктів зйомки. Ось набір режимів фокусування для описаних випадків:

1. Спосіб автоматичного фокусування: AF-C
2. Режим виміру зони АФ: 3D-Стеження, Динамічна або Групова АФ.
3. Налаштування користувача => Динамічна АФ: 21 або 51 точка
4. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет фокусування

4.2 Сценарій №2 – Зйомка людей на вулиці

Коли ми фотографуємо людей, які позують нам на природі в сонячний день, будь-який режим фокусування повинен працювати добре. Якщо ми вибрали AF-S, камера сфокусується один раз, як тільки ми натиснули «Спуск», так що просто потрібно бути впевненим, що наш об'єкт не рушив після наведення на фокус. За замовчуванням фотокамера не дозволить знімати фото в режимі покадрового фокусування AF-S, якщо фокус не наведено.

Якщо ж, ми знімаємо в режимі безперервного фокусування AF-C, що слідкує, то повинні просто переконатися перед натисканням кнопки, що фокус навівся правильно. Також для зйомки портретів добре підходить AF-A.

Що стосується вибору зони виміру АФ, то зручніше знімати при «Одноточковій АФ», оскільки об'єкт зйомки нерухомий.

1. Режимавтофокусу: AF-S, AF-C або AF-A
2. Зона вимірювання АФ: однокрапкова
3. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування
4. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

Напевно, не варто і згадувати, що ми завжди повинні фокусуватися найближчим оком нашої фотомоделі, особливо, якщо вона знаходиться близько до нас.

4.3 Сценарій №3 – Зйомка портретів у приміщенні

Знімати людей всередині будівлі при поганому освітленні може бути важко. Якщо в кімнаті темно, можна переключитися в режим покадрового фокусування AF-S, щоб лампа допоміжного підсвічування допомогла нам, якщо потрібно. Якщо у нас є зовнішній спалах, режим AF-S дозволить увімкнути червоний промінь для підстроювання фокусу.

У режимі AF-C скористатися цією функцією не вдасться. І автоматичний фокус AF-A теж має впоратися в цій ситуації, але професійні фотографи воліють увімкнути AF-S.

Що стосується виміру зони АФ, то зручніше використовувати центральну точку фокусування для більшої точності в умовах поганого освітлення.

1. Режим автофокусування: AF-S
2. Замір: Одноточкова АФ.
3. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування

4.4 Сценарій №4 – фотографуємо птахів на льоту

Зйомка птахів – надзвичайно важкий жанр фотографії, оскільки нам складно передбачити їхню поведінку і часто вони літають дуже швидко. Як зазначалося вище, при фотополюванні краще вибрати режим "Безперервна стежить АФ" (AF-C), а зону фокусу - або "Групова АФ", або "Динамічна АФ" з 9-ою або 21-ою (хотілося б фотографувати при 21 точці , Але зазвичай 9 штук – швидше). Професійні фотографи кажуть, що пробували використовувати 51 точку фокусування та 3D-стеження, але ці режими повільніші і менш точні, ніж у разі використання меншої кількості точок.

Один із фотографів казав мені, що у 99% випадків фокусується на птахах по центральній точці, змінюючи її тільки, коли пташки сидять високо на якійсь гілці. Ще раз: центральна точка фокусування в більшості випадків дає найкращий результат. Якщо ми знімаємо дрібних птахів і немає часу для того, щоб встановити початкову точку фокусування, можна спробувати режим «Групова АФ» (якщо доступна на вашій камері).

1. Режим автофокусування: AF-C
2. Вимірювання зони АФ: Динамічна або Групова АФ.
3. Налаштування користувача => Динамічна АФ: 9 або 21 точка
4. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

4.5 Сценарій №5 – Зйомка пейзажів та архітектури

Для таких видів зйомки підходять всі режими фокусування, але зручніше все ж таки користуватися AF-S, оскільки у нас немає об'єктів, за якими потрібно стежити.

В умовах поганого освітлення нам не вдасться скористатися функцією допоміжного підсвічування АФ, оскільки відстані дуже великі. У такому випадку можна встановити фотоапарат на штатив і перевестися в Live View, щоб контрастним методом сфокусуватися на яскравому об'єкті сцени. Якщо це не допомагає, залишається одне: вимкнути автоматичне фокусування і навестися на різкість вручну.

При зйомці пейзажу або архітектурних об'єктів потрібно бути уважнішими до того, на чому сфокусувалася наша камера і пам'ятати, що особливе значення набуває потреби чіткого розуміння, що таке глибина простору, що різко зображається (ГРІП) і гіперфокальної відстані.

З приводу виміру зони автофокусу можна сказати одне: точно нам потрібен режим «Одноточкова АФ» щоб сфокусуватися точно на конкретній точці нашого кадру.

1. Режим автофокусування: AF-S
2. Спосіб вибору зони автофокусу: одноточкова АФ
3. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування

4.6 Сценарій №6 – Зйомка великих тварин

На фотосафарі, при зйомці великих тварин професіонали воліють використовувати режим безперервного фокусування AF-C і спосіб заміру зони автофокусу «Динамічна АФ» або «3D стеження», обидва вони працюють відмінно. Тварини, як правило, не такі в'язкі, як птахи (хоча іноді вони можуть рухатися навіть швидше), тому якщо ми знімаємо нешвидкі події, краще використовувати режим «Динамічна АФ» з великою кількістю точок фокусування або застосувати 3D стеження.

1. Режим автоматичного фокусування: AF-C
2. Вибір зони АФ: динамічне фокусування або 3D стеження
3. Налаштування користувача => Динамічна АФ: максимальна кількість точок або 3D
4. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

Сподіватимемося, що перелічені вище сценарії полегшать розуміння, коли і як вибирати той чи інший режим фокусування і вимірювання зони фокусу. Тепер настав час повернутися до таблиці, наведеної вище і перевірити, чи добре ми все зрозуміли.

4.7 Сценарій №7 – Фотографуємо невеликі групи

Новачки часто запитують, у якому режимі фокусуватися, коли ми знімаємо групу з кількох людей. Перш ніж говорити про режим автофокусування, потрібно обговорити деякі важливі речі. Якщо ми використовуємо об'єктив зі стандартною фокусною відстанню або телевізор при відкритій діафрагмі, слід пам'ятати про відстань до об'єкта зйомки. Коли ми стоїмо близько до нашої групи і знімаємо при апертурі f/1.4-f/2.8, то може статися так, що у фокусі виявиться всього пара людей, а інші – розмиті, якщо вони не стоять в одній площині. Рішень тут два: або затиснути діафрагму до f/5.6 або f/8 або відійти подалі, щоб збільшити ГРИП. Або можна використовувати обидві ці поради.

Якщо ми хочемо розмити фон і знімати при великій апертурі, ми можемо тільки поставити всіх у ряд, суворо паралельно фотоапарату. Уявимо, як потрібно було б стояти людям, якби вони притиснулися потилицею до плоскої стінки - ось як повинні розташовуватися наші моделі.

Що стосується режимів фокусування, то вдень всі вони працюватимуть добре, але зручніше застосовувати одноточкове фокусування.

1. Режимиавтофокусу: AF-S, AF-C або AF-A
2. Спосіб заміру: одноточкова АФ
3. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування
4. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

Примітка: Як можна помітити, у всіх режимах вибір пріоритету для “AF-S” та “AF-C” встановлено на “пріоритет фокусу” та “спуск” відповідно. І ось чому. Виставляючи режим покадрового фокусування AF-S і “пріоритет фокусування”, ми говоримо фотоапарату, щоб він не дозволяв зробити знімок, якщо він не зміг навестися на різкість. Професійні фотографи не надто часто користуються режимом AF-S, але коли вони його включають, хочуть, щоб кадр був різким.

Для режиму безперервного автоматичного фокусування AF-C «пріоритет спуску» працює відмінно в більшості ситуацій: фотоапарат максимально точно підлаштовує фокус, але не допускає занадто довгих затримок затвора, дозволяючи фотографу знімати тоді, коли він хоче. Нема рації замислюватися для режиму AF-C над тим, який пріоритет виставити: спуск або фокус. У «пріоритет спуску» камера не переймається хорошим фокусом або поганим (навіщо тоді потрібен автофокус?), а в «пріоритеті фокусу» вона не дозволить зробити гарний знімокдоки фокус не заблоковано. Якщо нам потрібно, щоб фокусування було таким точним, ми перемикаємося в AF— Sтоді. Просто встановлюємо цей параметр, як показано в прикладах вище і забуваємо про них назавжди .

5. Поради, як покращити роботу автофокусу при поганому освітленні

Як зазначалося раніше, за хороших, сонячних умов зйомки, камери чудово справляються з автоматичним фокусуванням. Але коли фотографи починають знімати при поганому освітленні, вони стикаються з безліччю проблем, особливо, якщо фотографують у приміщенні. Ось деякі поради, як зробити роботу системи автоматичного фокусу краще, якщо світла недостатньо:

1. Використовуємо центральну точку фокусування. Не важливо скільки у нашого фотоапарата точок фокусування 9 або 51 ми, все одно, фокусуємося по центральній, а не по крайніх, якщо знімаємо при поганому світлі, оскільки вона працює точніше. Зазвичай у центрі встановлено хрестовий датчик, який працює краще, ніж будь-які інші точки нашої фотокамери.

Але що робити з кадруванням і композицією, якщо ми повинні фокусуватися по центральній точці? Вихід бачиться в тому, щоб перепризначити функцію автофокусування з кнопки спуску затвора на камері, на іншу, розташовану на задній панелі фотоапарата. Тоді можна буде сфокусуватися на об'єкті зйомки та перекомпонувати кадр. Більшість дзеркальних камер, у тому числі початкового рівня для новачків, дозволяють зробити це. У професійних дзеркалок є кнопка (зазвичай називається “AF-On”), яку можна увімкнути через меню, вибравши “AF-ON Only” у налаштуваннях активації автофокусування. Але ми повинні бути уважними після того, як перекомпонували кадр, особливо коли фотографуємо з малої ГРІП на відкритій діафрагмі. Коли ми навелися на різкість, а потім пересунули фотоапарат, напевно, фокус зміститься і потрібно бути уважним, щоб зберегти наш об'єкт зйомки різким.

2. Включаємо функцію допоміжного підсвічування автофокусу на камері або зовнішньому спалаху. Завжди, коли доводиться знімати при поганому освітленні, дана функціядопомагає фотографам. Щоб активувати її, потрібно переконатися, що допоміжне підсвічування АФ увімкнено в меню і вибрано режим фокусування «Покадрова стежить фокусування» — AF-S.

3. Вибираємо контрастні об'єкти та грані. Замість того, щоб намагатися навести фокус на плоскій однокольоровій поверхні, шукаємо контрастні об'єкти, що виділяються від заднього плану.

4. Додаємо трохи світла або вмикаємо лампи. Звучить просто, але якщо ми маємо проблеми з фокусуванням, що може бути простіше, ніж додати трохи більше світла або включити більше лампочок у кімнаті? Один фаховий фотограф розповів, як йому довелося знімати танці на вечірці. Світла було так мало, що довелося висвітлювати моделей ліхтариком, щоби сфокусуватися. Потім він підійшов до організатора і попросив увімкнути загальне освітлення у залі – всі проблеми вирішилися самі собою, а він зміг зняти чудові фотографії.

5. Стежте за швидкістю затвора. Ми можемо думати, що у нас проблеми з фокусуванням, але не слід забувати і про те, що витримка має бути достатньою для зйомки з рук. Докладно про правило визначення часу експозиції за формулою В=1/(2*ФР) розказано в окремому фотоуроці з налаштування дзеркалок.

6. Використовуємо штатив. Використовуючи трипод, ми можемо досягти більш точного фокусування при поганому світлі, не турбуючись про рух камери.

7. Скористайтеся функцією контрастного фокусування в режимі Live View. Коли ми встановили камеру на штатив, можна спробувати сфокусуватися в режимі Live View, при якому, як ми пам'ятаємо, можна задіяти більш точний метод наведення на різкість контрасту об'єктів у кадрі. Багато професійних фотографів відзначають, що завжди, коли їм доводиться фотографувати зі штатива, вони намагаються скористатися контрастним фокусуванням, оскільки воно дає найкращі результати. Та й, взагалі, в режимі Live View фокусуватися зручніше, оскільки на екрані камери зображення більше, ніж у видошукачі.

8. Корисна річ – яскравий ліхтарик. Якщо в нашій моделі фотоапарата немає вбудованої лампи підсвічування автофокусу, використовуємо яскравий ліхтарик і просимо когось посвітити на об'єкт зйомки, щоб спробувати навестися на фокус. Як тільки різкість спіймана, перемикаємося в режим ручного фокусування і вимикаємо ліхтар, фотографуємо «при автоспуску». Мені зустрічалися поради професіоналів, використати для наведення на фокус лазерної указкипри зйомці нічних пейзажів (не забуваємо, що якщо потрапити в око людині або тварині, можна спалити сітківку).

9. Використовуємо ручне фокусування. Така порада не відповідає назві статті, але ми повинні вміти налаштовуватися вручну на фокус і не боятися цього робити. Іноді ручне фокусування вийде навіть швидше, ніж у автоматичному режимі. Багато пейзажів, макрознімків та архітектурних фотографій знято при ручному фокусуванні.

Фото 13. Ще один пейзаж, знятий при ручному фокусуванні. ХДР із трьох кадрів. Фотоапарат Нікон Д610. Об'єктив - Сам'янг 14/2,8. Штатив Sirui T-2204X.

P.S. Дорогі друзі, колеги та гості сайту! Якщо ви вважаєте, що стаття може бути корисною іншим фотографам, буду вдячний, якщо поділіться посиланням на неї в соцмережах, на профільних форумах, опублікуєте у себе в блозі. Тільки прошу ставити активне посилання на джерело! Дружина витратила цілий день, щоб накреслити всі ці рамки на фотографіях... Не можна ж, щоб її праця була марною. Дякую! Вдалих, різких фотографій вам.