ออโต้โฟกัสในโหมดต่อเนื่องไม่ชัดเจนเช่นกัน พื้นฐาน

การตั้งค่าโฟกัสอัตโนมัติหลายอย่างที่กล่าวถึงด้านล่างมีเฉพาะในเท่านั้น ป, ส, กและ ม.

Nikon D3300 ไม่มีมอเตอร์โฟกัสในตัว ดังนั้นการโฟกัสอัตโนมัติสำหรับ Nikon D3300 จึงทำได้เฉพาะกับเลนส์ที่มีมอเตอร์โฟกัสในตัวเท่านั้น เลนส์ดังกล่าวมีเครื่องหมาย AF-S หรือ AF-I

โปรดทราบว่าระบบโฟกัสอัตโนมัติต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าจะได้โฟกัส ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ควรกดปุ่มชัตเตอร์จนสุดในการเคลื่อนไหวครั้งเดียว กดลงครึ่งหนึ่ง ปล่อยให้กล้องโฟกัส จากนั้นจึงลั่นชัตเตอร์ การใช้ปุ่มเพื่อโฟกัสยังสะดวกยิ่งขึ้น A-L/AF-Lหลังกล้อง

สำหรับ การใช้งานที่มีประสิทธิภาพโฟกัสอัตโนมัติ คุณต้องสลับระหว่างโหมดการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติและระหว่างโหมดการเลือกจุดโฟกัส ทั้งสองทำผ่านเมนูหน้าจอข้อมูลซึ่งถูกเรียกโดยปุ่ม ฉัน . การสลับระหว่างการโฟกัสแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวลทำได้สะดวกโดยใช้สวิตช์ เช้าบนเลนส์

โหมดโฟกัส

เอเอฟ-เอ

ออโต้โฟกัสติดตามอัตโนมัติ ในโหมดนี้ กล้อง Nikon D3300 จะกำหนดได้อย่างอิสระว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่หรือไม่ และบนพื้นฐานนี้จะใช้วิธีการโฟกัสแบบเฟรมเดียวหรือต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ โดยแต่ละวิธีจะอธิบายแยกกันด้านล่าง หากคุณใช้ปุ่มชัตเตอร์เพื่อโฟกัส AF-A จะเป็นโหมดที่คุณต้องการในสถานการณ์ส่วนใหญ่

เอเอฟ-เอส

ออโต้โฟกัสติดตามนัดเดียว เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้อง Nikon D3300 จะโฟกัสไปที่วัตถุที่เลือก จากนั้นล็อคโฟกัส เพื่อให้คุณสามารถจัดองค์ประกอบภาพใหม่ก่อนที่จะลั่นชัตเตอร์

เอเอฟ-ซี

ออโต้โฟกัสติดตามอย่างต่อเนื่อง โฟกัสอัตโนมัติจะทำงานอย่างต่อเนื่องตราบใดที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องมีประโยชน์ในการถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว และหากคุณใช้ปุ่มด้านหลังเพื่อโฟกัสเหมือนผม โหมด AF-C ก็สามารถใช้ได้ตลอดเวลา

ม.ฟ.

โฟกัสแบบแมนนวล รายการเมนูที่ไม่มีประโยชน์เนื่องจากการใช้สวิตช์บนเลนส์สะดวกกว่ามาก

เมื่อทำการโฟกัสแบบแมนนวล ให้จับตาดูจุดสีเขียวที่มุมซ้ายล่างของช่องมองภาพ ซึ่งจะสว่างขึ้นเมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัส

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดเครื่องวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะบอกคุณว่าควรหมุนวงแหวนปรับโฟกัสไปทางใด เมนู > เมนูการตั้งค่า > เรนจ์ไฟนเดอร์ > บน > ตกลง.

โหมดพื้นที่ AF

ชื่อนี้เป็นวิธีการที่คุณหรือกล้องเลือกเซ็นเซอร์โฟกัสอัตโนมัติที่จะใช้เมื่อโฟกัส

AF จุดเดียว

ใช้จุดโฟกัสหนึ่งในสิบเอ็ดจุด ซึ่งคุณเลือกโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง

ออโตโฟกัสแบบไดนามิก

คุณเลือกจุดโฟกัสเริ่มต้น แต่หากวัตถุของคุณเคลื่อนที่ขณะโฟกัส กล้องจะยังคงติดตามการเคลื่อนไหวและปรับโฟกัสโดยใช้จุดโฟกัสที่อยู่ติดกัน

การติดตาม 3 มิติ (11 คะแนน)

โหมดที่ก้าวหน้าที่สุด เป็นเวอร์ชันปรับปรุงของไดนามิกออโต้โฟกัส ทันทีที่วัตถุออกจากจุดโฟกัสที่เลือกไว้ในตอนแรก กล้องจะสลับไปยังจุดโฟกัสที่อยู่ติดกันโดยอัตโนมัติทันที และยังคงรักษาวัตถุให้อยู่ในโฟกัสต่อไป ฉันใช้การติดตามแบบ 3 มิติเป็นส่วนใหญ่

การเลือกพื้นที่ AF อัตโนมัติ

โหมดเริ่มต้น Nikon D3300 ตัดสินใจได้อย่างอิสระว่าควรใช้จุดโฟกัสใดจากสิบเอ็ดจุด โดยปกติแล้วจะทำงานได้ดี แต่ก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ดังนั้นคุณควรใช้โหมดนี้ด้วยความระมัดระวัง

ปุ่มย้อนกลับโฟกัส

หากจะใช้ปุ่มเปิดใช้งานออโต้โฟกัส A-L/AF-L(บทความหลักคือ “การโฟกัสด้วยปุ่มย้อนกลับ”) จากนั้นคุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีเปิดใช้งานการโฟกัสด้วยปุ่มย้อนกลับ: เมนู > เมนูการตั้งค่า > ควบคุม > ฟังก์ชั่นของปุ่ม “AE-L/AF-L”, เลือก เปิด AF.

เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง (AF-C) จากเมนูแสดงข้อมูล (ปุ่ม ฉัน ). หากคุณกำลังจะใช้ตัวดักโฟกัส ให้เลือกโหมดเฟรมเดียว (AF-S)

ตั้งแต่ใน Nikon D3300 ปุ่ม A-L/AF-Lนอกจากนี้ยังใช้เพื่อป้องกันภาพจากการถูกลบ ขอแนะนำให้ปิดการดูเฟรมอัตโนมัติทันทีหลังจากถ่ายภาพ: เมนู > เมนูการตั้งค่า > ดูภาพ > ปิด > ตกลง.

โหมดและการตั้งค่าโฟกัสของกล้องอาจทำให้มือใหม่สับสนได้ง่าย การศึกษาคู่มือการใช้งานกล้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ นอกจากนี้ยังอาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในครั้งแรกเสมอไป จะเริ่มเชี่ยวชาญโหมดโฟกัสได้ที่ไหน? มาดูรายละเอียดพื้นฐานและทำให้การเรียนรู้โหมดโฟกัสของกล้องของคุณง่ายขึ้น

ภาพด้านบนแสดงให้เห็นถึงส่วนที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกโหมดโฟกัส นั่นคือการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ฉันตั้งใจเพ่งความสนใจไปที่ดวงตาของนางแบบที่อยู่ใกล้ฉันมากที่สุด ไม่ได้อยู่ในมือของเธอในเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง และไม่ใช่เบื้องหลังอย่างแน่นอน ฉันเลือกสิ่งที่ฉันต้องการให้คมชัดที่สุดในภาพถ่ายอย่างแน่นอน ไม่ใช่กล้องที่ตัดสินใจเรื่องนี้ แต่เป็นฉันเอง นี่เป็นเคล็ดลับในการเลือกโหมดโฟกัส โดยคำนึงถึงตัวเลือกของคุณ

ด้วยเหตุนี้ เราจะมาดูโหมดการโฟกัสที่มีอยู่ในกล้องของคุณ และดูว่าโหมดใดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ใด

ก่อนอื่น เราต้องพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน 3 ประการ:

A) โหมดโฟกัสที่มีอยู่– เช่นเดี่ยวหรือต่อเนื่อง

B) คุณจะเปิดใช้งานโฟกัสอัตโนมัติ (AF) ได้อย่างไร:

• • โดยกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้หรือ

• เพียงสัมผัสปุ่มเดียว . วิธีการโฟกัสที่เรียกว่าปุ่มย้อนกลับ

ใน ในกรณีนี้ตัวเลือกของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณใช้โหมด AF เดี่ยวหรือต่อเนื่องอย่างไร

C) การเลือกพื้นที่ AF– วิธีจัดกลุ่มจุด AF ที่คุณเลือก

ในภาพถ่ายที่มีระยะชัดตื้น คุณต้องเลือกจุดที่จะโฟกัสอย่างชัดเจน การตัดสินใจของคุณจะต้องมีสติในทุกขั้นตอนของการสร้างภาพ

โหมดโฟกัส

ไม่ว่าคุณจะใช้กล้องจากผู้ผลิตรายใด - แคนนอน, นิคอน, โซนี่, ฟูจิ, เพนแท็กซ์หรือ โอลิมปัส– โหมดโฟกัสสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท:

• • โฟกัสแบบแมนนวล– คุณทำงานทั้งหมดเพื่อโฟกัสกล้องด้วยตัวเอง

• • การโฟกัสเฟรมเดียว (โหมดโฟกัสภาพเดียว/ภาพเดียว/AF-S) – ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่ง: กล้องจะโฟกัสและล็อคโฟกัส

• โฟกัสอย่างต่อเนื่อง (เซอร์โว / AI เซอร์โว / โหมดโฟกัสต่อเนื่อง / AF-C) – ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว – กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่อง

การเลือกระหว่างโหมดโฟกัสเดี่ยวและโหมดต่อเนื่องจะสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อใช้วิธีโฟกัสแบบปุ่มย้อนกลับ ซึ่งเราจะกลับมาพูดถึงในภายหลัง

การเลือกพื้นที่ AF อาจแตกต่างกันตั้งแต่จุดเดียวไปจนถึงการรวมเข้าในพื้นที่ ตัวเลือกสำหรับการจัดกลุ่มนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของกล้อง การเลือกพื้นที่ AF ส่งผลต่อความเร็วในการโฟกัสอัตโนมัติไปยังพื้นที่เฉพาะของภาพที่คุณเลือก

โฟกัสแบบแมนนวล

เมื่อเทียบกับโหมดโฟกัสอัตโนมัติต่างๆ การโฟกัสแบบแมนนวลนั้นง่ายมาก โดยคุณหมุนวงแหวนปรับโฟกัสจนกระทั่งวัตถุอยู่ในโฟกัส นั่นคือทั้งหมดที่

การโฟกัสแบบแมนนวลจะดีกว่าในหลายกรณี:

• • เมื่อถ่ายวิดีโอเมื่อคุณไม่สามารถใช้โฟกัสอัตโนมัติได้ แม้ว่าขณะนี้จะมีรุ่นต่างๆ ปรากฏขึ้นในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ ที่รองรับการโฟกัสอัตโนมัติเมื่อบันทึกวิดีโอ แต่การโฟกัสอัตโนมัติในรุ่นเหล่านั้นอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องเสมอไป ดังนั้นสำหรับการถ่ายวิดีโอ การโฟกัสแบบแมนนวลยังคงมีความสำคัญอยู่

• การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม อาหาร และวัตถุคงที่อื่นๆ ที่คุณน่าจะร่วมงานด้วย

นำเสนอกล้อง วิธีต่างๆระบบช่วยโฟกัสในโหมดแมนนวล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซูมเข้าบนจอ LCD ใน Live View หรือใช้โฟกัสแบบพีคกิ้งเพื่อเน้นขอบของวัตถุที่โฟกัสได้ หากคุณวางแผนที่จะใช้โฟกัสแบบแมนนวล ให้ตรวจสอบว่ากล้องของคุณมีคุณสมบัติอะไรบ้างในพื้นที่นี้

โหมดโฟกัสภาพเดียว / AF-S

ในโหมดโฟกัสเดี่ยว กล้องจะโฟกัสและหยุด โฟกัสจะถูกล็อคตราบใดที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ หากคุณตัดสินใจที่จะปรับโฟกัสใหม่ คุณจะต้องเปิดใช้งานอีกครั้งโดยกดปุ่มชัตเตอร์หรือปุ่ม AF-ON อีกครั้ง

โหมด AF นี้ตรงกันข้ามกับ AF ต่อเนื่องโดยสิ้นเชิง ซึ่งกล้องจะปรับโฟกัสอยู่ตลอดเวลา

โฟกัสอัจฉริยะ / AI Focus (Canon) - อัตโนมัติ / AF-A (Nikon)

ในโหมดนี้ กล้องจะใช้การโฟกัสแบบเฟรมเดียว หากไม่มีการเคลื่อนไหวในฉากที่กำลังถ่าย ทันทีที่มีการเคลื่อนไหวปรากฏขึ้น กล้องจะสลับไปที่การโฟกัสแบบต่อเนื่อง

คุณจะเปิดใช้งานออโต้โฟกัสได้อย่างไร?

คุณสามารถล็อคโฟกัสโดยใช้ปุ่มชัตเตอร์หรือ

คุณสามารถล็อค/เปิดใช้งานโฟกัสได้โดยใช้ปุ่ม AF-ON

การเลือกระหว่างสองวิธีนี้ในการสั่งงานและการล็อคโฟกัสอัตโนมัติจะเป็นตัวกำหนดว่าโหมดโฟกัสใดที่เหมาะกับสไตล์การถ่ายภาพของคุณมากที่สุด

การโฟกัสด้วยปุ่มชัตเตอร์

วิธีที่ใช้กันทั่วไปในการทริกเกอร์และล็อคโฟกัสอัตโนมัติคือการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

ผลข้างเคียงของวิธีนี้ก็คือ ขณะนี้วิธีการโฟกัสของคุณเชื่อมโยงกับการลั่นชัตเตอร์ของกล้อง ลองคิดดู เวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการโฟกัสเลย เหล่านี้เป็นกระบวนการที่แยกจากกัน

ปุ่มโฟกัสย้อนกลับ (FZK) / ปุ่ม AF-ON

เมื่อใช้ปุ่ม AF-ON คุณสามารถแยกฟังก์ชันการโฟกัสและการถ่ายภาพได้ ดังนั้นการปลดปุ่มชัตเตอร์ออกจากฟังก์ชั่นเริ่มต้นและล็อคโฟกัสอัตโนมัติ

ตรวจสอบคู่มือกล้องของคุณเพื่อดูว่าการตั้งค่าแบบกำหนดเองใดที่ทำให้คุณสามารถกำหนดฟังก์ชั่นเริ่มและล็อคโฟกัสอัตโนมัติให้กับปุ่ม AF-ON ได้

การเลือกวิธีการโฟกัสด้วยปุ่มย้อนกลับ (โดยปกติคือปุ่ม AF-ON) จะเปลี่ยนวิธีการทริกเกอร์และล็อคโฟกัสอัตโนมัติ แทนที่จะกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่มและล็อคโฟกัสอัตโนมัติ คุณกดปุ่ม AF-ON แล้วปล่อยเมื่อกล้องโฟกัส ซึ่งจะล็อคโฟกัสอัตโนมัติ

โดยทั่วไป FZK จะใช้การโฟกัสต่อเนื่องร่วมกับการเริ่ม/ล็อคโฟกัสอัตโนมัติโดยใช้ปุ่ม AF-ON วิธีนี้ทำให้คุณสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องและเปิดชัตเตอร์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือคุณสามารถถ่ายภาพบุคคล (หรือภาพนิ่ง) โดยล็อคโฟกัสอัตโนมัติได้โดยปล่อยปุ่ม AF-ON พูดง่ายๆ ก็คือ ในการถ่ายภาพบุคคล คุณเปิดใช้งานโฟกัสอัตโนมัติโดยการกดปุ่ม AF-ON และเมื่อกล้องโฟกัส ให้ปล่อยปุ่ม AF-ON กล้องจะไม่ปรับโฟกัสใหม่จนกว่าคุณจะเปิดใช้งานโฟกัสอัตโนมัติอีกครั้ง

ในบางกรณี วิธีนี้มีข้อดีบางประการ

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังถ่ายภาพพิธีมอบรางวัลและผู้รับรางวัลยืนอยู่ที่เดิมในแต่ละครั้ง วิธี FZK จะทำงานได้ดีมาก คุณไม่จำเป็นต้องปรับโฟกัสใหม่ทุกครั้ง เนื่องจากกล้องและเลนส์จะโฟกัสไปที่จุดเดียวกัน ก่อนหน้านี้. นอกจากนี้ คุณจะไม่ต้องวางนิ้วบนปุ่ม AF-Lock ตลอดเวลา เพราะด้วย AF-ON โฟกัสจะถูกล็อคเมื่อคุณปล่อยปุ่ม AF-ON

นี่คือความเรียบง่ายที่หรูหราของการใช้วิธี FZK อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าฉันพยายามแค่ไหน ฉันก็ยังไม่ชินกับวิธีนี้ ฉันจึงยังคงใช้ปุ่มชัตเตอร์เพื่อล็อคโฟกัสอัตโนมัติค้างไว้

การเลือกพื้นที่ AF

กล้องทุกตัวช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มจุด AF ลงในพื้นที่ต่างๆ แทนการใช้จุด AF จุดเดียวได้ วิธีวางตำแหน่งพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ และจำนวนจุดโฟกัสที่จะรวมไว้นั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง ตรวจสอบคำแนะนำสำหรับกล้องของคุณเพื่อชี้แจงประเด็นนี้

การเลือกจุดหรือพื้นที่ขึ้นอยู่กับว่ากล้องของคุณใช้เซนเซอร์ AF แบบกากบาทหรือไม่

เซนเซอร์แบบ Cross-type สามารถโฟกัสไปที่เส้นแนวนอนและแนวตั้งได้ โดยปกติแล้วเซ็นเซอร์ที่อยู่ตรงกลางเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่เป็นเซ็นเซอร์แบบกากบาท

ควรคำนึงถึงกรณีนี้เมื่อเลือกจุด AF

ด้วยเหตุนี้เซ็นเซอร์ AF ที่อยู่นอกพื้นที่ส่วนกลางจึงใช้งานไม่ได้ง่ายนักในหลายกรณี แน่นอน ในกรณีนี้ การล็อคโฟกัสอัตโนมัติแล้วจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่อาจดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม แต่เทคนิคนี้ก็มีข้อเสียเช่นกัน

กลับไปสู่แนวคิดเรื่องการเลือกอย่างมีสติ:

หากคุณกำลังถ่ายภาพฉากที่มีตัวแบบเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแบบที่เคลื่อนไหวอย่างไม่แน่นอน วิธีที่ดีที่สุดคือเลือกพื้นที่แทนที่จะเลือกจุด AF เพียงจุดเดียว ตัวเลือกนี้ยังมีประโยชน์หากคุณปล่อยให้กล้องเลือกจุด AF ของตัวเอง

สำหรับการถ่ายภาพบุคคล คุณควรใช้การโฟกัสจุดเดียวและเลือกจุดที่คุณต้องการโฟกัสตัวเอง โดยปกติจะเป็นดวงตาของนางแบบหรือดวงตาที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

เมื่อถ่ายภาพที่โพสต์ไว้ตอนต้นของบทความ หากฉันได้เลือกพื้นที่ AF แทนที่จะเลือกจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ มือที่อยู่ใกล้เราที่สุดก็น่าจะอยู่ในโฟกัส ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด ดังนั้นการตัดสินใจว่าจะโฟกัสไปที่จุดใดจึงขึ้นอยู่กับฉัน

การล็อคโฟกัสและการจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่

หากวัตถุของคุณไม่อยู่ตรงกลาง คุณมีสองตัวเลือกในการโฟกัสและล็อคโฟกัส:

• • ใช้จุด AF ที่ไม่อยู่ตรงกลางที่เหมาะสม (แต่หากไม่ใช่แบบ Cross-type คุณอาจประสบปัญหา) หรือ

• โฟกัสที่จุดกึ่งกลาง ล็อคโฟกัส และจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่

อีกสถานการณ์หนึ่งที่คุณสามารถใช้เทคนิคการล็อคโฟกัสและจัดองค์ประกอบภาพใหม่ได้คือเมื่อฉากนั้นมีแสงย้อนมากและกล้องมีปัญหาในการโฟกัสอัตโนมัติ ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างทั่วไปของกรณีดังกล่าว:

ฉันถ่ายภาพนี้โดนแสงแดดโดยตรง และแทบจะบดบังแสงจ้าและเหงื่อที่ไหลเข้าตา ดังนั้นฉันจึงต้องถ่ายภาพเป็นชุดโดยขยับไปด้านข้างเล็กน้อย ทั้งหมดนี้ทำเพื่อให้แน่ใจว่าฉันได้ภาพถ่ายที่ชัดเจนอย่างน้อยสองสามภาพ

ฉันโฟกัสไปที่คู่รักทั้งคู่ก่อน จากนั้นล็อคโฟกัสอัตโนมัติและจัดองค์ประกอบภาพใหม่ ระยะชัดลึกที่ f/7.1 สำหรับภาพนี้เพียงพอที่จะกำจัดข้อผิดพลาดในการโฟกัสที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่

สิ่งนี้นำเราไปสู่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเทคนิคการล็อคโฟกัสและการจัดองค์ประกอบภาพใหม่ เมื่อคุณขยับกล้องเพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบของเฟรม คุณจะเสี่ยงต่อการเลื่อนระนาบโฟกัสมากเกินไป

หากเลนส์ของคุณมีระนาบโฟกัสที่ราบเรียบอย่างสมบูรณ์แบบ ทันทีที่คุณขยับกล้องแม้เป็นระยะทางเพียงเล็กน้อยเพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบของเฟรม แน่นอนว่าระยะโฟกัสจะยังคงเท่าเดิม แต่ระนาบโฟกัสจะเคลื่อนที่ไปตาม กล้อง.

ดังนั้น หากคุณเปลี่ยนองค์ประกอบภาพเพื่อไม่ให้ตัวแบบอยู่ตรงกลางเฟรมอีกต่อไป ระนาบโฟกัสอาจไปอยู่ด้านหลังเล็กน้อย ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพถ่ายที่ดูพร่ามัวเล็กน้อย (ซึ่งอาจดูเหมือนเลนส์กำลังโฟกัสด้านหลัง แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น)

การเปลี่ยนระนาบโฟกัสเมื่อใช้วิธีล็อคโฟกัสและจัดองค์ประกอบภาพใหม่ไม่ใช่ปัญหาร้ายแรง เช่น เมื่อถ่ายภาพบุคคลในระยะใกล้ด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ ในกรณีนี้ การเคลื่อนกล้องออกจากดวงตาของวัตถุเพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบภาพจะมีขนาดเล็กและแทบไม่ส่งผลกระทบต่อระนาบโฟกัส และ DOF ก็น่าจะปกปิดข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ของการโฟกัสได้อย่างง่ายดาย

แต่การเปิดกว้างเมื่อใช้เลนส์มุมกว้าง อาจกลายเป็นปัญหาร้ายแรงได้ เมื่อคุณหมุนตัวกล้องเพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบภาพ ระยะโฟกัสอาจไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับระยะที่คุณขยับกล้อง ระยะชัดลึกที่คุณมี และความโค้งของระนาบโฟกัสของเลนส์โดยตรง

วิธีการถ่ายภาพทางช้างเผือก ส่วนที่ 2: อุปกรณ์และอุปกรณ์

การโฟกัสไม่ใช่เรื่องง่าย การใช้โหมดการถ่ายภาพหลักใดๆ - อัตโนมัติ แนวตั้ง หรือแนวนอน - กล้องของคุณจะทำทุกอย่างให้คุณ แต่มันง่ายเกินไปและไม่เป็นมืออาชีพ ดูเหมือนง่าย เพียงคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง โฟกัสแล้วถ่ายภาพ แล้วทำไมหลายๆภาพถึงออกมาเบลอๆเบลอๆล่ะ? คำตอบก็คือระบบออโต้โฟกัสใช้งานได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไป

โดยทั่วไปแล้ว ในกล้อง SLR ระดับเริ่มต้นหรือระดับกลาง จะมีจุดโฟกัสเก้าจุดซึ่งกระจัดกระจายในระยะห่างที่กำหนด

จะมีจุดโฟกัสอัตโนมัติหนึ่งจุดตรงกลางเสมอ จากนั้นสองจุดด้านบนและด้านล่าง และจุดละสามจุดทางด้านขวาและซ้าย โดยสองจุดอยู่ในระดับเดียวกัน และอีกจุดหนึ่งถูกกดไปที่ขอบของเฟรม กล้องขั้นสูงจะมีจุดเพิ่มเติมอีกหกจุด แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะต่างจากเก้าจุดแรกตรงที่ไม่สามารถเลือกด้วยตนเองได้

ออโต้โฟกัสทำงานอย่างไร

เพื่อให้โฟกัสอัตโนมัติเมื่อถ่ายภาพในโหมดต่างๆ ของกล้อง ระบบจะใช้ข้อมูลจากจุด AF ทั้งเก้าจุด กล้องจะกำหนดระยะห่างจากแต่ละส่วนของฉากจากกล้อง เลือกวัตถุที่ใกล้ที่สุดซึ่งตรงกับจุดโฟกัสอัตโนมัติ และล็อคโฟกัสอัตโนมัติที่ตำแหน่งนั้น

นี่เป็นเรื่องปกติและมีประโยชน์มากหากคุณต้องการโฟกัสไปที่วัตถุที่ใกล้ที่สุดในเฟรม แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป ใช่ไหม? สมมติว่าคุณกำลังถ่ายทำ ภูมิทัศน์ที่สวยงามแต่คุณต้องการเน้นไปที่ดอกไม้ที่อยู่เบื้องหน้า จะทำอย่างไรในกรณีนี้? - ในกรณีเช่นนี้ ควรเลือกโหมดแมนวลโฟกัสจะดีกว่า

ตัวเลือกการโฟกัสที่หลากหลาย

การเลือกจุดอัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้น กล้อง DSLR ของคุณจะใช้จุด AF ทั้งหมดในแต่ละโหมดการถ่ายภาพ แต่คุณสามารถเลือกจุดโฟกัสด้วยตนเองได้บ่อยครั้ง กดปุ่มเลือกจุด AF โดยเฉพาะปุ่มที่มุมขวาบนของด้านหลังของกล้อง (ตำแหน่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับยี่ห้อกล้อง) และการยืนยันบนหน้าจอจะปรากฏขึ้นว่าขณะนี้คุณกำลังใช้จุดหลายจุดเลือกอัตโนมัติ โหมดออโตโฟกัส

โหมดโฟกัสจุดเดียว

หากต้องการสลับระหว่างโหมดโฟกัสอัตโนมัติและโฟกัสแบบแมนนวลให้กดปุ่มจุดโฟกัสเหมือนในขั้นตอนก่อนหน้า แต่แล้วกด Set ตอนนี้กล้องจะเปลี่ยนไปใช้จุดโฟกัสเพียงจุดเดียว หากต้องการกลับสู่โหมดมัลติพอยต์ ให้ทำเช่นเดียวกัน

การเปลี่ยนจุดโฟกัส

คุณไม่จำกัดเพียงการใช้เฉพาะจุดโฟกัสกึ่งกลางในโหมดควบคุมด้วยตนเอง หลังจากสลับไปที่โหมดอัตโนมัติจุดเดียว คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกจุดโฟกัสอื่นๆ ที่ใช้ได้ หากต้องการกลับไปยังจุดกึ่งกลาง ให้คลิกปุ่ม Set อีกครั้ง

โหมดโฟกัส

เส้นนำจุดโฟกัสทำงานในโหมดโฟกัสใดก็ได้ คุณจึงใช้จุดได้ตั้งแต่ 1 จุดขึ้นไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังถ่ายภาพนิ่งหรือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เลือกโหมดโฟกัสที่เหมาะสมที่สุด

เมื่อใดควรใช้จุดโฟกัสเฉพาะ

การเลือกอัตโนมัติ

หากคุณต้องการโฟกัสไปที่วัตถุที่ใกล้ที่สุดและต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ โหมดเลือกอัตโนมัติเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ ซึ่งช่วยประหยัดเวลา เนื่องจากในกรณีนี้ คุณจะไม่ยุ่งกับการเลือกจุดใดจุดหนึ่ง นอกจากนี้ โหมดนี้ยังดีสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อีกด้วย

จุดโฟกัสตรงกลาง

จุดโฟกัสตรงกลางมีความไวต่อแสงมากที่สุดและแม่นยำที่สุด ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระดับแสงที่น้อยมาก หรือในทางกลับกันในที่มีแสงจ้ามาก ในขณะที่ใช้จุดอื่นอาจทำให้ผลลัพธ์แย่ลงได้ จุดศูนย์กลางยังเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่วัตถุหลักอยู่ตรงกลางเฟรมอีกด้วย

จุดโฟกัสด้านบน

เมื่อคุณถ่ายภาพทิวทัศน์และสิ่งสำคัญคือคุณต้องเน้นวัตถุและพื้นที่ในฉากที่อยู่ไกลออกไปมากกว่าฉากหน้า ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือใช้จุดโฟกัสด้านบน ในกรณีนี้ วัตถุเบื้องหน้าจะเบลอมากขึ้น และวัตถุที่อยู่ในระยะไกลกว่าจะชัดเจนและคมชัด

จุดโฟกัสในแนวทแยง

ภาพบุคคลจะออกมาสวยงามเป็นพิเศษเมื่อตัวแบบไม่ได้อยู่ตรงกลางเฟรม แต่อยู่ด้านข้างเล็กน้อย เมื่อถ่ายภาพบุคคล ไม่ว่าจะแนวนอนหรือแนวตั้ง ให้เลือกจุดโฟกัสที่เหมาะสมซึ่งอยู่ในแนวทแยงมุมและโฟกัสไปที่ดวงตาข้างใดข้างหนึ่งของวัตถุ หากใบหน้าของคุณหันเข้าในสามในสี่ ให้โฟกัสไปที่ดวงตาที่อยู่ใกล้กับกล้องมากที่สุด

จุดโฟกัสขอบเขต

จุดโฟกัสที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาสุดของเฟรมมีประโยชน์มากในกรณีที่คุณต้องการทำให้โฟร์กราวด์เบลอมากขึ้น และวัตถุบางอย่างที่อยู่ไกลจากขอบของภาพจะดูคมชัดยิ่งขึ้น

วิธีเลือกจุด AF ที่ดีที่สุด

แม้ว่าสำหรับพวกเราส่วนใหญ่ จุดโฟกัสที่เป็นไปได้เก้าจุดก็เพียงพอแล้ว แต่กล้องระดับไฮเอนด์อย่าง Canon EOS-1D X มีจุดโฟกัสที่น่าทึ่งถึง 61 จุด คุณสามารถเลือกจุดโฟกัสหลายจุดในกลุ่มเล็ก ๆ ได้

เนื่องจากมีจุดโฟกัสมากมาย การเลือกจุดที่ดีที่สุดอาจเป็นเรื่องยาก การใช้จุดโฟกัสกึ่งกลาง โฟกัส จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์เบาๆ เพื่อให้ได้โฟกัสมักดูเหมือนง่ายที่สุด
คุณสามารถล็อคการตั้งค่าโฟกัสได้โดยกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ จัดองค์ประกอบภาพ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์จนสุดเพื่อถ่ายภาพ ซึ่งมักจะได้ผลแต่อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป

ปัญหาหลักในการใช้เฉพาะจุดโฟกัสตรงกลางคือข้อมูลแสงและค่ารับแสงได้รับการตั้งค่าพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น คุณโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่ในเงามืดก่อน แล้วจึงสลับไปที่วัตถุที่อยู่ในดวงอาทิตย์อย่างรวดเร็ว จากนั้นในกรณีนี้ ภาพจะมีแสงมากเกินไป

แก้จุด

คุณสามารถกด AE Lock จากนั้นจัดองค์ประกอบภาพ เพื่อให้กล้องคำนึงถึงสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะทำเช่นนี้ คุณควรกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้เพื่อล็อคโฟกัส

แต่โดยปกติแล้ว การเลือกจุด AF ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัสจะง่ายกว่า ดังนั้น การเคลื่อนไหวของกล้องในเวลาต่อมาจึงน้อยที่สุด

คุณยังต้องใช้เวลาในการสำรวจคุณสมบัติทั้งหมดของมัน ผู้ใช้มักจะอ่านคำแนะนำสำหรับอุปกรณ์เฉพาะเมื่อพบอุปกรณ์ครั้งแรกเท่านั้น จากนั้นจึงอ้างอิงถึงอุปกรณ์ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเป็นพิเศษเป็นครั้งคราวเท่านั้น บ่อยครั้งด้วยวิธีนี้ ฟังก์ชั่นจำนวนหนึ่งยังคงไม่มีการสำรวจ ซึ่งส่งผลให้รูปภาพไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการเลย ตัวอย่างเช่น การโฟกัสที่แม่นยำอย่างยิ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับภาพถ่ายที่ดี หากคุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาพต่างๆ และเรียนรู้วิธีใช้งาน คุณจะได้รับความคมชัดที่น่าทึ่งในทุกภาพ

โดยปกติแล้ว กล้องจะมีโหมดโฟกัสสองหรือสามโหมด ในแต่ละกรณี พวกเขาจะให้คำแนะนำอุปกรณ์เกี่ยวกับวิธีการโฟกัส และจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังถ่ายภาพ เราจะมุ่งเน้นไปที่สองแบรนด์ยอดนิยม - Canon และ Nikon แต่โดยมากแล้วข้อมูลนี้จะเกี่ยวข้องกับรุ่นส่วนใหญ่จากผู้ผลิตหลายราย

One Shot หรือ AF เดี่ยว

โหมดแรกเรียกว่า หนึ่งช็อต(แคนนอน) หรือ AF-เดี่ยว(นิคอน). ในโหมดนี้ ทันทีที่คุณเริ่มกดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะโฟกัสที่วัตถุ ไฮไลท์วัตถุในช่องมองภาพ และล็อคในตำแหน่งนั้น จึงได้ตั้งโฟกัสไว้ หลังจากนี้ คุณสามารถถ่ายภาพโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด หรือเปลี่ยนโดยเลื่อนกล้อง โหมดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่ง และใช้ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ แนวตั้ง และมาโคร (ในสภาพอากาศปลอดโปร่ง)

AI Servo หรือ AF ต่อเนื่อง

โหมดที่สองเรียกว่า เอไอ เซอร์โว(แคนนอน) หรือ AF ต่อเนื่อง(นิคอน). ในโหมดนี้ เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะปรับโฟกัสใหม่อย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุ ดังนั้น โหมดนี้จึงเหมาะสมหากคุณต้องการถ่ายภาพวัตถุที่เข้ามาใกล้หรือเคลื่อนตัวออกห่างจากคุณ ไม่น่าแปลกใจเลยที่โหมดนี้จะถูกนำมาใช้ในการถ่ายภาพกีฬาด้วย

AI Focus หรือ AF อัตโนมัติ

กล้องบางรุ่นมีโหมดที่สาม ซึ่งออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพในสภาวะที่เปลี่ยนแปลง เมื่อคุณต้องถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วหรืออยู่กับที่ มันถูกเรียกว่า เอไอโฟกัส(แคนนอน) หรือ AF-อัตโนมัติ(นิคอน). ในกรณีนี้ กล้องจะสลับระหว่างโหมด One Shot และ AI Servo อย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่ง กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุนั้น แต่หากวัตถุเริ่มเคลื่อนไหวกะทันหัน อุปกรณ์จะสลับและปรับตามการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ซึ่งสะดวก เช่น ถ่ายรายการฟุตบอล คุณมุ่งความสนใจไปที่ผู้รักษาประตูที่ยืนนิ่ง แต่ในขณะนั้นลูกบอลก็บินเข้าประตูและเริ่มการเคลื่อนไหว กล้องจะตอบสนองทันทีและผู้รักษาประตูจะยังคงอยู่ในโฟกัส

ไม่ว่าในกรณีใด สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่ากล้องดิจิตอลประเภทใดที่นอกเหนือจาก One Shot ที่ง่ายที่สุด คุณสามารถลองยิงนกบินได้มากเท่าที่คุณต้องการโดยไม่รู้สิ่งนี้ - ความพยายามทั้งหมดของคุณจะไม่สำเร็จหากคุณเลือกโหมดผิด แต่เมื่อคุณเปิดโหมด AI Servo หรือ AI Focus ความพยายามของคุณน่าจะประสบความสำเร็จ เราหวังว่าบทความนี้สำหรับช่างภาพมือใหม่จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปได้

ข้อความบทความอัปเดต: 28/06/2019

กล้อง DSLR สมัยใหม่หลายรุ่นมีระบบโฟกัสอัตโนมัติขั้นสูงซึ่งมักจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจวิธีใช้งาน ไม่ว่าเราจะถ่ายภาพด้วยกล้องระดับเริ่มต้นหรือกล้องมืออาชีพ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด เราจำเป็นต้องพยายามหาวิธีใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติต่างๆ การโฟกัสที่ไม่ถูกต้องและภาพเบลออาจทำลายความรู้สึกเชิงบวกของภาพถ่าย และเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนี้ในระหว่างการประมวลผลในโปรแกรมแก้ไขกราฟิกในภายหลัง ช่างภาพบางคนแปลงภาพถ่ายเป็นขาวดำเพื่อซ่อนปัญหาโฟกัส หากเราเรียนรู้วิธีการโฟกัสอย่างถูกต้อง เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้กลอุบายเหล่านี้ เราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามากจนผู้ชมต้องชื่นชอบ ภาพที่คมชัดคือสิ่งที่ผู้คนต้องการเห็นเมื่อดูภาพของเราในวันนี้ บางคนอาจแย้งว่าบางครั้งภาพที่เบลอก็ดู “สร้างสรรค์” แต่เราต้องเข้าใจ: สิ่งหนึ่งที่เมื่อเราเบลอภาพเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ และอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำลายภาพเพราะเราไม่เข้าใจการทำงานของ ระบบโฟกัสของกล้องของเรา เมื่อเราเข้าใจวิธีการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติของ DSLR แล้ว เราก็ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าภาพจะหลุดโฟกัสเมื่อใดและมากน้อยเพียงใด

รูปที่ 1. บทเรียนสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อให้ได้ภาพถ่ายคุณภาพสูง คุณไม่เพียงแต่ต้องเลือกความเร็วชัตเตอร์และโหมดโฟกัสอัตโนมัติที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถหมุนซูมได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย... กล้อง Nikon D610 เลนส์เทเลโฟโต้ Nikkor 70-300 การตั้งค่า: ISO 1000, FR-98mm, f/5.0, B=1/2500 วินาที

ในบทช่วยสอนการถ่ายภาพฟรีวันนี้ เราจะพูดถึงพื้นฐานของโหมดโฟกัสอัตโนมัติในกล้อง DSLR เนื่องจากการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติโดยตรงขึ้นอยู่กับประเภทของกล้องและรุ่นที่เราใช้ แน่นอนว่าเราจะไม่อธิบายรายละเอียดโหมด AF ทั้งหมดโดยละเอียด แต่จะดูตัวอย่างสองสามตัวอย่างเพื่อความชัดเจน เนื่องจากตอนนี้ฉันเองมีกล้อง Nikon D610 ฟูลเฟรม และก่อนหน้านี้มีกล้อง Nikon D5100 แบบครอบตัด จึงเน้นที่ประสิทธิภาพของกล้อง DSLR จากผู้ผลิตรายนี้มากขึ้น ฉันขอโทษสำหรับช่างภาพสมัครเล่นมือใหม่ที่บทเรียนการถ่ายภาพจะใช้คำศัพท์เฉพาะที่ช่างภาพขั้นสูงสามารถเข้าใจได้มากขึ้น

1. ระบบออโต้โฟกัสของกล้อง SLR ทำงานอย่างไร

ความแตกต่างที่ดีประการหนึ่งระหว่างกล้องสมัยใหม่กับกล้องฟิล์มที่ผลิตเมื่อ 15 ปีที่แล้วก็คือ ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องปรับโฟกัสด้วยตนเอง การถ่ายภาพดิจิทัลเป็นมิตรกับช่างภาพสมัครเล่นมากกว่ามากในแง่นี้ เพราะต่างจากการถ่ายภาพด้วยฟิล์มตรงที่เราเห็นผลลัพธ์ได้ทันที และสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าและถ่ายภาพใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องคำนึงถึงค่าฟิล์มและกระดาษภาพถ่าย ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ระบบออโต้โฟกัสดีขึ้นมากและแม้แต่กล้อง DSLR ระดับเริ่มต้นก็สามารถอวดได้ ซับซ้อนดีโฟกัสอัตโนมัติ ระบบดังกล่าวทำงานอย่างไรในกล้อง SLR สมัยใหม่? เริ่มจากพื้นฐานกันก่อน

1.1 ออโต้โฟกัสแบบแอคทีฟและพาสซีฟ

ระบบออโต้โฟกัส (AF) มีสองประเภท: ใช้งานและพาสซีฟ AF แบบแอคทีฟทำงานโดยการส่งลำแสงอินฟราเรดไปยังวัตถุของเราและจับภาพสะท้อนของมัน (หลักการ "เสียง") กล้องทำการคำนวณและทำความเข้าใจว่าวัตถุอยู่ห่างจากวัตถุแค่ไหน และส่งสัญญาณไปยังเลนส์ว่าต้องปรับโฟกัสมากน้อยเพียงใด ข้อดีที่ดีของระบบโฟกัสแบบแอคทีฟก็คือสามารถทำงานในสภาพแสงน้อยมาก ซึ่งระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบปกติ (พาสซีฟ) จะล้มเหลว ข้อเสียของ “Active AF” คือโหมดนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในสภาวะที่อยู่นิ่งสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่ง และใช้งานได้ในระยะใกล้เท่านั้น: สูงสุด 5-6 เมตร หากเราถ่ายภาพโดยใช้แฟลช Nikon หรือ Canon ที่มีฟังก์ชั่น AF Assist กล้องจะทำงานในโหมดโฟกัสอัตโนมัติแบบแอคทีฟ

ระบบ “Passive AF” มีพื้นฐานมาจากหลักการที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยจะไม่ส่งลำแสง IR และไม่รับแสงสะท้อนเพื่อทำความเข้าใจระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุที่อยู่ในโฟกัส แต่จะใช้เซ็นเซอร์พิเศษภายในกล้องแทน คำจำกัดความที่ตรงกันข้ามส่วนของแสงที่ผ่านเลนส์ (เรียกว่า "วิธีเฟส") หรือเมทริกซ์ของกล้องเองทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ที่กำหนดคอนทราสต์ของภาพ (เรียกว่า "วิธีคอนทราสต์")

“คำจำกัดความของความแตกต่าง” หมายถึงอะไร? โดยไม่ต้องเข้าไปในป่าแห่งคำศัพท์นี่คือการกำหนดความคมชัดในพื้นที่หนึ่งของภาพ ถ้าไม่คมชัด ระบบออโต้โฟกัสจะปรับเลนส์จนได้ความคมชัด/คอนทราสต์

นี่คือสาเหตุที่ระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบพาสซีฟต้องการคอนทราสต์ที่เพียงพอในเฟรมเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อเลนส์เริ่ม "ล่าสัตว์" บนพื้นผิวที่สม่ำเสมอ (เช่น ผนังสีขาวหรือพื้นผิวบางส่วนที่มีการเปลี่ยนสีอย่างราบรื่น) นั่นเป็นเพราะกล้องต้องการวัตถุที่มีขอบ (คอนทราสต์) แยกออกจากพื้นหลังเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่า ปรับโฟกัส

อย่างไรก็ตาม หากมีไฟช่วยหา AF ที่แผงด้านหน้าของกล้อง DSLR ของเรา นี่ไม่ได้หมายความว่ากล้องทำงานในโหมดโฟกัสแบบแอคทีฟ แต่ไฟทั้งหมดจะส่องสว่างวัตถุของเรา เช่นเดียวกับไฟฉาย เช่น กล้องทำงานใน “เฉยๆ เอเอฟ”.

กล้องดิจิตอลจำนวนมาก เช่น กล้องเล็งแล้วถ่าย กล้องวิดีโอ และอื่นๆ มักใช้ "วิธี Contrast AF" เพื่อให้จับโฟกัส ในเวลาเดียวกัน กล้อง DSLR รุ่นใหม่ส่วนใหญ่สามารถติดตั้งทั้งสองระบบสำหรับการแก้ไขการโฟกัส: การตรวจจับเฟสและโฟกัสอัตโนมัติแบบตรวจจับคอนทราสต์

เนื่องจาก "วิธีคอนทราสต์" ต้องใช้แสงในการตกกระทบเซนเซอร์ กล้อง DSLR จึงต้องมีกระจกอยู่ในตำแหน่งที่ยกขึ้นเมื่อกำหนดโฟกัส ซึ่งหมายความว่าระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบคอนทราสต์ในกล้อง DSLR สามารถทำได้ในโหมด "Live View" เท่านั้น

วิธีแบ่งเฟสเหมาะสำหรับการโฟกัสวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ และวิธีการคอนทราสต์เหมาะสำหรับการโฟกัสวัตถุที่อยู่นิ่ง โฟกัสอัตโนมัติแบบคอนทราสต์คอนทราสต์มักจะทำงานได้ดีกว่า AF ตรวจจับเฟส โดยเฉพาะในสภาพแสงน้อย ข้อดีของการโฟกัสแบบคอนทราสต์คือ หากต้องการปรับความคมชัด ก็เพียงพอแล้วที่จะใช้ส่วนใดๆ ของภาพ (รวมถึงส่วนที่ขอบสุด) บนเมทริกซ์ ในขณะที่การโฟกัสแบบเฟสต้องใช้จุดโฟกัสอย่างน้อยหนึ่งจุดของกล้อง DSLR ข้อเสียของวิธีเปรียบเทียบในปัจจุบันคือค่อนข้างช้า

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมั่นใจว่าผู้ผลิตกล้องจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากความเร็วของโฟกัสอัตโนมัติเมื่อถ่ายวิดีโอมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับกล้อง DSLR และกล้องมิเรอร์เลสบางรุ่น (โดยเฉพาะมาตรฐาน Micro Four Thirds, 4/3) มี AF คอนทราสต์ที่รวดเร็วอยู่แล้ว กล้องมิเรอร์เลสสมัยใหม่ในประเภทราคาสูงสุดมีระบบโฟกัสอัตโนมัติสองระบบ: การตรวจจับเฟสที่รวดเร็วสำหรับการทำงานด้วย แสงที่ดีและคอนทราสต์ช้าสำหรับสภาพแสงน้อย โดยทั่วไป ผู้ผลิตบางรายสามารถรวมพิกเซลเซ็นเซอร์เฟสเข้ากับเมทริกซ์ของกล้องได้โดยตรง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบเฟสดั้งเดิมของ DSLR แล้ว ความแม่นยำของระบบก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

หากทุกสิ่งที่อธิบายไว้ข้างต้นฟังดูน่าสับสน อย่าอารมณ์เสียเกินไป ข้อมูลทางเทคนิคที่นำเสนอข้างต้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติในกล้อง เราเพียงต้องจำไว้ว่าข้อผิดพลาดในการโฟกัสในกล้องเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่มีแสงที่ผ่านเลนส์และประเภทของโหมดการโฟกัสที่เราเลือก (ดังอธิบายด้านล่าง)

1.2 จุดโฟกัส

จุดโฟกัสคือสี่เหลี่ยมหรือวงกลมว่างเปล่าเล็กๆ ที่เราพบในช่องมองภาพของกล้อง ผู้ผลิตมักจะแยกความแตกต่างระหว่างกล้องระดับมือสมัครเล่นและมืออาชีพโดยการรวมระบบโฟกัสอัตโนมัติต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยทั่วไปแล้ว กล้อง DSLR ระดับเริ่มต้นจะมีจุดโฟกัสจำนวนน้อยที่สุดเพื่อให้ได้โฟกัสที่คมชัด ในขณะที่กล้อง DSLR ขั้นสูงจะมาพร้อมกับระบบ AF ที่ซับซ้อนและกำหนดค่าได้สูงพร้อมจุดโฟกัสจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ "วิธี Phase AF" เพื่อให้เซ็นเซอร์ AF ของกล้องสามารถใช้แต่ละจุดเพื่อกำหนดคอนทราสต์ได้

จุดโฟกัสนั้นจงใจวางไว้ในบางส่วนของเฟรม และจำนวนจุดโฟกัสจะแตกต่างกันไม่เพียงแต่ระหว่างผู้ผลิตแต่ละรายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกล้องรุ่นต่างๆ ด้วย ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของโฟกัสอัตโนมัติสองประเภทที่แตกต่างกันซึ่งมีจำนวนจุดโฟกัสและตำแหน่งที่แตกต่างกัน

อย่างที่คุณเห็น Nikon D5100 DSLR มี 11 คะแนน ในขณะที่ Nikon D810 มี 51 คะแนน ซึ่งแตกต่างกันมากในจำนวนเซ็นเซอร์ จำนวนจุดโฟกัสมีความสำคัญหรือไม่? แน่นอน - ใช่! ไม่เพียงช่วยให้เราจัดองค์ประกอบภาพเฉพาะได้ง่ายขึ้นโดยเน้นไปที่พื้นที่เฉพาะของภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะระบบ AF สามารถติดตามวัตถุในเฟรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (มีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อถ่ายภาพการแข่งขันกีฬาและสัตว์ป่า สัตว์). แม้ว่าเราจะต้องจำไว้ว่าไม่เพียงแต่จำนวนจุดโฟกัสในกล้องเท่านั้นที่สำคัญ แต่ยังรวมถึงประเภทของจุดโฟกัสด้วย

1.3 ประเภทของจุดในระบบ AF ของกล้อง DSLR

เรามาพูดถึงจุดโฟกัสอัตโนมัติประเภทต่างๆ ในกล้อง DSLR กันดีกว่า ตามที่ระบุไว้ข้างต้น จำนวนจุดไม่ใช่เพียงพารามิเตอร์ที่สำคัญของระบบโฟกัสอัตโนมัติเท่านั้น ประเภทของจุดก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการได้รับความแม่นยำเช่นกัน จุดโฟกัสมีสามประเภท: แนวตั้งแนวนอนและ สงครามครูเสด. งานแนวตั้งและแนวนอนไปในทิศทางเดียวกันคือ เหล่านี้เป็นเซ็นเซอร์เชิงเส้น จุดกากบาทจะวัดคอนทราสต์ในสองทิศทาง ทำให้ใช้งานได้แม่นยำยิ่งขึ้น ดังนั้น ยิ่งมีเซ็นเซอร์กากบาทในกล้อง DSLR มากเท่าไร ระบบ AF ก็ทำงานได้แม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีการประกาศเปิดตัวกล้อง SLR รุ่นใหม่ ในรีวิว เราสามารถอ่านได้ประมาณว่า: “จำนวนจุดโฟกัสคือ X ซึ่ง Y เป็นแบบกากบาท” ผู้ผลิตเน้นย้ำถึงจำนวนจุดอย่างภาคภูมิใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีจุดกากบาท หากมีมากกว่านั้นในกล้องตัวใหม่ ตัวอย่างเช่นในรายการความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Nikon D7200 และ Nikon D7100 จากรุ่นก่อนหน้า Nikon D7000 ระบุว่ามีจุดโฟกัส 51 จุด รวมทั้งแบบกากบาท 15 จุด ในขณะที่หญิงชรามี 39 จุด 9 จุด ประเภทข้าม

เมื่อเราซื้อกล้อง DSLR ตัวใหม่ที่เราวางแผนจะใช้สำหรับถ่ายภาพการแข่งขันกีฬาหรือล่าสัตว์ เราต้องใส่ใจกับพารามิเตอร์ทั้งสองนี้อย่างใกล้ชิด

1.4 ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบโฟกัสอัตโนมัติของกล้อง

ดังที่เราเห็นทั้งจำนวนจุดโฟกัสและประเภทของจุดโฟกัสมีความสำคัญ แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งเดียวที่ส่งผลต่อการทำงานของการโฟกัสอัตโนมัติก็ตาม คุณภาพและปริมาณของแสงเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่กำหนดประสิทธิภาพของโฟกัสอัตโนมัติอย่างมาก ช่างภาพทุกคนอาจสังเกตเห็นว่ากล้องโฟกัสได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อถ่ายภาพในวันที่มีแสงแดดสดใสข้างนอก แต่เมื่อเราเข้าไปในห้องที่มีแสงสลัว เลนส์จะเริ่ม "ล่าสัตว์" ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น? เนื่องจากในสภาพแสงน้อยของวัตถุ กล้องจะวัดความแตกต่างของคอนทราสต์ในฉากได้ยากขึ้นมาก โปรดจำไว้ว่าโฟกัสอัตโนมัติแบบพาสซีฟนั้นขึ้นอยู่กับแสงที่ผ่านเลนส์โดยสิ้นเชิง และหากคุณภาพแสงไม่ดี ระบบโฟกัสอัตโนมัติก็จะทำงานได้ไม่เป็นที่น่าพอใจ

เมื่อพูดถึงคุณภาพของแสง เราต้องไม่ลืมคุณสมบัติของเลนส์ และความจริงที่ว่าค่ารูรับแสงกว้างสุดก็ส่งผลต่อ AF เช่นกัน ถ้าเราถ่ายด้วยกระจกเก่าที่มีเชื้อรา ฝุ่นเยอะ หรือมีปัญหาโฟกัสหน้าหลัง แน่นอนว่าโฟกัสอัตโนมัติจะทำงานได้ไม่แม่นยำนัก

นี่คือเหตุผลว่าทำไมเลนส์มืออาชีพที่ f/2.8 จึงสามารถโฟกัสได้เร็วกว่าเลนส์สมัครเล่นที่ f/5.6 มาก รูรับแสง f/2.8 เหมาะที่สุดสำหรับการโฟกัสด้วยความเร็วสูง: รูรับแสงไม่กว้างหรือแคบเกินไป อย่างไรก็ตาม เลนส์ที่รูรับแสง 1.4 มักจะโฟกัสได้ช้ากว่าที่ f/2.8 เนื่องจากจำเป็นต้องมีการหมุนชิ้นเลนส์ภายในโครงสร้างมากขึ้นเพื่อให้โฟกัสได้อย่างเหมาะสม .

ความแม่นยำในการโฟกัสเป็นสิ่งสำคัญที่รูรับแสงที่เปิดกว้างเช่นนี้ เนื่องจากระยะชัดลึกแคบมาก ตามหลักการแล้ว รูรับแสงควรอยู่ระหว่าง f/2.0 ถึง f/2.8 เพื่อให้ระบบโฟกัสอัตโนมัติทำงานได้ดีที่สุด

รูรับแสงที่เล็กลง เช่น f/5.6 จะส่งผลให้แสงผ่านเลนส์น้อยลง และทำให้ระบบโฟกัสอัตโนมัติทำงานได้ยากขึ้น ด้วยเหตุนี้ รูรับแสงแบบเปิด (ยกเว้น f/1.4) จึงดีกว่ารูรับแสงแบบปิด

ควรเพิ่มเติมด้วยว่ากล้องดิจิตอลสมัยใหม่ทุกตัวจะโฟกัสด้วยรูรับแสงแบบเปิด ดังนั้นไม่ว่าเราจะเลือกรูรับแสงจำนวนเท่าใด (เช่น f/22) รูรับแสงจะเปลี่ยนเฉพาะในขณะที่ถ่ายภาพเท่านั้น .

สุดท้ายนี้ คุณภาพโดยรวมและความทนทานของระบบโฟกัสอัตโนมัติถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ตัวอย่างเช่น Canon 1D DSLR ระดับมืออาชีพชั้นนำ มาระโกที่ 3ออกแบบมาสำหรับการถ่ายภาพการแข่งขันกีฬาและการล่าสัตว์ หลังจากเผยแพร่เป็นซีรีส์ ทำให้เสียชื่อเสียงเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับโฟกัสอัตโนมัติ และ Kenon ใช้เวลาตลอดไปในการปล่อยเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ที่ทำให้ช่างภาพมืออาชีพรำคาญ หลายคนเปลี่ยนมาใช้กล้อง Nikon เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการโฟกัส กล้องมีโหมดโฟกัสอัตโนมัติทั้งหมด แต่ทำงานไม่ถูกต้องในบางสภาวะ

ถ้าเราอยากได้ ระบบที่ดีขึ้นสำหรับการโฟกัสอัตโนมัติในกล้อง DSLR รุ่นใหม่ โดยเฉพาะการถ่ายภาพกีฬาและสัตว์ป่า คุณควรเลือกจาก Nikon หรือ Canon (แม้ว่าผู้ผลิตรายอื่นจะตามทันผู้นำตลาดอย่างรวดเร็วก็ตาม)

2. โหมดโฟกัสอัตโนมัติของ SLR ดิจิทัล

ในปัจจุบัน กล้อง DSLR ส่วนใหญ่มีความสามารถในการถ่ายภาพในโหมดปิดโฟกัสได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะ

เป็นเรื่องหนึ่งเมื่อเราถ่ายภาพบุคคลที่นั่งสงบ และอีกสิ่งหนึ่งเมื่อเราถ่ายภาพนักกีฬาวิ่งหรือเหยี่ยวบิน เมื่อเราถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่ง เราจะโฟกัสหนึ่งครั้งแล้วถ่ายภาพ แต่หากวัตถุมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เราต้องการให้กล้องปรับโฟกัสอัตโนมัติในขณะที่เราถ่ายภาพ ข่าวดี– กล้องของเรามีฟังก์ชั่นในตัวเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์เช่นนี้ มาดูรายละเอียดโหมดโฟกัสแต่ละโหมดกันดีกว่า

2.1 โหมดติดตามโฟกัสเดี่ยว

การโฟกัสแบบติดตามเฟรมเดียวในกล้อง Nikon ถูกกำหนดให้เป็น “AF-S” ส่วนในกล้อง Canon ประเภทนี้เรียกว่า “One-shot AF” และยังเป็นวิธีง่ายๆ ในการโฟกัสเลนส์โดยตรง เราเลือกจุดโฟกัส และกล้องจะวัดคอนทราสต์เพียงจุดเดียวในแต่ละครั้ง

หากเรากดปุ่มชัตเตอร์หรือปุ่ม AF ที่กำหนด (หากเป็นไปได้ในรุ่นของเรา) ครึ่งหนึ่ง กล้องจะถูกโฟกัส แต่หากวัตถุเคลื่อนที่ โฟกัสจะไม่ถูกรีเซ็ต แม้ว่าเราจะกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งต่อไป . นั่นคือโฟกัสยังคง "ล็อค"

โดยทั่วไป ในโหมด AF ทีละภาพ กล้องจะต้องอยู่ในโฟกัสก่อนจึงจะลั่นชัตเตอร์ได้ ดังนั้น หากไม่สามารถโฟกัสได้หรือวัตถุเคลื่อนที่ การกดชัตเตอร์จะไม่ทำอะไรเลย (เนื่องจากการโฟกัสผิดพลาด) ในกล้องบางรุ่น สามารถเปลี่ยนปฏิกิริยาของกล้องเมื่อขาดโฟกัสได้ (เช่น ในกล้อง Nikon D810 เราสามารถตั้งค่า "การเลือกลำดับความสำคัญของ AF-S" ในเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง "Release" ซึ่งจะช่วยให้เรา ถ่ายภาพได้แม้ว่ากล้องจะไม่ได้โฟกัสก็ตาม)

มีบางสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับโหมด AF-S: หากเราติดตั้งแฟลชภายนอกที่มีลำแสงช่วยโฟกัสสีแดง จะต้องตั้งค่ากล้องไปที่โหมด AF-S เพื่อให้ทำงานได้ เช่นเดียวกับไฟช่วยโฟกัสอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ที่แผงด้านหน้าของกล้อง โดยจะทำงานในโหมด AF-S เท่านั้น

2.2 โหมด AI เซอร์โวโฟกัส

วิธีการโฟกัสอีกวิธีหนึ่งในกล้อง DSLR สมัยใหม่เรียกว่า "Continuous-servo AF หรือ AF-C" โดย Nikon และ "AI Servo AF" โดย Canon ใช้ในการติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหว และจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพกีฬา สัตว์ป่า และวัตถุอื่นๆ ที่ไม่อยู่กับที่ หลักการทำงานของโหมดนี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของวัตถุและการคาดเดาว่าวัตถุจะอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาถัดไป และตั้งโฟกัสไปที่จุดนี้

ข้อดีของโหมดนี้คือโฟกัสจะปรับโดยอัตโนมัติหากช่างภาพหรือวัตถุเคลื่อนไหว สิ่งที่คุณต้องทำคือกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ (หรือปุ่มที่กำหนดให้กับ AF หากมีตัวเลือกการกำหนด) กดลงครึ่งหนึ่ง ระบบออโต้โฟกัสจะติดตามวัตถุโดยอัตโนมัติ เมื่อเทียบกับ AF-S โฟกัสทีละภาพ โดยทั่วไปแล้วโหมดโฟกัสต่อเนื่อง AF-C จะมี จำนวนมาก(โดยเฉพาะในกล้อง DSLR ที่มีราคาแพงที่สุด) และสามารถทำงานที่ซับซ้อน เช่น ติดตามวัตถุตามจุดโฟกัสหนึ่งจุดขึ้นไป

2.3 โหมดไฮบริดช็อตเดี่ยวและโฟกัสเซอร์โว

กล้องบางตัวยังมีโหมดอื่นที่เรียกว่า Auto Servo AF “AF-A” บนกล้อง Nikon หรือ “AI Focus AF” บนกล้อง Canon เป็นลูกผสมชนิดหนึ่งที่สลับระหว่างการโฟกัสแบบเฟรมเดียวและการโฟกัสต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ หากกล้องตรวจพบว่าวัตถุอยู่กับที่ กล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมด AF-S และหากกล้องเคลื่อนที่ กล้องจะเปลี่ยนเป็น AF-C

กล้อง DSLR ราคาถูกจะเปิดใช้งาน AF-A เป็นค่าเริ่มต้นและทำงานได้ดีในหลายสถานการณ์ กล้องมืออาชีพหลายตัวไม่มีโหมด AF ติดตามอัตโนมัติ เนื่องจากได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้น

2.4 การติดตามโฟกัสอย่างต่อเนื่อง

โหมดติดตามโฟกัสคงที่ ซึ่งกำหนดโดย Nikon เป็น "AF-F" ได้รับการแนะนำโดยบริษัทสำหรับกล้อง Nikon D3100 และ D7000 ใหม่ มีจุดประสงค์เพื่อการถ่ายภาพในรูปแบบ Live View เป็นหลัก ในโหมดนี้ กล้องจะติดตามวัตถุและปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติขณะถ่ายวิดีโอ แม้ว่าชื่อจะฟังดูดี แต่ในชีวิตจริงโหมดนี้ทำงานได้ไม่ดีนักเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว วิศวกรของ Nikon Corporation ยังคงมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อทำให้โหมด “AF-F” สมบูรณ์แบบ หากคุณไม่ได้ถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DSLR คุณไม่ควรเปิดใช้งานโหมดนี้

ช่างภาพมืออาชีพจำนวนมากในบทเรียนการถ่ายภาพสำหรับผู้เริ่มต้นทราบว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะเปิดโหมดติดตามโฟกัสต่อเนื่อง AF-C และเฉพาะเมื่อกล้องไม่สามารถโฟกัสในสภาพแสงน้อยเท่านั้นที่พวกเขาจะเปลี่ยนไปใช้ AF-S

2.5 การเปลี่ยนโหมดโฟกัส

หากคุณไม่ทราบวิธีเปลี่ยนโหมดโฟกัสอัตโนมัติในกล้องของคุณ ควรอ่านคำแนะนำสำหรับโหมดนี้จะดีกว่า เนื่องจากกรณีนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น ตัวอย่างเช่นสำหรับกล้องระดับเริ่มต้น Nikon D5300 หรือ Nikon D5200 คุณต้องกดปุ่ม "ข้อมูล" และเลือกโหมดโฟกัสด้วยจอยสติ๊ก และกล้อง DSLR ราคาแพงจะมีปุ่มพิเศษที่แผงด้านหน้า ซึ่งคุณสามารถสลับระหว่างโหมดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น นี่คือวิธีการเปลี่ยนโหมด AF บนกล้อง Nikon D610: กดปุ่มโหมด AF แล้วหมุนวงล้อควบคุมไปพร้อมกัน

ตัวอักษร “C” ปรากฏบนหน้าจอเสริม ซึ่งหมายความว่ากล้องทำงานในโหมดติดตามโฟกัสต่อเนื่อง AF-C สลับไปที่ “S” - เปิดใช้งานโฟกัสเฟรมเดียว กด "M" - เปลี่ยนเป็นการควบคุมการโฟกัสของกล้องแบบแมนนวล

3. โหมดพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

เพื่อสร้างความสับสนให้กับช่างภาพมือใหม่มากยิ่งขึ้น กล้อง DSLR จำนวนมากมีรายการเมนูที่เรียกว่า "โหมดพื้นที่ AF" ซึ่งช่วยให้ช่างภาพสมัครเล่นสามารถเลือกได้หลายตัวเลือกว่าการโฟกัสจะทำงานอย่างไรในโหมด AF-S, AF-C, AF- และ AF-F

สำหรับกล้อง DSLR ระดับเริ่มต้น เช่น Nikon D3100 หรือ Nikon D5200 สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ผ่านเมนู และสำหรับกล้องขั้นสูง เช่น Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s หรือ Nikon D3x การตั้งค่าเหล่านี้จะเปลี่ยนไปด้วยตัวเลือกพิเศษบน แผงด้านหลัง (สำหรับกล้อง DSLR Nikon D810 และ Nikon D4S ไม่สามารถกำหนดการควบคุมพารามิเตอร์นี้ใหม่ให้กับปุ่มอื่นได้) มาดูกันว่าการเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติให้อะไรเราบ้าง

3.1 พื้นที่โฟกัสจุดเดียว

เมื่อเราเลือกโหมด "AF จุดเดียว" ในกล้อง Nikon หรือ "จุด AF แบบแมนนวล" ในกล้อง Canon เราจะใช้จุดโฟกัสเพียงจุดเดียวผ่านช่องมองภาพเพื่อให้ได้โฟกัส นั่นคือเมื่อเราสลับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งด้วยจอยสติ๊ก กล้องจะวัดความเปรียบต่างเฉพาะในพื้นที่เฉพาะของภาพโดยใช้เซ็นเซอร์แนวตั้งหรือกากบาท (ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกอันไหน) ช่างภาพมืออาชีพหลายคนแนะนำให้ใช้โหมดโฟกัสจุดเดียวเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม และวัตถุที่อยู่นิ่งอื่นๆ

3.2 โหมดพื้นที่โฟกัสแบบไดนามิก

ในโหมด “Dynamic AF” สำหรับ Nikon หรือ “การขยายจุด AF” สำหรับกล้อง Canon เราจะเลือกจุดโฟกัสหนึ่งจุด และก่อนอื่นกล้องจะปรับโฟกัสตามนั้น ถัดไป เมื่อตั้งค่าโฟกัสแล้ว หากวัตถุเคลื่อนที่ กล้องจะใช้จุดรอบๆ เพื่อติดตามและคงโฟกัสไปที่วัตถุ เราคาดหวังว่ามันจะติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุและรักษาโฟกัสไว้โดยที่กล้องอยู่ใกล้กับจุดโฟกัสที่เลือกไว้ในตอนแรก หากกล้องเลือกจุดโดยรอบ/จุดอื่นๆ - จะไม่สามารถมองเห็นได้ในช่องมองภาพ แต่จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนในภาพที่เสร็จแล้ว

โหมด AF แบบไดนามิกทำงานได้ดีเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว เช่น นก เนื่องจากเรามีความยากลำบากในการทำให้นกอยู่ในโฟกัสในขณะที่มันบิน กล้อง DSLR ขั้นสูง เช่น Nikon D7100, Nikon D7200 หรือ Nikon D800 ช่วยให้คุณสามารถเลือกจำนวนจุดที่อยู่รอบๆ จุดหลักได้: 9, 21 หรือ 51 ชิ้น

ดังนั้น เมื่อเราต้องการติดตามพื้นที่เล็กๆ ในเฟรม เราจะเลือก 9 จุด และหากเราต้องการติดตามการเคลื่อนไหวทั่วทั้งฟิลด์ของเฟรม เราจะกำหนด 51 จุด

ใน เมื่อเร็วๆ นี้ Nikon DSLR หลายรุ่นยังมีโหมด "การติดตาม 3 มิติ" เมื่อเรากำหนดจุด จากนั้นกล้องจะตัดสินใจว่าต้องใช้จุดเสริมกี่จุดเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุในเฟรม ข้อดีของโหมดการติดตาม 3 มิติคือกล้องใช้ระบบจดจำรูปแบบในตัวเพื่ออ่านสีและติดตามวัตถุโดยอัตโนมัติ และคุณเพียงแค่จัดองค์ประกอบภาพในขณะที่วัตถุเคลื่อนไหว

ตัวอย่างเช่น เราถ่ายภาพนกกระสาสีขาวกำลังเดินอยู่ท่ามกลางนกสีดำ ระบบ 3 ดีการติดตามจะโฟกัสไปที่นกสีขาวโดยอัตโนมัติและติดตามแม้ว่านกจะเคลื่อนไหวหรือกล้องขยับก็ตามทำให้เราสามารถจัดองค์ประกอบภาพได้ .

หากเราเปรียบเทียบโหมด "Dynamic AF" และ "การติดตาม 3 มิติ" ในกรณีแรกจะใช้จุดจำนวนหนึ่ง และในกรณีที่สอง จุดที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกนำมาใช้เพื่อติดตามวัตถุ ในขณะเดียวกัน “Dynamic AF” จะใช้ “โซน” บางแห่ง โดยเปิดใช้งานเฉพาะจุดโฟกัสโดยรอบเท่านั้น (มากเท่ากับที่เราเลือกในการตั้งค่า) เช่น เราเลือก 9 จุด การติดตามจะทำงานตราบใดที่วัตถุยังอยู่ในพื้นที่ 9 จุดโฟกัสรอบๆ จุดโฟกัสหลัก หากวัตถุออกจากพื้นที่นี้ กล้องจะไม่สามารถโฟกัสได้ แต่ในโหมดการติดตาม 3 มิติ กล้องจะติดตามวัตถุต่อไป (จุดที่เลือกใหม่จะปรากฏในช่องมองภาพ) แม้ว่าวัตถุจะเคลื่อนออกห่างจากจุดที่เลือกในตอนแรกอย่างมากก็ตาม

มืออาชีพใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติแบบไดนามิกเมื่อถ่ายภาพนกและสัตว์ป่าโดยใช้จุดจำนวนน้อย: 9 หรือ 21 ชิ้น เกี่ยวกับการติดตาม 3 มิติมีอยู่ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนื่องจากไม่เร็วเท่ากับไดนามิก AF 9 จุด เป็นต้น

3.3 โหมดการเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

สำหรับกล้อง Nikon ถูกกำหนดให้เป็น “การเลือกจุด AF อัตโนมัติ” สำหรับ Canon ถูกกำหนดให้เป็น “การเลือกจุด AF อัตโนมัติ” และเป็นวิธีโฟกัสแบบ “เล็งแล้วถ่าย” กล้องจะเลือกสิ่งที่จะโฟกัสโดยอัตโนมัติ นี่เป็นระบบที่ซับซ้อนที่สามารถจดจำสีผิวของบุคคลในกรอบและโฟกัสไปที่สีผิวได้โดยอัตโนมัติ หากมีหลายคนในเฟรม โฟกัสจะอยู่ที่คนที่อยู่ใกล้กล้องมากที่สุด หากไม่มีคนอยู่ในเฟรม โดยปกติกล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุใกล้หรือไกล หากเราเลือกโหมด AF-S และ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ จุดโฟกัสที่ใช้งานอยู่จะแสดงในช่องมองภาพชั่วขณะ เพื่อให้เราสามารถยืนยันพื้นที่ที่กล้องโฟกัสได้

เช่นเดียวกับกล้อง Canon แต่โหมดเรียกว่า "การเลือกจุด AF อัตโนมัติในโหมด One-Shot AF" ยากที่จะบอกว่าเหตุใดจึงต้องใช้โหมดนี้ เนื่องจากมืออาชีพต้องการควบคุมพารามิเตอร์การถ่ายภาพทั้งหมด แทนที่จะปล่อยให้กล้องจัดการเอง

3.4 โหมดโฟกัสกลุ่ม

กล้อง Nikon SLR รุ่นล่าสุด เช่น Nikon D810 และ Nikon D4S มีโหมดการเลือกพื้นที่โฟกัส “Group AF” ใหม่ ต่างจาก "ออโตโฟกัสจุดเดียว" ตรงที่ใช้จุดโฟกัสเพียงจุดเดียว แต่มีห้าจุดเพื่อติดตามวัตถุ โหมดนี้เหมาะกว่าสำหรับการตั้งค่าจุดเริ่มต้นของการโฟกัสและติดตามวัตถุเมื่อเปรียบเทียบกับ Single Point AF หรือ Dynamic AF โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องถ่ายภาพนกตัวเล็กที่โผบินจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งและอาจจับได้ยาก . ในกรณีเช่นนี้ “Group AF” สามารถช่วยช่างภาพได้อย่างมากและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า “Dynamic AF” เนื่องจากมีความแม่นยำมากกว่าและให้ความสม่ำเสมอในแต่ละช็อต

โหมดพื้นที่โฟกัสกลุ่มทำงานอย่างไร เราเห็นจุดโฟกัส 4 จุดในช่องมองภาพ จุดห้า ตรงกลางซ่อนอยู่ เราสามารถย้ายกลุ่มได้ด้วยการกดจอยสติ๊กด้านหลังกล้อง (ตามหลักแล้วเราต้องการให้อยู่ตรงกลางเพราะจุดโฟกัสตรงกลางเฟรมจะเป็นกากบาทซึ่งแม่นยำกว่า) เมื่อเราล็อคเป้าหมายได้แล้ว จุดทั้งห้าจะถูกเปิดใช้งานพร้อมกันเพื่อเริ่มโฟกัสไปที่วัตถุที่ใกล้ที่สุด

ซึ่งตรงกันข้ามกับ “Dynamic AF” ที่มี 9 จุด ซึ่งมีลำดับความสำคัญมากกว่าจุดกึ่งกลางที่เลือก หากไม่สามารถโฟกัสที่จุดศูนย์กลางได้ (คอนทราสต์ต่ำ) กล้องจะลองอีก 8 ชิ้นที่เหลือ ในตอนแรก กล้องจะโฟกัสที่จุดศูนย์กลางเสมอ จากนั้นจึงเลื่อนไปยังอีก 8 ชิ้นที่เหลือเท่านั้น

ในทางกลับกัน “กลุ่ม AF” จะใช้ทั้ง 5 จุดพร้อมกันและพยายามโฟกัสไปที่วัตถุที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ให้ข้อได้เปรียบใดๆ จาก 5 จุดใดๆ

โหมด AF แบบกลุ่มมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพนก สัตว์ป่า และกีฬาที่ไม่ใช่ทีม ในตัวอย่างข้างต้นของนักปั่นจักรยาน หากเป้าหมายของเราคือการโฟกัสไปที่นักกีฬาที่อยู่ข้างหน้า Group AF น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากโหมดนี้จะทำให้กล้องสามารถติดตามนักกีฬาที่อยู่ใกล้ที่สุดได้

อีกตัวอย่างที่ดี: นกนั่งอยู่เหนือช่างภาพเล็กน้อยจนแทบจะมองไม่เห็นพื้นหลังด้านหลัง ในโหมด AF แบบไดนามิก ไม่ว่าคุณจะเล็งไปที่ใด กล้องจะพยายามจับโฟกัสก่อน ถ้าเราเล็งเลนส์ไปที่นกโดยตรง กล้องก็จะโฟกัสไปที่ตัวนก หากเราเล็งไปที่แบ็คกราวด์โดยไม่ได้ตั้งใจ กล้องก็จะโฟกัสไปที่แบ็คกราวด์นั้น

ดังนั้น การถ่ายภาพนกตัวเล็กจึงอาจทำได้ยากเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพุ่มไม้ หรือหากกิ่งไม้ที่พวกมันเกาะอยู่นั้นแกว่งไปมาอยู่ตลอดเวลา การเลือกจุดเริ่มต้นของโฟกัสเป็นสิ่งสำคัญมาก และยิ่งเราเลือกเร็วเท่าไร โอกาสที่จะจับนกในโฟกัสและติดตามนกก็ยิ่งมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนกตัดสินใจบินหนีไปกะทันหัน ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ในโหมด "Group AF" จุดโฟกัสจุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งไม่มีประโยชน์ โดยทั้ง 5 จุดจะทำงานพร้อมกัน ในกรณีนี้ เนื่องจากนกนั่งอยู่ใกล้กว่าพื้นหลัง เมื่อกลุ่ม 5 จุดอยู่ใกล้ๆ กล้องจะโฟกัสไปที่นกเสมอ ไม่ใช่พื้นหลัง เมื่อเราเลือกโฟกัสแล้ว กล้องในโหมด Group AF จะติดตามตัวแบบ แต่อีกครั้งก็ต่อเมื่อจุดใดจุดหนึ่งจาก 5 จุดอยู่ใกล้กับตัวแบบเท่านั้น หากวัตถุเคลื่อนที่เร็วและเราไม่มีเวลาหันกล้องไปในทิศทางเดียวกัน โฟกัสจะสูญเสียไป เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในโหมด Dynamic AF 9 จุด

ช่างภาพบางคนกล่าวว่าโหมด Group AF ช่วยให้คุณจับโฟกัสได้ค่อนข้างเร็ว แต่ไม่มีใครวัดได้จริงๆ ว่าโหมดโฟกัสอัตโนมัติ 9 จุดจะเร็วกว่าการโฟกัสแบบไดนามิก 9 จุดหรือไม่ บางทีอย่างหลังอาจจะเร็วกว่าในบางสถานการณ์

ข้อเท็จจริงที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรทราบก็คือ เมื่อเราเปิดใช้งานโหมด Group AF ในขณะที่โฟกัสเดี่ยว เอเอฟ— สกล้องจะเปิดฟังก์ชั่นตรวจจับใบหน้าและพยายามโฟกัสไปที่ดวงตาของบุคคลที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งโดดเด่นจากกลุ่ม ตัวอย่างเช่น หากเราถ่ายภาพบุคคลที่ยืนอยู่ระหว่างกิ่งก้านของต้นไม้และใบไม้ กล้องจะพยายามโฟกัสไปที่ใบหน้าของตัวแบบเสมอ แทนที่จะโฟกัสไปที่ใบไม้ .

น่าเสียดายที่การตรวจจับใบหน้าสามารถทำได้ในโหมด AF-S เท่านั้น ดังนั้นหากเราถ่ายภาพกลุ่มนักกีฬาที่เคลื่อนไหวเร็วและเราต้องการให้กล้องล็อคโฟกัสและติดตามใบหน้าของวัตถุ (แทนที่จะโฟกัสไปที่วัตถุใกล้เคียง) เรา ควรใช้โหมดไดนามิก AF" สำหรับ Nikon หรือ "การขยายจุด AF" สำหรับกล้อง Canon

นี่คือการเปรียบเทียบแผนผังของแต่ละโหมดโฟกัสอัตโนมัติสำหรับกล้อง Nikon

เมื่อดูภาพตามเข็มนาฬิกา: โหมด AF จุดเดียว, การเลือกพื้นที่ AF อัตโนมัติ (9, 21 และ 51), การติดตาม 3 มิติ และ AF แบบกลุ่ม

3.5 โหมดการเลือกพื้นที่โฟกัสอื่นๆ

กล้อง DSLR รุ่นล่าสุดมีโหมดการเลือกพื้นที่ใหม่ๆ เช่น “Face-priority AF”, “Wide-area AF”, “Normal-area AF” และ “Subject-tracking AF” โหมดเหล่านี้ใช้เมื่อถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DSLR เป็นไปได้มากว่าฟังก์ชันเหล่านี้จะรวมอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Nikon DSLR ทั้งหมดที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ เราจะไม่พูดคุยถึงโหมดเหล่านี้โดยละเอียด เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานจะแตกต่างกันเล็กน้อยในกล้องแต่ละรุ่น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

Canon ยังมีโหมดการเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติของตัวเอง เช่น “AF เฉพาะจุด” ซึ่งเราสามารถปรับโฟกัสภายในจุดโฟกัสได้อย่างละเอียด โหมดนี้มีความเชี่ยวชาญสูง เช่น พบได้ในกล้อง Canon EOS 7D

3.6 ในกรณีใดให้เลือกโฟกัสอัตโนมัติประเภทใดประเภทหนึ่ง

เหตุใดเราจึงต้องรู้ว่าควรใช้โหมดการเลือกพื้นที่ AF ต่างๆ อย่างไรและเมื่อใด เพราะแต่ละตัวสามารถรวมเข้ากับโหมดโฟกัสได้! เพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้ได้ดีขึ้น เรามาสร้างตารางพร้อมตัวอย่าง (สำหรับกล้อง Nikon DSLR)

หมายเหตุในตารางที่อธิบายโหมดการเลือกพื้นที่โฟกัสด้านบน: รุ่นต่างๆ อาจไม่มีตัวเลือกที่แน่นอน

3.7 การเปลี่ยนโหมดการเลือกพื้นที่โฟกัส

เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีเปลี่ยนโหมดการเลือกพื้นที่โฟกัสสำหรับกล้องของคุณโดยเฉพาะ ควรอ่านคำแนะนำจะดีกว่า สำหรับกล้อง DSLR ระดับเริ่มต้น เช่น Nikon D3100 หรือ Nikon D3300 คุณต้องเข้าสู่ส่วน "เมนูโหมดถ่ายภาพ" และกล้องขั้นสูงจะมีสวิตช์ที่แผงด้านหลัง ตัวอย่างเช่น นี่คือลักษณะของจอแสดงผลเสริมในกล้อง SLR ของ Nikon D600 และ D610

กดปุ่ม AF ที่ฐานของตัวยึด และหมุนวงล้อควบคุมด้านหน้าและด้านหลังโดยไม่ต้องปล่อย

4. สถานการณ์และตัวอย่างโฟกัสอัตโนมัติ

เราได้เรียนรู้ข้อมูลทางเทคนิคมากมายเกี่ยวกับโฟกัสอัตโนมัติและโหมดพื้นที่ AF แต่ละโหมด มาดูสถานการณ์และตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีความเข้าใจและเข้าใจข้อมูลที่นำเสนอก่อนหน้านี้เป็นอย่างดี การตั้งค่ากล้องที่อธิบายด้านล่างนี้ใช้สำหรับกล้อง Nikon

4.1 สถานการณ์ที่ 1 – การถ่ายทำการแข่งขันกีฬาบนท้องถนน

เราจะเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติและการวัดพื้นที่ AF ประเภทใดเมื่อถ่ายภาพ เช่น ฟุตบอล เริ่มต้นด้วยการเลือกโหมดโฟกัสที่เหมาะสม แน่นอนว่าโหมดโฟกัสทีละโฟกัส AF-S จะไม่ทำงาน เนื่องจากเราต้องการให้กล้องโฟกัสอย่างต่อเนื่องตราบใดที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (หรือปุ่มที่เรากำหนดให้ AF) ดังนั้นเราจึงต้องใช้โหมด AF-C หรือ AF-A มืออาชีพต้องการควบคุมกระบวนการถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นพวกเขาจึงเปลี่ยนไปใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง AF-C ในสถานการณ์นี้

แล้วการเลือกพื้นที่ AF ล่ะ? เราควรเปิดใช้งาน Single Point AF, Dynamic AF, Group AF หรือ 3D Tracking หรือไม่ ช่างภาพมืออาชีพเมื่อถ่ายภาพการแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล หรือฮอกกี้กลางแจ้ง จะมีการติดตามแบบ 3 มิติ ทำให้กล้องสามารถติดตามนักกีฬาในขณะที่บุคคลจัดองค์ประกอบภาพได้ หากปรากฎว่าการติดตาม 3 มิติทำงานไม่ถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ “Dynamic AF” โดยมีจุดโฟกัสจำนวนมากเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรายืนอยู่ใกล้กับฉากแอ็กชัน โหมด Group AF จะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อเรายืนใกล้กับตัวแบบมากเท่านั้น นี่คือชุดการตั้งค่าโหมดโฟกัสสำหรับกรณีที่อธิบายไว้:

1. วิธีการโฟกัสอัตโนมัติ:เอเอฟ-ซี
2. โหมดวัดแสงพื้นที่ AF: การติดตาม 3D, ไดนามิกหรือกลุ่ม AF
3. การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => AF แบบไดนามิก: 21 หรือ 51 คะแนน
4. การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => การเลือกลำดับความสำคัญของ AF-C: ให้ความสำคัญกับโฟกัส

4.2 สถานการณ์ที่ 2 – การยิงผู้คนบนท้องถนน

เมื่อเราถ่ายภาพผู้คนที่โพสท่ากลางแจ้งในวันที่มีแสงแดดจ้า โหมดโฟกัสทั้งสองโหมดน่าจะทำงานได้ดี หากเราเลือก AF-S กล้องจะโฟกัสหนึ่งครั้งทันทีที่เรากดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ดังนั้นเราจึงต้องแน่ใจว่าตัวแบบของเราจะไม่เคลื่อนไหวหลังจากโฟกัสแล้ว ตามค่าเริ่มต้น กล้องจะไม่อนุญาตให้คุณถ่ายภาพในโหมดโฟกัสทีละภาพ AF-S หากไม่สามารถโฟกัสได้

หากเราถ่ายภาพในโหมดติดตามโฟกัสต่อเนื่อง AF-C เราเพียงแต่ต้องแน่ใจว่าได้ตั้งโฟกัสไว้อย่างถูกต้องก่อนที่จะกดปุ่ม นอกจากนี้ AF-A ยังดีสำหรับการถ่ายภาพบุคคลอีกด้วย

สำหรับการเลือกพื้นที่วัดแสง AF จะสะดวกกว่าในการถ่ายภาพด้วย "AF จุดเดียว" เนื่องจากตัวแบบไม่มีการเคลื่อนไหว

1. โหมดออโต้โฟกัส: AF-S, AF-C หรือ AF-A
2. พื้นที่วัดแสง AF: จุดเดียว
3. การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => การเลือกลำดับความสำคัญของ AF-S: ให้ความสำคัญกับโฟกัส
4. การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => การเลือกลำดับความสำคัญของ AF-C: ลำดับความสำคัญในการเปิดตัว

อาจดำเนินไปโดยไม่ได้บอกว่าเราควรมุ่งความสนใจไปที่ดวงตาที่ใกล้ที่สุดของนางแบบของเราเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธออยู่ใกล้เรา

4.3 สถานการณ์ #3 – การถ่ายภาพบุคคลในอาคาร

การถ่ายภาพผู้คนภายในอาคารที่มีแสงน้อยอาจทำได้ยากสักหน่อย หากห้องมืด เราก็สามารถเปลี่ยนไปใช้โหมดโฟกัสทีละภาพ AF-S และปล่อยให้ไฟช่วยส่องสว่างช่วยเราได้หากจำเป็น หากเรามีแฟลชภายนอก โหมด AF-S จะทำให้เราสามารถเปิดลำแสงสีแดงเพื่อปรับโฟกัสได้

ท่านไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ในโหมด AF-C โฟกัสอัตโนมัติ AF-A ควรรับมือกับสถานการณ์นี้เช่นกัน แต่ช่างภาพมืออาชีพจะเลือกใช้ AF-S มากกว่า

สำหรับการวัดแสงในพื้นที่ AF นั้น การใช้จุดโฟกัสกลางจะสะดวกกว่าเพื่อความแม่นยำที่มากขึ้นในสภาพแสงน้อย

1. โหมดออโต้โฟกัส: AF-S
2. การวัดแสง: AF จุดเดียว
3. การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => การเลือกลำดับความสำคัญของ AF-S: ให้ความสำคัญกับโฟกัส

4.4 สถานการณ์ที่ 4 – การถ่ายภาพนกที่กำลังบิน

การถ่ายภาพนกเป็นการถ่ายภาพประเภทหนึ่งที่ยากมาก เนื่องจากเป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะคาดเดาพฤติกรรมของพวกมัน และพวกมันมักจะบินเร็วมาก ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อถ่ายภาพ ควรเลือกโหมด “AF ต่อเนื่องแบบเซอร์โว” (AF-C) และพื้นที่โฟกัส - “Group AF” หรือ “Dynamic AF” ที่มี 9 หรือ 21 จุด (ผมอยากได้ ถ่ายภาพได้ 21 คะแนน แต่ปกติ 9 ชิ้นจะเร็วกว่า) ช่างภาพมืออาชีพกล่าวว่าพวกเขาลองใช้จุดโฟกัส 51 จุดและการติดตาม 3 มิติ แต่โหมดเหล่านี้ช้ากว่าและแม่นยำน้อยกว่าการใช้จุดน้อยกว่า

ช่างภาพคนหนึ่งบอกฉันว่า 99% ของเวลาที่เขาโฟกัสไปที่นกที่อยู่ตรงกลาง โดยเปลี่ยนเฉพาะเมื่อนกเกาะสูงบนกิ่งก้านบางกิ่งเท่านั้น อีกครั้ง: จุดโฟกัสกลางในกรณีส่วนใหญ่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หากเราถ่ายภาพนกตัวเล็กและไม่มีเวลากำหนดจุดโฟกัสเริ่มต้น เราสามารถลองใช้โหมด Group AF (หากมีในกล้องของคุณ)

1. โหมดออโต้โฟกัส:เอเอฟ-ซี
2. การวัดแสงพื้นที่ AF: ไดนามิกหรือ AF กลุ่ม
3. การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => AF แบบไดนามิก: 9 หรือ 21 คะแนน
4. การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => การเลือกลำดับความสำคัญของ AF-C: ลำดับความสำคัญในการเปิดตัว

4.5 สถานการณ์ #5 – การถ่ายภาพทิวทัศน์และสถาปัตยกรรม

โหมดโฟกัสทั้งหมดเหมาะสำหรับการถ่ายภาพประเภทนี้ แต่การใช้ AF-S ยังสะดวกกว่าเนื่องจากเราไม่มีวัตถุให้ติดตาม

ในสภาพแสงน้อย เราจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันไฟช่วยหา AF ได้เนื่องจากระยะทางนั้นยาวมาก ในกรณีนี้ คุณสามารถตั้งกล้องไว้บนขาตั้งกล้องแล้วสลับไปที่ Live View เพื่อโฟกัสไปที่วัตถุสว่างในฉากของเราโดยใช้วิธีคอนทราสต์ หากวิธีนี้ไม่ได้ผล เหลือสิ่งเดียวที่ต้องทำคือปิดโฟกัสอัตโนมัติและโฟกัสด้วยตนเอง

เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์หรือวัตถุทางสถาปัตยกรรม เราต้องใส่ใจกับสิ่งที่กล้องของเราโฟกัสให้มากขึ้น และจำไว้ว่าความจำเป็นในการทำความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าระยะชัดลึก (DOF) และระยะโฟกัสมากเกินไปนั้นมีความสำคัญเป็นพิเศษ

เมื่อพูดถึงการวัดแสงในพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ สิ่งหนึ่งที่อาจกล่าวได้คือ เราต้องการโหมด "AF จุดเดียว" อย่างแน่นอนเพื่อโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งในเฟรมของเราอย่างแม่นยำ

1. โหมดออโต้โฟกัส: AF-S
2. วิธีการเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ: AF จุดเดียว
3. การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => การเลือกลำดับความสำคัญของ AF-S: ให้ความสำคัญกับโฟกัส

4.6 สถานการณ์ #6 – การถ่ายภาพสัตว์ขนาดใหญ่

ในการถ่ายภาพซาฟารี เมื่อถ่ายภาพสัตว์ขนาดใหญ่ มืออาชีพนิยมใช้โหมดติดตามโฟกัสต่อเนื่อง AF-C และวิธีการวัดแสงพื้นที่ AF แบบไดนามิกหรือ AF ติดตาม 3D ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ สัตว์ต่างๆ มักจะไม่ว่องไวเหมือนนก (แม้ว่าบางครั้งพวกมันจะเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าก็ตาม) ดังนั้น หากเราไม่ได้ถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ควรใช้โหมด Dynamic AF ที่มีจุดโฟกัสมากขึ้น หรือใช้การติดตาม 3 มิติ

1. โหมดโฟกัสอัตโนมัติ:เอเอฟ-ซี
2. การเลือกพื้นที่ AF: ไดนามิกโฟกัสหรือการติดตาม 3 มิติ
3. การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => AF แบบไดนามิก: จำนวนจุดสูงสุดหรือ 3D
4. การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => การเลือกลำดับความสำคัญของ AF-C: ลำดับความสำคัญในการเปิดตัว

หวังว่าสถานการณ์ที่ระบุไว้ข้างต้นจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าควรเลือกโหมดโฟกัสเฉพาะและการวัดพื้นที่โฟกัสเมื่อใดและอย่างไร ตอนนี้ได้เวลากลับไปที่ตารางด้านบนแล้วตรวจสอบว่าเราเข้าใจทุกอย่างดีหรือไม่

4.7 สถานการณ์ที่ 7 – การถ่ายภาพกลุ่มเล็ก

มือใหม่มักถามว่าควรโฟกัสในโหมดไหนเมื่อเราถ่ายภาพเป็นกลุ่มที่มีคนหลายคน ก่อนที่เราจะพูดถึงโหมดโฟกัสอัตโนมัติ มีเรื่องสำคัญที่ต้องพูดคุยกันก่อน หากเราใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสมาตรฐานหรือเลนส์เทเลโฟโต้ที่มีรูรับแสงกว้าง เราจำเป็นต้องจดจำระยะห่างถึงตัวแบบ เมื่อเรายืนใกล้กลุ่มของเราและถ่ายภาพที่ f/1.4-f/2.8 อาจมีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่อยู่ในโฟกัส และส่วนที่เหลือจะเบลอ เว้นแต่พวกเขาจะยืนอยู่ในระนาบเดียวกัน มีวิธีแก้ไขสองวิธี: ปรับรูรับแสงไว้ที่ f/5.6 หรือ f/8 หรือเลื่อนออกไปเพื่อเพิ่มระยะชัดลึก หรือคุณสามารถใช้ทั้งสองเคล็ดลับเหล่านี้

หากเราต้องการเบลอพื้นหลังแล้วถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงกว้างๆ เราก็ทำได้แต่ให้ทุกคนเรียงกันเป็นแถวขนานกับกล้องอย่างเคร่งครัด ลองจินตนาการว่าผู้คนจะต้องยืนอย่างไรหากพวกเขากดหลังศีรษะเข้ากับผนังเรียบ นี่คือวิธีที่โมเดลของเราควรวางตำแหน่ง

สำหรับโหมดโฟกัสในเวลากลางวันจะทำงานได้ดีทั้งหมด แต่จะสะดวกกว่าหากใช้การโฟกัสจุดเดียว

1. โหมดออโต้โฟกัส: AF-S, AF-C หรือ AF-A
2. วิธีการวัด: AF จุดเดียว
3. การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => การเลือกลำดับความสำคัญของ AF-S: ให้ความสำคัญกับโฟกัส
4. การตั้งค่าแบบกำหนดเอง => การเลือกลำดับความสำคัญของ AF-C: ลำดับความสำคัญในการเปิดตัว

หมายเหตุ: อย่างที่คุณเห็น ในทุกโหมด การเลือกลำดับความสำคัญสำหรับ “AF-S” และ “AF-C” จะถูกตั้งค่าเป็น “เน้นโฟกัส” และ “ปล่อย” ตามลำดับ และนั่นคือเหตุผล ด้วยการตั้งค่าโหมดโฟกัสทีละภาพ AF-S และ "ลำดับความสำคัญของโฟกัส" เรากำลังบอกกล้องว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหากไม่สามารถโฟกัสได้ ช่างภาพมืออาชีพไม่ได้ใช้ AF-S บ่อยนัก แต่เมื่อทำเช่นนั้น พวกเขาต้องการให้ภาพคมชัด

สำหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่องของ AF-C "ลำดับความสำคัญในการลั่นชัตเตอร์" จะใช้งานได้ดีในสถานการณ์ส่วนใหญ่: กล้องจะปรับโฟกัสแบบละเอียดแต่จะไม่ยอมให้เกิดความล่าช้าของชัตเตอร์นานเกินไป ทำให้ช่างภาพสามารถถ่ายภาพได้ทุกเมื่อที่ต้องการ สำหรับโหมด AF-C ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องคำนึงถึงลำดับความสำคัญที่จะตั้งไว้ นั่นก็คือ การลั่นชัตเตอร์หรือโฟกัส ใน "เน้นการลั่นชัตเตอร์" กล้องไม่สนใจว่าโฟกัสดีหรือไม่ดี (เหตุใดจึงต้องใช้โฟกัสอัตโนมัติ) แต่ใน "เน้นโฟกัส" กล้องจะไม่อนุญาตให้คุณ ยิงได้ดีจนกระทั่งล็อคโฟกัส หากเราต้องการการโฟกัสที่แม่นยำมาก เราก็เปลี่ยนไปใช้ เอเอฟ— สแล้ว. เราเพิ่งตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ตามที่แสดงในตัวอย่างด้านบนและลืมมันไปตลอดกาล .

5. เคล็ดลับในการปรับปรุงประสิทธิภาพโฟกัสอัตโนมัติในที่แสงน้อย

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ในสภาพการถ่ายภาพที่ดีและมีแสงแดดจ้า กล้องจะโฟกัสอัตโนมัติได้อย่างดีเยี่ยม แต่เมื่อช่างภาพเริ่มถ่ายภาพในที่แสงน้อย พวกเขาประสบปัญหามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากถ่ายภาพในที่ร่ม เคล็ดลับบางประการในการทำให้ระบบโฟกัสอัตโนมัติทำงานได้ดีขึ้นเมื่อมีแสงไม่เพียงพอ:

1. การใช้จุดโฟกัสตรงกลาง. ไม่สำคัญว่ากล้องของเราจะมีจุดโฟกัส 9 หรือ 51 จุด เรายังคงโฟกัสที่จุดศูนย์กลาง ไม่ใช่จุดโฟกัสด้านนอก ถ้าเราถ่ายภาพในที่แสงน้อย เพราะมันทำงานได้แม่นยำกว่า โดยปกติแล้วจะมีเซ็นเซอร์แบบ Cross-type อยู่ตรงกลางซึ่งทำงานได้ดีกว่าจุดอื่นๆ ในกล้องของเรา

แต่แล้วเราควรทำอย่างไรกับการจัดเฟรมและการจัดองค์ประกอบหากเราต้องโฟกัสที่จุดศูนย์กลาง? วิธีแก้ปัญหาน่าจะเป็นการกำหนดฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติจากปุ่มชัตเตอร์บนกล้องใหม่ไปยังอีกปุ่มหนึ่งที่อยู่ด้านหลังกล้อง จากนั้นคุณสามารถโฟกัสไปที่วัตถุและจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่ได้ กล้อง DSLR ส่วนใหญ่ รวมถึงกล้องระดับเริ่มต้นสำหรับมือใหม่ ให้คุณทำเช่นนี้ได้ กล้อง DSLR มืออาชีพมีปุ่ม (ปกติเรียกว่า “AF-On”) ที่สามารถเปิดใช้งานได้ผ่านเมนูโดยเลือก “AF-ON เท่านั้น” ในการตั้งค่าการเปิดใช้งานโฟกัสอัตโนมัติ แต่เราต้องระมัดระวังหลังจากจัดองค์ประกอบภาพใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ระยะชัดตื้นและรูรับแสงกว้าง เมื่อเราโฟกัสแล้วขยับกล้อง โฟกัสจะเปลี่ยนไปและเราจำเป็นต้องระมัดระวังเพื่อให้วัตถุของเราคมชัด

2. เปิดฟังก์ชันไฟช่วยหา AF บนกล้องหรือแฟลชภายนอก. เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องถ่ายภาพในที่แสงไม่ดี ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้ช่างภาพ ในการเปิดใช้งาน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดไฟช่วยหา AF ในเมนูแล้ว และโหมดโฟกัสถูกตั้งค่าเป็น Single Servicing - AF-S

3. การเลือกวัตถุและขอบที่ตัดกัน. แทนที่จะพยายามโฟกัสไปที่พื้นผิวเรียบๆ ที่มีสีเดียว ให้มองหาวัตถุที่มี “คอนทราสต์สูง” ที่โดดเด่นจากพื้นหลัง

4. เพิ่มไฟเล็กน้อยหรือเปิดโคมไฟ. ฟังดูง่าย แต่ถ้าเรามีปัญหาในการโฟกัส อะไรจะง่ายไปกว่าการเพิ่มแสงสว่างอีกเล็กน้อยหรือเปิดหลอดไฟในห้องให้มากขึ้น? ช่างภาพมืออาชีพคนหนึ่งเล่าว่าเขาต้องถ่ายภาพการเต้นรำในงานปาร์ตี้อย่างไร มีแสงน้อยมากจนต้องส่องไฟฉายไปที่ตัวแบบเพื่อโฟกัส จากนั้นเขาก็เข้าไปหาผู้จัดงานและขอให้เปิดไฟทั่วไปในห้องโถง - ปัญหาทั้งหมดคลี่คลายด้วยตนเอง และเขาก็สามารถถ่ายภาพได้อย่างยอดเยี่ยม

5. ดูความเร็วชัตเตอร์ของคุณ. เราอาจคิดว่าเรามีปัญหาในการโฟกัส แต่เราต้องไม่ลืมว่าความเร็วชัตเตอร์จะต้องเพียงพอสำหรับการถ่ายภาพแบบถือด้วยมือ กฎสำหรับการกำหนดเวลาเปิดรับแสงโดยใช้สูตร B=1/(2*FR) มีอธิบายไว้โดยละเอียดในบทช่วยสอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพแยกต่างหากเกี่ยวกับการตั้งค่า DSLR

6. เราใช้ขาตั้งกล้อง. การใช้ขาตั้งกล้องทำให้เราสามารถโฟกัสได้แม่นยำยิ่งขึ้นในที่แสงน้อยโดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนไหวของกล้อง

7. ลองใช้คุณสมบัติการโฟกัสคอนทราสในโหมด Live View กันดีกว่า. เมื่อเราติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องแล้ว เราสามารถลองโฟกัสในโหมด Live View ได้ ซึ่งอย่างที่เราจำได้ เราสามารถใช้วิธีการโฟกัสที่แม่นยำยิ่งขึ้นโดยพิจารณาจากคอนทราสต์ของวัตถุในเฟรม ช่างภาพมืออาชีพหลายคนสังเกตว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้อง พวกเขาจะพยายามใช้การโฟกัสแบบคอนทราสต์เพราะมันให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า และโดยทั่วไปจะสะดวกกว่าในการโฟกัสในโหมด Live View เนื่องจากภาพบนหน้าจอกล้องมีขนาดใหญ่กว่าในช่องมองภาพ

8. สิ่งที่มีประโยชน์คือไฟฉายสว่างจ้า. หากกล้องรุ่นของเราไม่มีไฟส่องโฟกัสอัตโนมัติในตัว เราจะใช้ไฟฉายสว่างจ้าและขอให้ใครสักคนส่องไปที่ตัวแบบของเราเพื่อพยายามโฟกัส ทันทีที่จับภาพได้คมชัด เราจะเปลี่ยนไปใช้โหมดแมนวลโฟกัสและปิดไฟฉาย เพื่อถ่ายภาพ “ด้วยการตั้งเวลา” ฉันได้เจอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้สำหรับการโฟกัส ตัวชี้เลเซอร์เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ยามค่ำคืน (อย่าลืมว่าหากโดนคนหรือสัตว์เข้าตา อาจทำให้จอตาไหม้ได้)

9. การใช้โฟกัสแบบแมนนวล. คำแนะนำนี้ไม่สอดคล้องกับชื่อบทความ แต่เราควรสามารถปรับโฟกัสได้ด้วยตนเองและไม่ต้องกลัวที่จะทำ บางครั้งการโฟกัสแบบแมนนวลอาจเร็วกว่าในโหมดอัตโนมัติด้วยซ้ำ ภาพถ่ายทิวทัศน์ มาโคร และสถาปัตยกรรมจำนวนมากถ่ายโดยใช้การโฟกัสแบบแมนนวล

ภาพที่ 13 ภาพทิวทัศน์อีกภาพหนึ่งพร้อมโฟกัสแบบแมนนวล HDR ของสามเฟรม กล้องนิคอนD610. เลนส์-ซัมยัง 14/2.8. ขาตั้งกล้อง Sirui T-2204X

ป.ล. เรียนเพื่อน เพื่อนร่วมงาน และแขกของไซต์! หากคุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์สำหรับช่างภาพคนอื่นๆ ฉันจะยินดีอย่างยิ่งหากคุณแชร์ลิงก์ไปยังบทความนั้นบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก ในฟอรัมเฉพาะ หรือเผยแพร่บนบล็อกของคุณ ฉันแค่ขอให้คุณใส่ลิงค์ที่ใช้งานไปยังแหล่งที่มา! ภรรยาของฉันใช้เวลาทั้งวันในการวาดภาพกรอบเหล่านี้ทั้งหมดบนรูปถ่าย... งานของเธอไม่สูญเปล่า ขอบคุณ! ขอให้โชคดีกับภาพถ่ายที่คมชัดให้กับคุณ