Nepārtrauktā režīma autofokuss arī nav skaidrs. Pamati

Daudzi no tālāk aprakstītajiem autofokusa iestatījumiem ir pieejami tikai P, S, A Un M.

Nikon D3300 nav sava fokusēšanas motora, un tāpēc automātiskā fokusēšana Nikon D3300 ir iespējama tikai ar objektīviem, kas aprīkoti ar atsevišķu iebūvētu fokusēšanas motoru. Šādi objektīvi ir marķēti AF-S vai AF-I.

Ņemiet vērā, ka autofokusa sistēmai ir nepieciešams zināms laiks, lai sasniegtu fokusu. Tas nozīmē, ka nekad nevajadzētu nospiest slēdža pogu līdz galam ar vienu kustību. Nospiediet to līdz pusei, ļaujiet kamerai fokusēties un tikai tad atlaidiet aizvaru. Vēl ērtāk ir izmantot pogu, lai fokusētu AE-L/AF-L aiz kameras.

Priekš efektīva lietošana autofokuss, jums jāapgūst pārslēgšanās starp autofokusa darbības režīmiem un fokusa punkta izvēles režīmiem. Abi tiek veikti, izmantojot informācijas ekrāna izvēlni, kas tiek izsaukta ar pogu i . Izmantojot slēdzi, ir ērti pārslēgties starp automātisko un manuālo fokusēšanu A-M uz objektīva.

Fokusa režīms

AF-A

Automātiskā izsekošanas autofokuss. Šajā režīmā Nikon D3300 neatkarīgi nosaka, vai objekts kustas vai nē, un, pamatojoties uz to, automātiski piemēro viena kadra vai nepārtrauktas fokusēšanas metodes, no kurām katra tiks aprakstīta atsevišķi tālāk. Ja fokusēšanai izmantojat slēdža pogu, AF-A vairumā situāciju būs jūsu vēlamais režīms.

AF-S

Viena kadra izsekošanas autofokuss. Kad nospiežat slēdža pogu līdz pusei, Nikon D3300 fokusējas uz atlasīto objektu un pēc tam fiksē fokusu, ļaujot jums mainīt kadra kompozīciju pirms aizvara atbrīvošanas.

AF-C

Nepārtraukta izsekošanas autofokuss. Autofokuss darbojas nepārtraukti, kamēr slēdža poga ir nospiesta līdz pusei. Nepārtraukts režīms ir noderīgs kustīgu objektu fotografēšanai, un, ja izmantojat aizmugures pogas fokusēšanu, kā es, AF-C režīmu var izmantot visu laiku.

M.F.

Manuālais fokuss. Bezjēdzīgs izvēlnes vienums, jo izmantot objektīva slēdzi ir daudz ērtāk.

Veicot manuālu fokusēšanu, pievērsiet uzmanību zaļajam punktam skatu meklētāja apakšējā kreisajā stūrī: tas iedegas, kad objekts ir fokusā.

Turklāt varat ieslēgt elektronisko attāluma meklētāju, kas pateiks, kādā virzienā pagriezt fokusa gredzenu. IZVĒLNE > Iestatīšanas izvēlne > Tālmērs > Ieslēgts > labi.

AF zonas režīms

Šis nosaukums ir metode, ar kuru jūs vai kamera izvēlaties autofokusa sensorus, kas tiks izmantoti fokusēšanas laikā.

Viena punkta AF

Izmanto vienu no vienpadsmit fokusa punktiem, kurus atlasāt, izmantojot kursortaustiņu.

Dinamiskais AF

Jūs izvēlaties sākotnējo fokusa punktu, bet, ja objekts fokusēšanas laikā kustas, kamera turpina izsekot tā kustībai un pielāgot fokusu, izmantojot blakus esošos fokusa punktus.

3D izsekošana (11 punkti)

Progresīvākais režīms. Tā ir uzlabota dinamiskā autofokusa versija. Tiklīdz objekts atstāj sākotnēji izvēlēto fokusa punktu, kamera nekavējoties automātiski pārslēdzas uz blakus esošo, turpinot saglabāt objektu fokusā. Lielāko daļu laika izmantoju 3D izsekošanu.

Automātiska AF apgabala izvēle

Noklusējuma režīms. Nikon D3300 neatkarīgi izlemj, kurš no vienpadsmit fokusa punktiem tam ir jāizmanto. Parasti tas veic labu darbu, taču gadās kļūdas, tāpēc izmantojiet šo režīmu piesardzīgi.

Atpakaļ pogas fokusēšana

Ja jūs gatavojaties izmantot pogu, lai aktivizētu automātisko fokusu AE-L/AF-L(galvenais raksts ir “Fokusēšana ar pogu Atpakaļ”), tad jums būs jāveic šādas darbības.

Lai aktivizētu pogas Atpakaļ fokusēšanu: IZVĒLNE > Iestatīšanas izvēlne > Kontrole > Pogas “AE-L/AF-L” funkcija, atlasiet AF-ON.

Informācijas displeja izvēlnē atlasiet nepārtrauktas servo autofokusa režīmu (AF-C) (poga i ). Ja plānojat izmantot fokusa slazdu, atlasiet viena kadra režīmu (AF-S).

Kopš Nikon D3300 poga AE-L/AF-L To izmanto arī, lai aizsargātu attēlus no dzēšanas; būtu ieteicams atspējot automātisko kadra apskati uzreiz pēc uzņemšanas: IZVĒLNE > Iestatīšanas izvēlne > Skatīt attēlu > Izslēgts > labi.

Kameras fokusa režīmi un iestatījumi var viegli mulsināt iesācējus. Rūpīga kameras lietošanas instrukcijas izpēte var būt diezgan nogurdinoša. Turklāt tas ne vienmēr var dot vēlamo rezultātu pirmajā reizē. Kur sākt apgūt fokusēšanas režīmus? Apskatīsim pamatus un atvieglosim kameras fokusēšanas režīmu apgūšanu.

Augšējā fotogrāfija ilustrē vissvarīgāko aspektu, izvēloties fokusa režīmu - apzinātas izvēles izdarīšanu. Es apzināti koncentrējos uz man tuvāko modeles aci. Ne uz viņas rokas priekšplānā vai fonā. Un noteikti ne fonā. Es izvēlējos tieši to, ko vēlējos, lai fotoattēlā būtu visskaistākais. Šo lēmumu nepieņēma kamera, bet gan es. Tas ir fokusa režīma izvēles noslēpums – apzinoties savu izvēli.

Paturot to prātā, mēs apskatīsim jūsu kamerā pieejamos fokusēšanas režīmus un noskaidrosim, kurš no tiem ir labākā izvēle kādā situācijā.

Pirmkārt, mums būs jāapsver trīs savstarpēji saistīti aspekti:

A) Esošie fokusa režīmi– piemēram, Single vai Continuous.

B) Kā aktivizēt autofokusu (AF):

• • Nospiežot un turot slēdža pogu vai

• Nospiežot pogu . Tā sauktā atpakaļ pogas fokusēšanas metode.

IN šajā gadījumā jūsu izvēle noteiks, kā izmantot vienreizējo vai nepārtraukto AF režīmu.

C) AF apgabala izvēle– kā tiks grupēti atlasītie AF punkti.

Fotogrāfijās ar mazu lauka dziļumu skaidri jāizvēlas punkts, uz kuru fokusēties. Jūsu lēmumam jābūt apzinātam katrā fotoattēla izveides posmā.

Fokusa režīmi

Neatkarīgi no tā, kuru kameras ražotāju izmantojat - Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax vai Olimps– Fokusa režīmus var iedalīt trīs veidos:

• • Manuālais fokuss– Visu darbu pie kameras fokusēšanas darāt pats.

• • Viena kadra fokusēšana (Viena / viena kadra fokusēšanas režīms / AF-S) – labākā izvēle statisku objektu uzņemšanai: kamera fokusē un fiksē fokusu.

• Nepārtraukts fokuss (Servo / AI Servo / Nepārtrauktas fokusēšanas režīms / AF-C) – labākā izvēle kustīgu objektu fotografēšanai – kamera nepārtraukti pielāgo fokusu.

Izvēle starp viena un nepārtraukta fokusa režīmu kļūst ērtāka, ja tiek izmantota Back Button Focus metode, pie kuras mēs atgriezīsimies vēlāk.

AF apgabala izvēle var atšķirties no viena punkta līdz apvienošanai apgabalā. Šīs grupēšanas iespējas atšķiras atkarībā no kameru zīmola un modeļa. AF apgabala izvēle ietekmē to, cik ātri autofokuss var fokusēties uz konkrēto atlasītā attēla apgabalu.

Manuālais fokuss

Salīdzinot ar dažādiem autofokusa režīmiem, manuālā fokusēšana ir ārkārtīgi vienkārša – jūs griežat fokusēšanas gredzenu, līdz objekts ir fokusā. Tas ir viss.

Manuālā fokusēšana ir ieteicama vairākos gadījumos:

• • Uzņemot video, kad nevarat izmantot autofokusu. Lai gan šobrīd tirgū parādās arvien vairāk modeļu, kas atbalsta autofokusu video ierakstīšanas laikā, autofokuss tajos ne vienmēr darbojas pareizi. Tātad video uzņemšanai joprojām ir aktuāla manuālā fokusēšana.

• Arhitektūras, pārtikas un citu statisku objektu fotografēšana, kur jūs, visticamāk, strādāsit.

Fotoaparātu piedāvājums dažādi veidi Fokusa palīgs manuālajā režīmā. Piemēram, varat tuvināt LCD monitoru tiešajā skatā vai izmantot fokusa maksimumu, lai iezīmētu fokusēta objekta malas. Ja plānojat izmantot manuālo fokusu, pārbaudiet, ko jūsu kamera var piedāvāt šajā jomā.

Viena kadra fokusēšanas režīms / AF-S

Viena fokusa režīmā kamera fokusējas un apstājas. Fokuss tiek fiksēts tik ilgi, kamēr turat nospiestu slēdža pogu. Ja nolemjat pārfokusēt, tas būs atkārtoti jāaktivizē, vēlreiz nospiežot slēdža pogu vai AF-ON pogu.

Šis AF režīms ir tieši pretējs Continuous AF, kurā kamera pastāvīgi pielāgo fokusu.

Inteliģentais fokuss / AI fokuss (Canon) — automātiskais / AF-A (Nikon)

Šajā režīmā kamera izmanto viena kadra fokusēšanu, ja uzņemamajā ainā nav kustības. Tiklīdz parādās kustība, kamera pārslēdzas uz nepārtrauktu fokusēšanu.

Kā aktivizēt autofokusu?

Varat bloķēt fokusu, izmantojot slēdža pogu vai

Varat bloķēt/aktivizēt fokusu, izmantojot AF-ON pogu.

Izvēloties starp šīm divām automātiskās fokusa aktivizēšanas un bloķēšanas metodēm, tiks noteikts, kurš fokusa režīms ir vispiemērotākais jūsu fotografēšanas stilam.

Fokusēšana ar slēdža pogu

Visizplatītākais autofokusa aktivizēšanas un bloķēšanas veids ir līdz pusei nospiest slēdža pogu.

Šīs metodes blakusparādība ir tāda, ka jūsu fokusēšanas metode tagad ir saistīta ar kameras aizvara atbrīvošanu. Ja tā padomā, laikam, kas nepieciešams, lai uzņemtu fotoattēlu, nav nekāda sakara ar fokusēšanu. Tie ir atsevišķi procesi.

Atpakaļ pogas fokusēšana (FZK) / AF-ON poga

Izmantojot AF-ON pogu, varat atdalīt fokusēšanas un fotografēšanas funkcijas. Tādējādi slēdža pogas atbrīvošana no starta un autofokusa bloķēšanas funkcijām.

Skatiet kameras rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kuri pielāgotie iestatījumi ļauj atkārtoti piešķirt automātiskā fokusa sākšanas un bloķēšanas funkcijas pogai AF-ON.

Atpakaļ pogas fokusēšanas metodes izvēle — parasti AF-ON poga — mainīs veidu, kā tiek aktivizēts un bloķēts autofokuss. Tā vietā, lai līdz pusei nospiestu slēdža pogu, lai sāktu un bloķētu autofokusu, jūs nospiediet AF-ON pogu un atlaidiet to, kad kamera fokusējas, tādējādi bloķējot autofokusu.

Parasti FZK izmanto nepārtrauktu fokusēšanu kombinācijā ar autofokusa sākšanu/bloķēšanu, izmantojot AF-ON pogu. Tādā veidā jūs varat pastāvīgi uzraudzīt kustību un atvērt slēģu īstajā brīdī. Vai arī varat uzņemt portretus (vai nekustīgus objektus) ar bloķētu autofokusu, vienkārši atlaižot AF-ON pogu. Vienkārši sakot, lai uzņemtu portretu, jūs aktivizējat autofokusu, nospiežot pogu AF-ON, un, kad kamera ir fokusējusies, atlaidiet AF-ON pogu. Kamera nefokusēs, kamēr atkal neaktivizēsiet autofokusu.

Dažos gadījumos šai metodei ir noteiktas priekšrocības.

Piemēram, ja fotografējat balvu pasniegšanas ceremoniju un saņēmēji katru reizi stāv vienā un tajā pašā vietā, FZK metode darbojas ļoti labi – jums nav katru reizi jāfokusē, jo kamera un objektīvs ir fokusēti uz vienu un to pašu punktu. pirms šī. Turklāt jums nebūs visu laiku jātur pirksts uz AF bloķēšanas pogas, jo, izmantojot AF-ON, fokuss tiek fiksēts, kad atlaižat AF-ON pogu.

Šī ir FZK metodes izmantošanas elegantā vienkāršība. Tomēr, lai kā es centos, es nevarēju pierast pie šīs metodes, tāpēc es joprojām izmantoju slēdža pogu, lai bloķētu un noturētu autofokusu.

AF apgabala izvēle

Visas kameras ļauj grupēt AF punktus apgabalos kā alternatīvu viena AF punkta izmantošanai. Tas, kā tiks izvietoti autofokusa apgabali un cik fokusa punktu tie ietvers, ir atkarīgs no konkrētā kameras modeļa. Lai noskaidrotu šo punktu, skatiet kameras instrukcijas.

Punkta vai apgabala izvēle ir atkarīga no tā, vai jūsu kamerā tiek izmantoti krusteniskā tipa AF sensori.

Krusta tipa sensori spēj fokusēt gan uz horizontālām, gan vertikālām līnijām. Parasti tikai daži sensori centrā ir krusteniski sensori.

Šis apstāklis ​​jāņem vērā, izvēloties AF punktus.

Tāpēc AF sensori, kas atrodas ārpus centrālās zonas, daudzos gadījumos nav tik vienkārši lietojami. Protams, šajā gadījumā autofokusa bloķēšana un pēc tam kadra pārkomponēšana var šķist lieliska iespēja. Bet šai tehnikai ir arī trūkumi.

Atgriezīsimies pie apzinātas izvēles idejas:

Ja fotografējat sižetu ar kustīgiem objektiem, īpaši tādu, kur objekti pārvietojas neregulāri, labāk ir izvēlēties apgabalu, nevis vienu AF punktu. Šī izvēle var būt noderīga arī tad, ja ļaujat kamerai pašai izvēlēties savu AF punktu.

Portretiem vēlams izmantot viena punkta fokusēšanu un izvēlēties punktu, kurā vēlaties fokusēties pats. Parasti tās ir modeļa acis vai jums tuvākā acs.

Ja, uzņemot pašā raksta sākumā ievietoto fotogrāfiju, es būtu izvēlējies AF apgabalu, nevis konkrētu punktu, tad visticamāk fokusā būtu bijusi mums tuvākā roka. Nav labākā izvēle. Tāpēc lēmums par to, kur koncentrēties, bija jāpieņem man.

Fokusa bloķēšana un kadra pārkomponēšana

Ja objekts atrodas ārpus centra, jums ir divas iespējas fokusēt un bloķēt fokusu:

• • Izmantojiet atbilstošus AF punktus, kas atrodas ārpus centra (bet, ja tie nav krusteniski, var rasties problēmas) vai

• Koncentrējieties uz centrālo punktu, fiksējiet fokusu un pārkomponējiet kadru.

Cita situācija, kurā varat izmantot fokusa bloķēšanas un pārkomponēšanas paņēmienu, ir tad, kad sižets ir stipri apgaismots un kamerai ir problēmas ar automātisko fokusēšanu. Tālāk redzamais fotoattēls ir tipisks šāda gadījuma piemērs:

Es uzņēmu šo fotoattēlu tieši saulē, un mani gandrīz apžilbināja spilgtā gaisma un sviedri, kas lija manās acīs - tāpēc man bija jāuzņem fotoattēlu sērija, nedaudz pārvietojoties uz sāniem. Tas viss tika darīts, lai man būtu vismaz dažas skaidras fotogrāfijas.

Es iepriekš koncentrējos uz pāri, pēc tam bloķēju autofokusu un pārkomponēju kadru. Šī fotoattēla lauka dziļums pie f/7.1 bija pietiekams, lai novērstu fokusa kļūdas, ko izraisīja kadra pārkomponēšana.

Tādējādi mēs nonākam pie iespējamās problēmas ar fokusa bloķēšanas un pārkomponēšanas paņēmienu — pārvietojot kameru, lai mainītu kadra kompozīciju, jūs riskējat pārāk daudz nobīdīt fokusa plakni.

Ja jūsu objektīvam ir ideāli plakana fokusēšanas plakne, tad, tiklīdz jūs pārvietojat kameru kaut nelielu attālumu, lai mainītu kadra kompozīciju, fokusa attālums, protams, paliks nemainīgs, bet fokusēšanas plakne virzīsies līdzi kameru.

Tātad, ja maināt kompozīciju tā, lai objekts vairs neatrastos kadra centrā, fokusa plakne var būt nedaudz aiz tā. Rezultāts būs fotoattēls, kas izskatās nedaudz izplūdis (var šķist, ka objektīvs ir fokusēts atpakaļ, taču tas ir pavisam cita iemesla dēļ).

Fokusa plaknes maiņa, izmantojot fokusa fiksēšanas un pārkomponēšanas metodi, nav nopietna problēma, piemēram, uzņemot tuvplāna portretu ar telefoto objektīvu. Šādā gadījumā kameras pārvietošana prom no objekta acīm, lai mainītu kompozīciju, būs maza un tikko neietekmēs fokusa plakni, un DOF, iespējams, viegli nosegs visus nelielus fokusēšanas trūkumus.

Bet plaši atvērts, izmantojot platleņķa objektīvu, tas kļūst par potenciāli nopietnu problēmu: pagriežot korpusu, lai mainītu kompozīciju, fokusa attālums var nepalikt pareizs. Tas ir tieši atkarīgs no tā, cik daudz jūs pārvietojat kameru, kāds ir jūsu lauka dziļums, kā arī no jūsu objektīva fokusa plaknes izliekuma.

Kā fotografēt Piena ceļu. 2. daļa: Aprīkojums un rīki

Fokusēšanās nevar būt vienkārša. Izmantojot jebkuru no galvenajiem fotografēšanas režīmiem — automātisko, portretu vai ainavu, jūsu kamera visu darbu paveic jūsu vietā. Bet tas ir pārāk viegli un nav profesionāli. Tas šķita vienkārši, vienkārši nospiež slēdža pogu līdz pusei, fokusē un nofotografē. Tad kāpēc daudzas bildes ir izplūdušas un izplūdušas? Atbilde ir tāda, ka autofokusa sistēma darbojas, bet ne vienmēr tā, kā mēs to vēlamies.

Parasti sākuma līmeņa vai vidējas klases SLR kamerā ir deviņi fokusa punkti, kas ir izkliedēti noteiktā attālumā viens no otra.

Centrā vienmēr ir viens AF punkts, pēc tam divi punkti augšā un apakšā un trīs punkti labajā un kreisajā pusē, no kuriem divi atrodas vienā līmenī, un viens ir piespiests kadra malai. Uzlabotākām kamerām ir papildu seši punkti, lai gan tos, atšķirībā no pirmajiem deviņiem, nevar atlasīt manuāli.

Kā darbojas autofokuss

Lai sasniegtu autofokusu, fotografējot dažādos kameras režīmos, tiek izmantota informācija no visiem deviņiem AF punktiem. Kamera nosaka attālumu no katras sižeta daļas no kameras, atlasa tuvāko objektu, kas sakrīt ar autofokusa punktu, un fiksē autofokusu šajā pozīcijā.

Tas ir labi un ļoti noderīgi, ja vēlaties fokusēties uz tuvākajiem objektiem kadrā, taču tas ne vienmēr notiek tā, vai ne? Pieņemsim, ka jūs filmējat skaista ainava, bet vēlaties koncentrēties uz ziedu, kas atrodas priekšplānā. Ko darīt šajā gadījumā? - Šādos gadījumos labāk izvēlēties manuālo fokusa režīmu.

Dažādas fokusēšanas iespējas

Automātiska punktu izvēle

Pēc noklusējuma DSLR katrā uzņemšanas režīmā izmantos visus AF punktus, taču bieži vien varat izvēlēties fokusa punktus manuāli. Nospiediet AF punkta izvēles pogu, jo īpaši pogu kameras aizmugurējā augšējā labajā stūrī (atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no kameras zīmola), un ekrānā tiks parādīts apstiprinājums, ka tagad izmantojat vairāku punktu automātisko atlasi. AF režīms.

Viena punkta fokusa režīms

Lai pārslēgtos starp automātiskā fokusa režīmu un manuālo fokusu, nospiediet fokusa punkta pogu tāpat kā iepriekšējā darbībā, bet pēc tam nospiediet Iestatīt. Kamera tagad pārslēgsies uz tikai viena fokusa punkta izmantošanu. Lai atgrieztos vairākpunktu režīmā, rīkojieties tāpat.

Fokusa punktu maiņa

Manuālās vadības režīmā jūs nevarat izmantot tikai centrālo fokusa punktu. Pēc pārslēgšanās uz viena punkta automātisko režīmu varat izmantot bulttaustiņus, lai atlasītu jebkuru citu pieejamo fokusa punktu. Lai atgrieztos centrālajā punktā, vēlreiz noklikšķiniet uz pogas Iestatīt.

Fokusa režīmi

Fokusa punkta ceļvedis darbojas jebkurā fokusa režīmā, tāpēc varat izmantot vienu vai vairākus punktus atkarībā no tā, vai fotografējat nekustīgu vai kustīgu objektu. Izvēlieties piemērotāko fokusa režīmu.

Kad izmantot konkrētu fokusa punktu

Automātiska atlase

Ja vēlaties fokusēties uz tuvāko objektu un ātri jāreaģē uz apkārt notiekošo, automātiskās atlases režīms jums ir lieliska iespēja. Tas ietaupa laiku, jo šajā gadījumā jūs nebūsiet aizņemts, izvēloties vienu vai otru punktu, turklāt šis režīms ir piemērots kustīgu objektu fotografēšanai.

Centra fokusa punkts

Centrālais fokusa punkts ir visjutīgākais pret gaismu un visprecīzākais no visiem, tāpēc tas ir lieliski piemērots lietošanai ļoti vājā apgaismojumā vai otrādi ļoti spilgtā gaismā. Izmantojot citus punktus, rezultāti var būt sliktāki. Centra punkts ir ideāli piemērots arī situācijām, kad galvenais objekts atrodas kadra centrā.

Augšējais fokusa punkts

Ja fotografējat ainavu un jums ir svarīgi uzsvērt tālu objektus un ainas apgabalus, nevis priekšplānu, vislabāk ir izmantot augšējo fokusa punktu. Šajā gadījumā priekšplāna objekti būs neskaidrāki, un objekti, kas atrodas lielākā attālumā, būs skaidri un asi.

Fokusa punkta diagonāle

Portreti izdodas īpaši labi, ja objekts neatrodas kadra centrā, bet nedaudz uz sāniem. Uzņemot portretu horizontāli vai vertikāli, atlasiet atbilstošos fokusa punktus, kas atrodas pa diagonāli, un fokusējieties uz vienu no objekta acīm. Ja jūsu seja ir pagriezta trīs ceturtdaļās, fokusējieties uz aci, kas atrodas vistuvāk kamerai.

Robežas fokusa punkti

Fokusa punkti, kas atrodas kadra kreisajā un labajā pusē, ir ļoti noderīgi gadījumos, kad vēlaties padarīt priekšplānu izplūdušāku un daži objekti, kas atrodas tālāk attēla malās, šķiet asāki.

Kā izvēlēties labāko AF punktu

Lai gan lielākajai daļai no mums ar deviņiem iespējamiem fokusa punktiem būs vairāk nekā pietiekami, augstākās klases kamerām, piemēram, Canon EOS-1D X, ir neticami 61 fokusa punkts. Jūs pat varat atlasīt vairākus fokusa punktus nelielās grupās.

Tā kā ir tik daudz fokusa punktu, labākā punkta izvēle var būt sarežģīta. Bieži vien šķiet, ka visvieglāk ir izmantot centrālo fokusa punktu, fokusēt un pēc tam viegli nospiest slēdža pogu, lai sasniegtu fokusu.
Varat bloķēt fokusa iestatījumus, turot nospiestu slēdža pogu, izveidot kadru un pēc tam nospiest slēdža pogu līdz galam, lai uzņemtu fotoattēlu. Tas bieži darbojas, taču tas ne vienmēr var būt labākais risinājums.

Galvenā problēma, izmantojot tikai centrālo fokusa punktu, ir tā, ka apgaismojuma informācija un ekspozīcijas vērtība tiek iestatīta vienlaikus. Tas ir, piemēram, vispirms fokusējaties uz objektu, kas atrodas ēnā, un pēc tam ātri pārslēdzieties uz objektu, kas atrodas saulē, tad šajā gadījumā attēls tiks pārgaismots.

Labojiet punktu

Varat nospiest AE Lock, pēc tam izveidot kadru, ļaujot kamerai ņemt vērā pastāvīgi mainīgos apgaismojuma apstākļus. To darot, turiet nospiestu slēdža pogu, lai fokuss būtu fiksēts.

Taču parasti ir vieglāk izvēlēties AF punktu, kas ir tuvāk apgabalam, uz kuru jāfokusē, tāpēc turpmākā kameras kustība būs minimāla.

Jums joprojām būs nepieciešams laiks, lai izpētītu visas tā funkcijas. Lietotāji parasti izlasa ierīces instrukcijas tikai tad, kad to pirmo reizi satiek, un tikai reizēm atsaucas uz to īpaši sarežģītās situācijās. Bieži vien ar šo pieeju vairākas funkcijas paliek neizpētītas, kā rezultātā attēli nepavisam nav tādi, kā mēs vēlētos. Piemēram, ļoti precīza fokusēšana ir labas fotogrāfijas priekšnoteikums. Ja saprotat atšķirības starp dažādiem un iemācīsities tos izmantot, katrā fotoattēlā varat sasniegt pārsteidzošu asumu.

Parasti kamerai ir divi vai trīs fokusēšanas režīmi. Katrā konkrētajā gadījumā viņi sniedz ierīcei norādījumus par fokusēšanu, un tas būs atkarīgs no tā, ko uzņemat. Mēs koncentrēsimies uz diviem populārākajiem zīmoliem – Canon un Nikon, taču kopumā šī informācija būs aktuāla lielākajai daļai dažādu ražotāju modeļu.

Viens kadrs vai AF viens

Pirmais režīms tiek saukts Viens kadrs(Canon) vai AF-viens(Nikon). Šajā režīmā, tiklīdz sākat nospiest slēdža pogu, kamera fokusējas uz objektu, izceļ to skatu meklētājā un nofiksējas šajā pozīcijā. Tādējādi fokuss ir iestatīts. Pēc tam varat uzņemt fotoattēlu, līdz galam nospiežot slēdža taustiņu, vai mainīt to, pārvietojot kameru. Šis režīms ir labi piemērots nekustīgu objektu fotografēšanai un tiek izmantots ainavu, portretu un makro fotogrāfijās (skaidros laikapstākļos).

AI Servo vai AF-nepārtraukts

Otrais režīms ir pazīstams kā AI servo(Canon) vai AF-nepārtraukts(Nikon). Šajā režīmā, nospiežot slēdža pogu līdz pusei, kamera pastāvīgi pārfokusē atkarībā no objekta atrašanās vietas. Tāpēc režīms ir piemērots, ja vēlaties uzņemt objektu, kas jums tuvojas vai attālinās no jums. Nav pārsteigums, ka šis režīms tiek izmantots arī sporta fotogrāfijā.

AI fokuss vai AF-auto

Dažas kameras piedāvā trešo režīmu, kas paredzēts fotografēšanai mainīgos apstākļos, kad jāfotografē vai nu ātri kustīgi vai nekustīgi objekti. Tas tiek saukts AI fokuss(Canon) vai AF-auto(Nikon). Šādā gadījumā kamera ātri pārslēdzas starp One Shot un AI Servo režīmiem atkarībā no situācijas. Piemēram, ja fotografējat kādu nekustīgu objektu, kamera fokusēsies uz to, bet, ja tā pēkšņi sāks kustēties, ierīce ātri pārslēgsies un pielāgosies kustībai. Tas ir ērti, piemēram, futbola spēles filmēšanai. Tu koncentrējies uz vārtsargu, kurš stāv uz vietas, bet tajā brīdī bumba lido vārtos un sākas kustība. Kamera nekavējoties reaģēs, un vārtsargs paliks fokusā.

Jebkurā gadījumā ir svarīgi zināt, kas digitālajām kamerām parasti ir, izņemot vienkāršāko One Shot. To nezinot, varat mēģināt nošaut lidojošu putnu, cik vien vēlaties – visas jūsu pūles būs neveiksmīgas, ja izvēlēsities nepareizu režīmu. Bet, ieslēdzot AI servo vai AI fokusa režīmu, jūsu mēģinājums, visticamāk, būs veiksmīgs. Mēs ceram, ka šis raksts iesācējiem fotogrāfiem palīdzēs izvairīties no izplatītām kļūdām.

Raksta teksts atjaunināts: 28.06.2019

Daudzām mūsdienu DSLR kamerām ir tik uzlabotas autofokusa sistēmas, ka bieži vien var būt grūti saprast, kā tās izmantot. Neatkarīgi no tā, vai fotografējam ar sākuma līmeņa kameru vai profesionālu kameru, lai nodrošinātu asus fotoattēlus, mums ir jāmēģina izdomāt, kā izmantot dažādus autofokusa režīmus. Nepareiza fokusēšana un izplūdis attēls var sabojāt fotoattēla pozitīvo iespaidu, un šo defektu nav iespējams novērst, veicot turpmāku apstrādi grafiskajā redaktorā. Daži fotogrāfi pārvērš savus fotoattēlus melnbaltos, lai paslēptu fokusa problēmas. Ja iemācīsimies pareizi fokusēties, mums nevajadzēs ķerties pie šāda veida trikiem, mēs iegūsim daudz labāku rezultātu, kas patiks mūsu skatītājiem. Skaidrs attēls ir tas, ko cilvēki vēlas redzēt, šodien aplūkojot mūsu fotoattēlus. Kāds varētu iebilst, ka dažreiz izplūdis attēls izskatās “radošs”, taču šeit mums ir jāsaprot: viena lieta ir, ja mēs aizmiglojam fotoattēlu konkrētam mērķim, un cita lieta, ja mēs sabojājam fotoattēlu, jo nesaprotam, kā tas darbojas. mūsu kameras fokusēšanas sistēma. Kad esam sapratuši, kā darbojas DSLR autofokuss, mēs paši varam izlemt, kad un cik lielā mērā attēls būs nefokuss.

Foto 1. Nodarbības iesācējiem. Lai iegūtu kvalitatīvu fotogrāfiju, ir nepieciešams ne tikai izvēlēties pareizo aizvara ātrumu un autofokusa režīmu, bet arī ātri pagriezt tālummaiņu... Nikon D610 kamera. Nikkor 70-300 telefoto objektīvs. Iestatījumi: ISO 1000, FR-98mm, f/5.0, B=1/2500 sekundes

Šodienas bezmaksas fotografēšanas pamācībā mēs apskatīsim DSLR kameru autofokusa režīmu pamatus. Tā kā automātiskā fokusa darbība ir tieši atkarīga no tā, kāda veida kameru un tās modeli izmantojam, tad, protams, neaprakstīsim detalizēti absolūti visus AF režīmus, bet skaidrības labad apskatīsim pāris piemērus. Tā kā man pašam tagad ir pilna kadra Nikon D610 kamera un iepriekš bija apgriezta Nikon D5100 kamera, tad lielāks uzsvars tiks likts uz šī ražotāja DSLR kameru veiktspēju. Nu atvainojos pilnīgi iesācējiem amatieru fotogrāfiem par to, ka foto nodarbībā tiks izmantots specifisks, pieredzējušiem fotogrāfiem saprotamāks vārdu krājums.

1. Kā darbojas SLR kameru autofokusa sistēma

Viena no jaukajām atšķirībām starp mūsdienu kamerām un to filmu līdziniekiem, kas ražoti pirms piecpadsmit gadiem, ir tā, ka tagad mums nav manuāli jāpielāgo fokuss. Digitālā fotogrāfija šajā aspektā ir daudz draudzīgāka fotogrāfam amatieriem, jo, atšķirībā no filmēšanas, mēs uzreiz redzam rezultātu un varam viegli mainīt iestatījumus un fotografēt atkārtoti, nedomājot par filmas un fotopapīra izmaksām. Pēdējo desmit gadu laikā autofokusa sistēmas ir kļuvušas daudz labākas, un pat sākuma līmeņa DSLR var lepoties labs komplekss automātiskā fokusēšana. Nu kā tāda sistēma darbojas mūsdienu spoguļkamerās? Sāksim ar pašiem pamatiem.

1.1 Aktīvā pret pasīvo autofokusu

Ir divu veidu autofokusa (AF) sistēmas: aktīvā un pasīvā. Aktīvā AF darbojas, nosūtot infrasarkano staru uz mūsu objektu un tverot tā atspulgu (“skaņas” princips). Kamera veic aprēķinus un saprot, cik tālu no tā atrodas objekts, un sūta signālu objektīvam, cik daudz jāpielāgo fokuss. Jauka aktīvās fokusēšanas sistēmas priekšrocība ir tā, ka tā var darboties ļoti vāja apgaismojuma apstākļos, kad parastā (pasīvā) autofokusa darbība neizdosies. “Aktīvā AF” trūkums ir tāds, ka šo režīmu var izmantot tikai stacionāros apstākļos, nekustīgu objektu uzņemšanai, un tas darbojas tikai nelielos attālumos: līdz 5-6 metriem. Ja fotografējam, izmantojot Nikon vai Canon zibspuldzi ar AF Assist funkciju, tā darbosies aktīvā autofokusa režīmā.

“Pasīvā AF” sistēma ir balstīta uz pavisam citu principu: tā nesūta IR staru un neuztver tā atspulgu, lai saprastu attālumu starp kameru un fokusēto objektu. Tā vietā tiek izmantoti īpaši kameras sensori kontrastu definīcijas gaismas daļas, kas iet caur objektīvu (saukta par “fāzes metodi”), vai arī pati kameras matrica kalpo kā tāds sensors, kas nosaka attēla kontrastu (saukts par “kontrasta metodi”).

Ko nozīmē “kontrasta definīcija”? Neiedziļinoties terminoloģijas džungļos, tā ir asuma noteikšana noteiktā attēla apgabalā. Ja tas nav ass, tad autofokusa sistēma pielāgo objektīvu, līdz tiek sasniegts asums/kontrasts.

Tāpēc, lai pasīvā autofokusa sistēma darbotos pareizi, kadrā ir nepieciešams pietiekami daudz kontrasta. Kad objektīvs sāk "medīt" pār vienmērīgu virsmu (piemēram, balta siena vai dažas virsmas ar vienmērīgu toņu pāreju), tas notiek tāpēc, ka kamerai ir nepieciešami objekti ar malām (kontrastu), kas ir atdalītas no fona, lai saprastu. kā pielāgot fokusu.

Starp citu, ja mūsu DSLR priekšējā panelī ir AF palīggaismotāja lampiņa, tas nenozīmē, ka kamera darbojas aktīvā fokusēšanas režīmā: viss, ko lampa dara, ir izgaismot mūsu objektu, piemēram, lukturīti, t.i. Kamera darbojas "Pasīvs A.F.”.

Daudzas digitālās fotokameras, piemēram, kameras, videokameras un tamlīdzīgi, visbiežāk izmanto "kontrasta AF metodi", lai panāktu fokusu. Tajā pašā laikā vairums mūsdienu DSLR var būt aprīkoti ar abām fokusa korekcijas sistēmām: fāzes noteikšanu un kontrasta noteikšanas autofokusu.

Tā kā “kontrasta metodei” ir nepieciešama gaisma, lai trāpītu sensorā, DSLR kameras spogulim, nosakot fokusu, jābūt paceltā stāvoklī, kas nozīmē, ka kontrasta autofokusu DSLR var veikt tikai “Live View” režīmā.

Fāzes metode ir lieliska, lai koncentrētos uz kustīgiem objektiem, un kontrasta metode ir lieliska, lai koncentrētos uz nekustīgiem objektiem. Kontrasta un kontrasta autofokuss bieži darbojas labāk nekā fāzes noteikšanas AF, it īpaši vāja apgaismojuma apstākļos. Kontrasta fokusēšanas priekšrocība ir tāda, ka asuma regulēšanai pietiek ar jebkuru attēla daļu (arī to, kas atrodas pašā malā) uz matricas, savukārt fāzes fokusēšanai nepieciešams izmantot vienu vai vairākus DSLR fokusa punktus. Mūsdienās kontrasta metodes trūkums ir salīdzinoši lēns.

Daudzi profesionāļi ir pārliecināti, ka kameru ražotāji pārskatāmā nākotnē spēs atrisināt šo problēmu, jo autofokusa ātrums, uzņemot video, kļūst arvien svarīgāks DSLR kamerām, un dažas bezspoguļa kameras (jo īpaši Micro Four Thirds standarts, 4/3). jau aprīkots ar ātra kontrasta AF. Mūsdienu augstākās cenu kategorijas bezspoguļa kamerām ir divas autofokusa sistēmas: ātra fāzes noteikšana darbam ar laba gaisma un lēns kontrasts vāja apgaismojuma apstākļos. Dažiem ražotājiem kopumā izdevās integrēt fāzes sensora pikseļus tieši kameras matricā, kas, salīdzinot ar tradicionālo DSLR fāzes autofokusa sistēmu, ievērojami palielināja sistēmas precizitāti.

Ja viss iepriekš aprakstītais izklausās mulsinoši, neesiet pārāk sarūgtināts: iepriekš sniegtā tehniskā informācija ir paredzēta, lai sniegtu vispārēju izpratni par autofokusa darbību kamerā. Mums tikai jāatceras, ka fokusēšanas kļūdas kamerā rodas gaismas trūkuma dēļ, kas šķērso objektīvu, un mūsu izvēlētā fokusēšanas režīma veida dēļ (kā paskaidrots tālāk).

1.2. Fokusa punkti

Fokusa punkti ir mazi tukši taisnstūri vai apļi, ko varam atrast kameras skatu meklētājā. Ražotāji bieži atšķir amatieru un profesionāļu līmeņa kameras, integrējot tajās dažādas automātiskās fokusēšanas sistēmas. Sākuma līmeņa DSLR parasti ir minimāls fokusa punktu skaits, lai panāktu asu fokusu, savukārt uzlabotās DSLR ir aprīkotas ar sarežģītu, ļoti konfigurējamu AF sistēmu ar lielu skaitu fokusa punktu. Tie ir daļa no "fāzes AF metodes", lai katru punktu varētu izmantot kameras AF sensors, lai noteiktu kontrastu.

Fokusa punkti ir apzināti izvietoti noteiktā kadra daļā, un to skaits atšķiras ne tikai starp dažādiem ražotājiem, bet arī starp dažādiem kameru modeļiem. Šeit ir divu dažādu autofokusa veidu piemērs ar atšķirīgu fokusa punktu skaitu un to atrašanās vietu.

Kā redzat, Nikon D5100 DSLR ir 11 punkti, savukārt Nikon D810 ir 51 punkts - liela atšķirība sensoru skaitā. Vai fokusa punktu skaitam ir nozīme? Noteikti jā! Tas ne tikai atvieglo konkrēta kadra komponēšanu, fokusējoties uz noteiktu attēla apgabalu, bet arī tāpēc, ka AF sistēma var efektīvāk izsekot objektam kadrā (īpaši noderīgi, fotografējot sporta notikumus un savvaļas notikumus dzīvnieki). Tomēr jāpatur prātā, ka svarīgs ir ne tikai fokusa punktu skaits mūsu kamerā, bet arī to veids.

1.3 Punktu veidi DSLR AF sistēmā

Parunāsim par dažādiem automātiskā fokusa punktu veidiem DSLR kamerās. Kā minēts iepriekš, punktu skaits nav vienīgais svarīgais autofokusa sistēmas parametrs. Punktu veids ir arī ļoti svarīgs, lai sasniegtu precizitāti. Ir trīs veidu fokusa punkti: vertikāli, horizontāli Un krusta kari. Vertikāls un horizontāls darbs vienā virzienā, t.i. Tie ir lineāri sensori. Krustpunkti mēra kontrastu divos virzienos, padarot ar tiem precīzāku darbu. Tāpēc, jo vairāk krustenisko sensoru mūsu DSLR, jo precīzāk darbojas AF sistēma.

Tāpēc, kad tiek paziņots par jauna spoguļkameras modeļa iznākšanu, apskatā varam lasīt kaut ko līdzīgu: "Fokusa punktu skaits ir X, no kuriem Y ir krustveida tips." Ražotājs ar lepnumu uzsver punktu skaitu, īpaši krustpunktu klātbūtni, ja jaunajā kamerā to ir vairāk. Piemēram, galveno atšķirību sarakstā starp Nikon D7200 un Nikon D7100 no agrākā modeļa Nikon D7000 bija norādīts, ka tiem ir 51 fokusa punkts, tajā skaitā 15 krustveida, savukārt vecajai kundzei ir 39 punkti, 9 krustveida tipa.

Pērkot jaunu DSLR kameru, ko plānojam izmantot sporta pasākumu fotografēšanai vai medību fotografēšanai, mums ir jāpievērš liela uzmanība abiem šiem parametriem.

1.4. Citi faktori, kas ietekmē kameras autofokusa sistēmas darbību

Kā redzam, svarīgs ir gan fokusa punktu skaits, gan to veids. Lai gan tie nav vienīgie, kas ietekmē automātiskās fokusēšanas darbību. Gaismas kvalitāte un daudzums ir vēl viens parametrs, kas lielā mērā nosaka autofokusa veiktspēju. Ikviens fotogrāfs droši vien ir pamanījis, ka, fotografējot spožā saulainā dienā ārā, kamera lieliski fokusējas, bet, kad ieejam vāji apgaismotā telpā, objektīvs sāk “medīt”. Kāpēc tas notiek? Tā kā objekta vājā apgaismojuma apstākļos kamerai ir daudz grūtāk izmērīt ainas kontrasta atšķirības. Atcerieties, ka pasīvais autofokuss ir pilnībā atkarīgs no gaismas, kas iet caur objektīvu, un, ja apgaismojuma kvalitāte ir slikta, autofokuss nedarbosies apmierinoši.

Runājot par gaismas kvalitāti, nedrīkst aizmirst par objektīva īpašībām un to, ka AF ietekmē arī maksimāli atvērtā diafragma. Ja fotografējam ar vecu stiklu, kurā ir pelējums, netīrumi, pārāk daudz putekļu vai ir problēmas ar priekšējo un aizmugurējo fokusu, tad automātiskā fokusēšana, protams, nedarbosies ļoti precīzi.

Tāpēc profesionālie objektīvi ar f/2.8 var fokusēties daudz ātrāk nekā amatieru objektīvi ar f/5.6. F/2.8 diafragmas atvērums ir vispiemērotākais ātrgaitas fokusēšanai: diafragmas atvērums nav ne pārāk plats, ne pārāk šaurs. Starp citu, objektīvi ar diafragmu 1,4 parasti fokusējas lēnāk nekā pie f/2,8, jo, lai pareizi fokusētu, ir nepieciešams vairāk stikla elementu rotācijas konstrukcijā. .

Fokusēšanas precizitāte ir svarīga pie šādām atvērtām apertūrām, jo ​​lauka dziļums ir ļoti šaurs. Ideālā gadījumā diafragmas atvērumam jābūt no f/2.0 līdz f/2.8, lai autofokusa sistēma darbotos vislabāk.

Mazāki diafragmas atvērumi, piemēram, f/5.6, samazinās gaismas caurlaidību objektīvam un apgrūtinās autofokusa sistēmas darbību. Šī iemesla dēļ priekšroka dodama atvērtām apertūrām (izņemot f/1.4), nevis slēgtām.

Jāpiebilst arī, ka visas mūsdienu digitālās kameras fokusējas ar atvērtu diafragmas atvērumu, tāpēc neatkarīgi no tā, kādu diafragmas atvēruma numuru mēs izvēlētos (piemēram, f/22), diafragmas atvērums mainās tikai uzņemšanas brīdī. .

Visbeidzot, autofokusa sistēmas vispārējā kvalitāte un izturība ir ārkārtīgi svarīga. Piemēram, augstākā līmeņa profesionālā Canon 1D DSLR Marks III, kas paredzēts šaušanas sporta sacensībām un fotomedībām, pēc izlaišanas sērijās sabojāja savu reputāciju autofokusa problēmu dēļ. Un bija vajadzīgs mūžīgs, līdz Kenon izlaida programmaparatūru, lai novērstu šos trūkumus, kas kaitināja profesionālus fotogrāfus. Daudzi no viņiem pārgāja uz Nikon kamerām tieši fokusēšanas problēmu dēļ. Kamera bija aprīkota ar visiem autofokusa režīmiem, taču noteiktos apstākļos tā nedarbojās pareizi.

Ja mēs vēlamies iegūt labāka sistēma Automātiskajai fokusēšanai modernajās DSLR kamerās, īpaši sporta un savvaļas dzīvnieku fotografēšanai, jums vajadzētu izvēlēties Nikon vai Canon (lai gan citi ražotāji strauji panāk tirgus līderus).

2. Digitālo spoguļkameru autofokusa režīmi

Mūsdienās lielākajai daļai DSLR kameru ir iespēja fotografēt dažādos fokusa izslēgšanas režīmos atkarībā no konkrētās situācijas.

Viena lieta ir, kad mēs fotografējam mierīgi sēdoša cilvēka portretu, un cita lieta, kad fotografējam skrienošu sportistu vai lidojošu vanagu. Kad uzņemam nekustīgu objektu, vienreiz fokusējamies un uzņemam fotoattēlu. Bet, ja objekts atrodas nepārtrauktā kustībā, mums ir nepieciešams, lai kamera automātiski pielāgotu fokusu attēla uzņemšanas brīdī. Labas ziņas– mūsu kamerā ir iebūvēta funkcija efektīvai darbībai šādā situācijā. Apskatīsim katru no fokusēšanas režīmiem sīkāk.

2.1 Viena fokusa izsekošanas režīms

Viena kadra izsekošanas fokusēšana Nikon kamerās ir apzīmēta ar “AF-S”; Canon kamerās šis veids tiek saukts par “One-shot AF”. Un tas nodrošina vienkāršu veidu, kā tieši fokusēt objektīvu. Mēs izvēlamies fokusa punktu, un kamera mēra kontrastu tikai pa vienam punktam.

Ja nospiežam slēdža pogu vai piešķirto AF pogu (ja šāda piešķiršana ir iespējama mūsu modelī) līdz pusei, kamera tiek fokusēta, bet, ja objekts kustas, fokuss netiek atiestatīts, pat ja turpinām turēt aizvara pogu līdz pusei. . Tas nozīmē, ka fokuss paliek “bloķēts”.

Parasti viena servo AF režīmā, lai aizvara atbrīvošana aktivizētu, kamerai vispirms ir jābūt fokusētai. Tāpēc, ja nebija iespējams fokusēties vai objekts ir pārvietojies, aizvara nospiešana neko nedos (fokusa kļūdas dēļ). Dažos kameru modeļos ir iespējams mainīt kameras reakciju uz fokusa trūkumu (piemēram, Nikon D810 pielāgoto iestatījumu izvēlnē “Release” varam iestatīt “AF-S Priority Selection” iestatījumu, kas ļaus mums uzņemiet fotoattēlu pat tad, ja kamera nefokusē).

Ir dažas lietas, kas jāpatur prātā saistībā ar AF-S režīmu: ja esam uzstādījuši ārējo zibspuldzi ar sarkanu AF palīggaismu, tai būs jāiestata kamera AF-S režīmā, lai tā darbotos. Tas pats attiecas uz autofokusa palīglampu, kas iebūvēta kameras priekšējā panelī: tā darbojas tikai AF-S režīmā.

2.2 AI servo fokusa režīms

Vēl viena modernajās DSLR kamerās pieejamā fokusēšanas metode Nikon tiek saukta par "nepārtrauktu servo AF vai AF-C" un par "AI servo AF" no Canon. To izmanto kustīgu objektu izsekošanai, un tas ir absolūti nepieciešams, fotografējot sporta veidus, savvaļas dzīvniekus un citus nestacionārus objektus. Šī režīma darbības princips ir balstīts uz objektu kustību analīzi un paredzēšanu, kur tas būs nākamajā brīdī, un fokusa iestatīšanu uz šo punktu.

Šī režīma priekšrocība ir tāda, ka fokuss tiek automātiski pielāgots, ja fotogrāfs vai objekts kustas. Viss, kas jums jādara, ir jāturpina turēt līdz pusei nospiestu slēdža pogu (vai AF piešķirto taustiņu, ja ir piešķiršanas opcija). Autofokusa sistēma automātiski izsekos objektam. Salīdzinot ar AF-S viena servo fokusu, AF-C nepārtrauktā fokusa režīmā parasti ir liels skaits iestatījumus (īpaši dārgākajās DSLR) un var veikt sarežģītus uzdevumus, piemēram, izsekot objektus vienā vai vairākos fokusa punktos.

2.3 Hibrīds viena kadra un fokusa servo režīms

Dažām kamerām ir arī cits režīms, ko sauc par Auto Servo AF “AF-A” Nikon kamerām vai “AI Focus AF” Canon kamerām. Tas ir sava veida hibrīds, kas automātiski pārslēdzas starp viena kadra fokusēšanu un nepārtrauktu fokusēšanu. Ja kamera konstatē, ka objekts nekustas, tā pārslēdzas uz AF-S režīmu, un, ja objekts pārvietojas, tā pārslēdzas uz AF-C.

Lētajām DSLR kamerām pēc noklusējuma ir iespējots AF-A, un tās darbojas diezgan labi daudzās situācijās. Daudzām profesionālajām kamerām nav automātiskās izsekošanas AF režīma, jo tas ir paredzēts iesācējiem.

2.4. Nepārtraukta fokusa izsekošana

Pastāvīgā fokusa izsekošanas režīmu, ko Nikon apzīmē ar nosaukumu “AF-F”, uzņēmums ieviesa jaunajiem Nikon D3100 un D7000 modeļiem. Tas galvenokārt paredzēts fotografēšanai tiešā skata formātā. Šajā režīmā kamera seko objektam un automātiski pielāgo fokusu video uzņemšanas laikā. Lai gan nosaukums izklausās jauki, dzīvē šis režīms nedarbojas īpaši labi, fotografējot ātri kustīgus objektus. Nikon Corporation inženieriem vēl ir daudz jāstrādā, lai pilnveidotu “AF-F” režīmu. Ja neuzņemat video ar DSLR, jums nevajadzētu iespējot šo režīmu.

Daudzi profesionāli fotogrāfi fotografēšanas nodarbībās iesācējiem atzīmē, ka lielāko daļu laika viņiem ir ieslēgts AF-C nepārtrauktas fokusa izsekošanas režīms un tikai tad, ja kamera nevar fokusēties vājā apgaismojumā, viņi pārslēdzas uz AF-S.

2.5 Fokusa režīmu maiņa

Ja nezināt, kā mainīt kameras automātiskās fokusēšanas režīmu, labāk ir izlasīt instrukcijas, jo dažādiem modeļiem tas notiek atšķirīgi. Piemēram, sākuma līmeņa kamerām Nikon D5300 vai Nikon D5200 ir jānospiež poga “Info” un ar kursorsviru jāizvēlas fokusa režīms. Un dārgajiem DSLR priekšējā panelī ir īpaša poga, ar kuru var ātri pārslēgties starp dažādiem režīmiem. Lūk, piemēram, kā mainīt AF režīmu Nikon D610 kamerā: nospiediet AF režīma pogu un vienlaikus grieziet vadības ritenīti.

Papildu ekrānā parādās burts “C”, kas nozīmē, ka kamera darbojas AF-C nepārtrauktas fokusa izsekošanas režīmā, pārslēdzieties uz “S” — tiek aktivizēts viena kadra fokuss. Nospiests “M” - pārslēgts uz kameras fokusēšanas manuālo vadību.

3. Automātiskā fokusa apgabala režīmi

Lai vēl vairāk mulsinātu iesācēju fotogrāfus, daudzām DSLR kamerām ir izvēlnes vienumi, ko sauc par “AF apgabala režīmu”, kas ļauj fotogrāfam amatieru izvēlēties vairākas iespējas, kā fokusēšana darbosies AF-S, AF-C, AF režīmos. un AF-F.

Iesācēja līmeņa DSLR kamerām, piemēram, Nikon D3100 vai Nikon D5200, iestatījumus var mainīt, izmantojot izvēlni, un uzlabotām kamerām, piemēram, Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s vai Nikon D3x, tos var mainīt ar īpašu selektoru uz ekrāna. aizmugurējais panelis (DSLR kamerām Nikon D810 un Nikon D4S nevar piešķirt šī parametra vadību citām pogām). Apskatīsim, ko mums dod automātiskā fokusa apgabala izvēle.

3.1. Viena punkta fokusa apgabals

Kad Nikon kamerā izvēlamies režīmu “Viena punkta AF” vai Canon kamerā “Manuālais AF punkts”, fokusa sasniegšanai tiek izmantots tikai viens fokusa punkts skatu meklētājā. Tas ir, kad mēs pārslēdzamies no viena punkta uz otru ar kursorsviru, kamera mēra kontrastu tikai šajā konkrētajā attēla apgabalā, izmantojot vertikālos vai krusteniskos sensorus (atkarībā no tā, kuru mēs izvēlējāmies). Daudzi profesionāli fotogrāfi iesaka izmantot viena punkta fokusa režīmu, fotografējot ainavas, arhitektūru un citus nekustīgus objektus.

3.2 Dinamiskā fokusa apgabala režīms

Režīmā “Dynamic AF” Nikon vai “AF Point Expansion” Canon kamerām mēs izvēlamies vienu fokusa punktu, un kamera vispirms pielāgo fokusu atbilstoši tam. Pēc tam, kad fokuss ir iestatīts, ja objekts kustas, kamera izmanto apkārtējos punktus, lai to izsekotu, un saglabā fokusu uz objektu. Mēs sagaidām, ka tas sekos objekta kustībai un saglabās to fokusā, vienlaikus saglabājot kameru tuvu sākotnēji izvēlētajam fokusa punktam. Ja kamera atlasīs apkārtējos/citus punktus – tas nebūs redzams skatu meklētājā, bet būs pamanāms gatavajā fotoattēlā.

Dinamiskais AF režīms darbojas lieliski, fotografējot ātri kustīgus objektus, piemēram, putnus, jo mums ir grūti noturēt putnu fokusā, kamēr tas lido. Uzlabotās DSLR kameras, piemēram, Nikon D7100, Nikon D7200 vai Nikon D800, ļauj izvēlēties punktu skaitu, kas ieskauj galveno: 9, 21 vai 51 gabals.

Tādējādi, ja mēs vēlamies uzraudzīt nelielu apgabalu kadrā, mēs atlasām 9 punktus, un, ja mums ir nepieciešams izsekot kustībai visā kadra laukā, mēs piešķiram 51 punktu.

IN Nesen Daudziem Nikon DSLR modeļiem ir arī “3D izsekošanas” režīms - kad mēs piešķiram punktu, un kamera pēc tam izlemj, cik papildu ir nepieciešams, lai izsekotu objekta pozīcijas izmaiņām kadrā. 3D izsekošanas režīma priekšrocība ir tāda, ka kamera izmanto iebūvēto rakstu atpazīšanas sistēmu, lai automātiski nolasītu krāsas un sekotu pašam objektam, un jūs vienkārši izveidojat fotoattēlu, objektam kustoties.

Piemēram, mēs fotografējam balto gārni, kas staigā starp melnajiem putniem. 3. sistēma DIzsekošana automātiski fokusēsies uz balto putnu un sekos tam pat tad, ja putns kustas vai kamera kustas, ļaujot mums izveidot kadru. .

Ja salīdzinām režīmus “Dynamic AF” un “3D Tracking”, tad pirmajā gadījumā tiks izmantots noteikts punktu skaits, bet otrajā – objekta izsekošanai tiks izmantoti visi pieejamie. Tajā pašā laikā “Dynamic AF” izmanto noteiktas “zonas”, aktivizējot tikai apkārtējos fokusa punktus (tik daudz, cik esam atlasījuši iestatījumos). Piemēram, mēs atlasījām 9 punktus, izsekošana darbosies tik ilgi, kamēr objekts atrodas 9 fokusa punktu apgabalā, kas ieskauj galveno. Ja objekts atstāj šo apgabalu, kamera nevarēs fokusēties. Bet 3D izsekošanas režīmā kamera turpinās uzraudzīt objektu (jaunizvēlētie punkti tiks parādīti skatu meklētājā), pat ja tas ievērojami attālinās no sākotnēji izvēlētā punkta.

Profesionāļi izmanto dinamisko autofokusa režīmu, fotografējot putnus un savvaļas dzīvniekus, izmantojot nelielu punktu skaitu: 9 vai 21 gab. Attiecībā uz 3D izsekošanu pastāv dažādi viedokļi, jo tas nav tik ātrs kā, piemēram, ar 9 punktiem dinamisko AF.

3.3 Automātiskā fokusa apgabala izvēles režīms

Nikon kamerās tas ir apzīmēts kā “Automātiskā AF punkta izvēle”, Canon – “Automātiskā AF punkta atlase” un tā ir fokusēšanas metode “norādiet un fotografējiet”. Kamera automātiski izvēlas, uz ko fokusēt. Šī ir sarežģīta sistēma, kas var atpazīt cilvēka ādas krāsu kadrā un automātiski uz to fokusēties. Ja kadrā ir vairāki cilvēki, fokuss tiks likts uz to, kas ir vistuvāk kamerai. Ja kadrā nav cilvēku, parasti kamera fokusējas uz tuvu vai tālu objektu. Ja esam izvēlējušies AF-S un Auto-area AF režīmus, aktīvs fokusa punkts uz sekundi tiks parādīts skatu meklētājā, ļaujot mums apstiprināt apgabalu, uz kuru kamera ir fokusējusies.

Tas pats ir iespējams ar Canon kamerām, taču to režīmu sauc par “Automātiskā AF punkta izvēle viena kadra AF režīmā”. Grūti pateikt, kāpēc šis režīms ir vajadzīgs, jo profesionāļiem patīk kontrolēt visus uzņemšanas parametrus, nevis ļaut to darīt viņu vietā.

3.4 Grupas fokusa režīms

Jaunākajiem Nikon SLR kameru modeļiem, piemēram, Nikon D810 un Nikon D4S, ir jauns fokusa apgabala izvēles režīms “Grupa AF”. Atšķirībā no "Single-point AF", objektu izsekošanai tiek izmantots nevis viens, bet pieci fokusa punkti. Šis režīms ir labāk piemērots fokusēšanas un objektu izsekošanas sākumpunkta iestatīšanai, salīdzinot ar viena punkta AF vai dinamisko AF, it īpaši, ja nepieciešams fotografēt mazus putnus, kuri pastāvīgi lido no zara uz zaru un kurus var būt grūti noķert. Fokusējiet un sekojiet tiem . Šādos gadījumos “Grupas AF” var ievērojami palīdzēt fotogrāfam un nodrošināt labākus rezultātus nekā “Dinamiskais AF”, jo tas ir precīzāks un nodrošina konsekvenci no viena kadra līdz vienam kadram.

Kā darbojas grupas fokusa apgabala režīms? Skatu meklētājā redzam 4 fokusa punktus, piektais, centrā, ir paslēpts. Grupu varam pārvietot, nospiežot kursorsviru kameras aizmugurē (ideālā gadījumā vēlamies palikt centrā, jo fokusa punkts kadra vidū ir krustiņš, kas ir precīzāk). Kad esam nofiksējušies uz objektu, visi pieci punkti tiek aktivizēti vienlaicīgi, lai sākotnēji fokusētos uz tuvāko objektu.

Tas ir pretstatā “Dinamiskajam AF” ar 9 punktiem, kam ir prioritāte pār atlasīto centra punktu. Ja nebija iespējams fokusēt uz centrālo (zems kontrasts), kamera izmēģinās pārējos 8 gabalus. Sākotnēji kamera vienmēr fokusējas uz centrālo punktu, un tikai pēc tam pāriet uz pārējiem 8 gabaliem.

Savukārt “Group AF” izmanto visus 5 punktus vienlaicīgi un mēģina fokusēties uz tuvāko objektu, nedodot priekšrocības nevienam no 5 punktiem.

Grupas AF režīms ir īpaši noderīgs, fotografējot putnus, savvaļas dzīvniekus un ne-komandas sporta veidus. Iepriekš minētajā piemērā par riteņbraucējiem, ja mūsu mērķis ir koncentrēties uz priekšā braucošo sportistu, grupas AF būtu labāks risinājums, jo šis režīms ļaus kamerai sekot tam tuvākajam sportistam.

Vēl viens labs piemērs: putns sēž nedaudz virs fotogrāfa tā, ka fons aiz tā ir gandrīz neredzams. Dinamiskā AF režīmā neatkarīgi no tā, kur mērķējat, kamera vispirms mēģinās noķert fokusu. Ja pavērsīsim objektīvu tieši pret putnu, kamera fokusēsies uz to. Ja nejauši notēmējam uz fonu, kamera fokusēsies uz to.

Tāpēc mazo putnu fotografēšana var būt nedaudz sarežģīta, īpaši krūmos, vai arī tad, ja zari, uz kuriem tie sēž, pastāvīgi šūpojas. Fokusa sākuma punkta izvēle ir ļoti svarīga, un, jo ātrāk to izvēlamies, jo lielāka iespēja noķert putnu fokusā un to izsekot, īpaši, ja tas pēkšņi nolemj aizlidot. Kā minēts iepriekš, “Grupas AF” režīmā nevienam vienam fokusa punktam nav priekšrocību; visi 5 tiek aktivizēti vienlaicīgi. Šajā gadījumā, tā kā putns atrodas tuvāk nekā fons, tad, kad 5 punktu grupa ir tuvu tai, kamera vienmēr fokusēsies uz putnu, nevis fonu. Kad esam izvēlējušies fokusu, kamera grupas AF režīmā sekos objektam, bet atkal tikai tad, ja viens no 5 punktiem atrodas tuvu objektam. Ja objekts pārvietojas ātri un mums nav laika pagriezt kameru tajā pašā virzienā, fokuss tiks zaudēts, tāpat kā tas notiktu 9 punktu dinamiskā AF režīmā.

Daži fotogrāfi saka, ka grupas AF režīms ļauj diezgan ātri noķert fokusu, taču neviens īsti nav izmērījis, vai tas ir ātrāks par 9 punktu dinamisko fokusēšanu. Varbūt pēdējais dažās situācijās būs ātrāks.

Vēl viens svarīgs fakts, kas jāņem vērā, ir tas, ka mēs iespējojam grupas AF režīmu, veicot vienu fokusu A.F.— S, kamera ieslēdz sejas noteikšanas funkciju un mēģina fokusēties uz tuvākās personas acīm, kas izceļas no grupas. Piemēram, ja mēs fotografējam kādu, kas stāv starp koku zariem un zaļumiem, kamera vienmēr mēģinās fokusēties uz objekta seju, nevis uz lapām. .

Diemžēl sejas noteikšana ir iespējama tikai AF-S režīmā, tādēļ, ja mēs fotografējam ātri kustīgu sportistu grupu un mums ir nepieciešama kamera, lai bloķētu fokusu un sekotu objektu sejām (nevis fokusējoties uz tuvumā esošiem objektiem), mēs Labāk ir izmantot dinamisko režīmu. AF" Nikon vai "AF punkta paplašinājums" Canon kamerām.

Šeit ir shematisks katra Nikon kameru autofokusa režīma salīdzinājums.

Skatoties attēlus pulksteņrādītāja virzienā: viena punkta AF režīms, automātiskā AF apgabala izvēle (9, 21 un 51), 3D izsekošana un grupas AF.

3.5. Citi fokusa apgabala izvēles režīmi

Jaunākajiem DSLR modeļiem ir jauni apgabala atlases režīmi, piemēram: “Sejas prioritātes AF”, “Plaša apgabala AF”, “Normālā apgabala AF” un “Subjekta izsekošanas AF”. Šie režīmi tiek izmantoti, uzņemot video ar DSLR kameru. Visticamāk, šīs funkcijas tiks iebūvētas visā Nikon DSLR sērijā, kas spēj uzņemt video. Mēs šos režīmus sīkāk neapspriedīsim, jo ​​to darbība dažādās kamerās ir nedaudz atšķirīga un nākotnē var tikt mainīta.

Canon ir arī savi autofokusa apgabala izvēles režīmi, piemēram, “Spot AF”, kuros mēs varam precīzi noregulēt fokusu fokusa punktā. Šis režīms ir ļoti specializēts, to var atrast, piemēram, Canon EOS 7D kamerās.

3.6 Kādos gadījumos izvēlēties vienu vai otru automātiskā fokusa veidu

Kāpēc mums ir jāzina, kā un kad izmantot dažādus AF apgabala atlases režīmus? Jo katru no tiem var apvienot ar fokusa režīmu! Lai to labāk saprastu, izveidosim tabulu ar piemēriem (Nikon DSLR kamerām).

Piezīme iepriekš esošajai tabulai, kurā izskaidroti fokusa apgabala izvēles režīmi: dažādiem modeļiem var nebūt noteiktas opcijas.

3.7 Fokusa apgabala atlases režīmu maiņa

Lai saprastu, kā mainīt fokusa apgabala izvēles režīmu tieši jūsu kamerai, labāk ir izlasīt instrukcijas. Iesācēja līmeņa DSLR, piemēram, Nikon D3100 vai Nikon D3300, ir jāievada sadaļa “Shooting Mode Menu”, un uzlabotajām kamerām aizmugurējā panelī ir slēdzis. Lūk, piemēram, kā izskatās papildu displejs Nikon D600 un D610 spoguļkamerās.

Nospiediet AF pogu stiprinājuma pamatnē un, to neatlaižot, pagrieziet priekšējos un aizmugurējos vadības riteņus.

4. Autofokusa scenāriji un piemēri

Mēs esam uzzinājuši daudz tehniskas informācijas par to, kas ir katrs no autofokusa un AF apgabala režīmiem. Apskatīsim vēl dažus scenārijus un piemērus, lai nodrošinātu, ka mums ir laba izpratne un izpratne par iepriekš sniegtajiem datiem. Tālāk aprakstītie kameras iestatījumi ir piemēroti Nikon kamerām.

4.1 Scenārijs Nr.1 ​​– Sporta sacensību filmēšana uz ielas

Kādu autofokusa režīmu un AF apgabala mērīšanas veidu izvēlēsimies, fotografējot, piemēram, futbolu? Sāksim ar pareizā fokusa režīma izvēli. Acīmredzot AF-S viena servo fokusēšanas režīms nedarbosies, jo mums ir nepieciešams, lai kamera pastāvīgi fokusētos, kamēr slēdža poga ir nospiesta līdz pusei (vai poga, kuru mēs piešķīrām AF). Tāpēc mums ir jāizmanto AF-C vai AF-A režīms. Profesionāļi vēlas pilnībā kontrolēt uzņemšanas procesu, tāpēc viņi šajā situācijā pārslēdzas uz AF-C nepārtrauktas servo autofokusa režīmu.

Kā ar AF apgabala izvēli? Vai mums vajadzētu iespējot viena punkta AF, dinamisko AF, grupas AF vai 3D izsekošanu? Profesionāli fotogrāfi, fotografējot tādus sporta notikumus kā futbols, basketbols vai āra hokejs, iekļaus 3D izsekošanu, ļaujot kamerai sekot līdzi sportistiem, kamēr cilvēks veido kadru. Ja pēkšņi izrādās, ka 3D izsekošana nedarbojas pareizi un bieži kļūdās, tad var pārslēgties uz “Dynamic AF” ar pietiekami lielu fokusa punktu skaitu, it īpaši, ja stāvam tuvu darbības vietai. Grupas AF režīms darbosies labi tikai tad, ja mēs stāvam ļoti tuvu saviem objektiem. Šeit ir fokusa režīma iestatījumu kopa aprakstītajiem gadījumiem:

1. Automātiskā fokusa metode: AF-C
2. AF apgabala mērīšanas režīms: 3D izsekošana, dinamiskais vai grupas AF
3. Pielāgoti iestatījumi => Dinamiskais AF: 21 vai 51 punkts
4. Pielāgoti iestatījumi => AF-C prioritātes izvēle: fokusa prioritāte

4.2. Scenārijs Nr. 2 – cilvēku šaušana uz ielas

Fotografējot cilvēkus, kas pozē ārā saulainā dienā, jebkuram fokusa režīmam vajadzētu darboties labi. Ja izvēlējāmies AF-S, kamera vienreiz fokusēsies, tiklīdz līdz pusei nospiežam aizvaru, tāpēc mums vienkārši jāpārliecinās, ka objekts pēc fokusēšanas nepārvietojas. Pēc noklusējuma kamera neļaus uzņemt fotoattēlu AF-S viena servo fokusēšanas režīmā, ja fokuss nav sasniegts.

Ja fotografējam AF-C nepārtrauktas fokusa izsekošanas režīmā, pirms pogas nospiešanas mums tikai jāpārliecinās, vai fokuss ir iestatīts pareizi. Turklāt AF-A ir piemērots portretu uzņemšanai.

Runājot par AF mērīšanas apgabala izvēli, ērtāk ir fotografēt ar “Single-point AF”, jo objekts ir nekustīgs.

1. Režīmsautofokuss: AF-S, AF-C vai AF-A
2. AF mērīšanas zona: viens punkts
3. Pielāgoti iestatījumi => AF-S prioritātes izvēle: fokusa prioritāte
4. Pielāgoti iestatījumi => AF-C prioritātes izvēle: atbrīvošanas prioritāte

Droši vien pats par sevi saprotams, ka mums vienmēr jākoncentrējas uz savas modeles tuvāko aci, it īpaši, ja viņa ir mums tuvu.

4.3. 3. scenārijs — portretu uzņemšana telpās

Nošaut cilvēkus ēkā sliktā apgaismojumā var būt grūti. Ja telpa ir tumša, mēs varam pārslēgties uz AF-S viena servo fokusa režīmu un ļaut palīggaismotājs mums palīdzēt, ja nepieciešams. Ja mums ir ārējā zibspuldze, AF-S režīms ļaus mums ieslēgt sarkano staru, lai pielāgotu fokusu.

Šo funkciju nevar izmantot AF-C režīmā. Arī AF-A autofokusam vajadzētu rīkoties šajā situācijā, taču profesionāli fotogrāfi labprātāk ieslēdz AF-S.

Runājot par AF apgabala mērīšanu, ir ērtāk izmantot centrālo fokusa punktu, lai nodrošinātu lielāku precizitāti vāja apgaismojuma apstākļos.

1. Autofokusa režīms: AF-S
2. Mērīšana: viena punkta AF
3. Pielāgoti iestatījumi => AF-S prioritātes izvēle: fokusa prioritāte

4.4 Scenārijs Nr.4 – putnu fotografēšana lidojumā

Putnu fotografēšana ir ārkārtīgi sarežģīts fotografēšanas žanrs, jo mums ir grūti paredzēt viņu uzvedību un tie bieži lido ļoti ātri. Kā minēts iepriekš, fotografējot ir labāk izvēlēties “Continuous-servo AF” (AF-C) režīmu un fokusa apgabalu - vai nu “Group AF” vai “Dynamic AF” ar 9 vai 21 punktu (es vēlētos fotografēt ar 21 punktu , bet parasti 9 gabali ir ātrāki). Profesionāli fotogrāfi saka, ka ir mēģinājuši izmantot 51 fokusa punktu un 3D izsekošanu, taču šie režīmi ir lēnāki un mazāk precīzi nekā mazāka punktu izmantošana.

Viens no fotogrāfiem man stāstīja, ka 99% laika viņš fokusējas uz putniem centrālajā punktā, mainot to tikai tad, kad putni sēž augstu uz kāda zara. Vēlreiz: centrālais fokusa punkts vairumā gadījumu sniedz vislabāko rezultātu. Ja mēs fotografējam mazus putnus un mums nav laika iestatīt sākuma fokusa punktu, mēs varam izmēģināt grupas AF režīmu (ja tas ir pieejams jūsu kamerā).

1. Autofokusa režīms: AF-C
2. AF apgabala mērīšana: Dinamiskais vai grupas AF
3. Pielāgoti iestatījumi => Dinamiskais AF: 9 vai 21 punkts
4. Pielāgoti iestatījumi => AF-C prioritātes izvēle: atbrīvošanas prioritāte

4.5. 5. scenārijs — ainavu un arhitektūras fotografēšana

Šiem fotografēšanas veidiem ir piemēroti visi fokusēšanas režīmi, taču joprojām ir ērtāk izmantot AF-S, jo mums nav objektu, kam sekot.

Vāja apgaismojuma apstākļos mēs nevarēsim izmantot AF palīggaismotāja funkciju, jo attālumi ir ļoti lieli. Šādā gadījumā varat iestatīt kameru uz statīva un pārslēgties uz tiešo skatu, lai fokusētu uz spilgto objektu mūsu ainā, izmantojot kontrasta metodi. Ja tas nepalīdz, atliek tikai viena lieta: izslēgt automātisko fokusu un fokusēt manuāli.

Fotografējot ainavas vai arhitektūras objektus, mums jābūt uzmanīgākiem pret to, uz ko ir fokusēta mūsu kamera, un jāatceras, ka īpaši svarīga ir nepieciešamība skaidri saprast, kas ir lauka dziļums (DOF) un hiperfokālais attālums.

Attiecībā uz autofokusa apgabala mērīšanu var teikt vienu: mums noteikti ir nepieciešams “Single-point AF” režīms, lai precīzi fokusētu uz noteiktu mūsu kadra punktu.

1. Autofokusa režīms: AF-S
2. Autofokusa apgabala izvēles metode: viena punkta AF
3. Pielāgoti iestatījumi => AF-S prioritātes izvēle: fokusa prioritāte

4.6. 6. scenārijs — lielu dzīvnieku fotografēšana

Safari, fotografējot lielus dzīvniekus, profesionāļi dod priekšroku AF-C nepārtrauktas fokusa izsekošanas režīmam un Dynamic AF jeb 3D sekošanas AF apgabala mērīšanas metodei, kas abas darbojas lieliski. Dzīvnieki parasti nav tik veikli kā putni (lai gan dažreiz tie var pārvietoties pat ātrāk), tāpēc, ja mēs nefotografējam ātrgaitas notikumus, labāk ir izmantot dinamisko AF režīmu ar vairāk fokusa punktu vai izmantot 3D izsekošanu.

1. Automātiskā fokusa režīms: AF-C
2. AF apgabala izvēle: dinamiskais fokuss vai 3D izsekošana
3. Pielāgoti iestatījumi => Dinamiskais AF: maksimālais punktu skaits vai 3D
4. Pielāgoti iestatījumi => AF-C prioritātes izvēle: atbrīvošanas prioritāte

Cerams, ka iepriekš minētie scenāriji ļaus vieglāk saprast, kad un kā izvēlēties konkrētu fokusa režīmu un fokusa apgabala mērīšanu. Tagad ir pienācis laiks atgriezties pie augstāk esošās tabulas un pārbaudīt, vai mēs visu labi sapratām.

4.7. Scenārijs Nr. 7 – mazo grupu fotografēšana

Iesācēji bieži jautā, kurā režīmā fokusēties, kad fotografējam vairāku cilvēku grupu. Pirms runājam par autofokusa režīmu, ir jāapspriež dažas svarīgas lietas. Ja mēs izmantojam objektīvu ar standarta fokusa attālumu vai telefoto objektīvu ar atvērtu apertūru, mums ir jāatceras attālums līdz objektam. Kad mēs stāvam tuvu savai grupai un fotografējam ar f/1,4-f/2,8, var gadīties, ka tikai daži cilvēki būs fokusā, bet pārējie būs izplūduši, ja vien viņi nestāv vienā plaknē. Šeit ir divi risinājumi: vai nu nofiksējiet diafragmas atvērumu līdz f/5.6 vai f/8, vai pārvietojieties tālāk, lai palielinātu lauka dziļumu. Vai arī varat izmantot abus šos padomus.

Ja vēlamies aizmiglot fonu un fotografēt ar lielu diafragmas atvērumu, visus varam salikt tikai pēc kārtas, stingri paralēli kamerai. Iedomāsimies, kā cilvēkiem vajadzētu stāvēt, ja viņi atspiestu pakausi pret plakanu sienu – šādi ir jānovieto mūsu modeļi.

Runājot par fokusēšanas režīmiem, dienas laikā tie visi darbosies labi, taču ērtāk ir izmantot viena punkta fokusēšanu.

1. Režīmiautofokuss: AF-S, AF-C vai AF-A
2. Mērīšanas metode: viena punkta AF
3. Pielāgoti iestatījumi => AF-S prioritātes izvēle: fokusa prioritāte
4. Pielāgoti iestatījumi => AF-C prioritātes izvēle: atbrīvošanas prioritāte

Piezīme. Kā redzat, visos režīmos “AF-S” un “AF-C” prioritātes izvēle ir iestatīta attiecīgi uz “fokusa prioritāte” un “atbrīvošana”. Un tāpēc. Iestatot AF-S viena servo fokusēšanas režīmu un “fokusa prioritāti”, mēs norādām, lai kamera neļautu uzņemt fotoattēlu, ja tā nevar sasniegt fokusu. Profesionāli fotogrāfi ne pārāk bieži izmanto AF-S, taču, kad viņi to izmanto, viņi vēlas, lai viņu attēli būtu asi.

AF-C nepārtrauktā servo autofokusa režīmā "atlaišanas prioritāte" darbojas lieliski vairumā situāciju: kamera precīzi noregulē fokusu, bet nepieļauj pārāk ilgu aizvara aizkavi, ļaujot fotogrāfam fotografēt, kad viņš vēlas. AF-C režīmā nav jēgas domāt par to, kādu prioritāti iestatīt: atlaist vai fokusēt. “Atbrīvošanas prioritātē” kamerai ir vienalga, vai fokuss ir labs vai slikts (kāpēc tad vajadzīgs autofokuss?), bet “fokusa prioritātē” tas neļaus jums to izdarīt. jauks kadrs līdz fokuss tiek fiksēts. Ja mums ir nepieciešams, lai fokuss būtu tik precīzs, mēs pārslēdzamies uz A.F.— STad. Mēs vienkārši iestatījām šo parametru, kā parādīts iepriekš minētajos piemēros, un aizmirstam par tiem uz visiem laikiem .

5. Padomi autofokusa veiktspējas uzlabošanai vājā apgaismojumā

Kā minēts iepriekš, labos, saulainos fotografēšanas apstākļos kameras lieliski veic automātiskās fokusēšanas darbu. Bet, kad fotogrāfi sāk fotografēt vājā apgaismojumā, viņi saskaras ar daudzām problēmām, it īpaši, ja viņi fotografē telpās. Šeit ir daži padomi, kā uzlabot autofokusa sistēmas darbību, ja nav pietiekami daudz gaismas:

1. Centrālā fokusa punkta izmantošana. Nav svarīgi, vai mūsu kamerai ir 9 vai 51 fokusa punkts, mēs joprojām fokusējamies uz centrālo, nevis uz ārējiem, ja fotografējam sliktā apgaismojumā, jo tas darbojas precīzāk. Centrā parasti ir krustveida sensors, kas darbojas labāk nekā jebkurš cits mūsu kameras punkts.

Bet ko tad darīt ar kadrēšanu un kompozīciju, ja mums jākoncentrējas uz centrālo punktu? Šķiet, ka risinājums ir atkārtoti piešķirt automātiskās fokusēšanas funkciju no kameras slēdža pogas uz citu, kas atrodas kameras aizmugurē. Pēc tam varat fokusēties uz objektu un mainīt kadra kompozīciju. Lielākā daļa DSLR kameru, tostarp sākuma līmeņa iesācējiem, ļauj to izdarīt. Profesionālajiem DSLR ir poga (parasti saukta par “AF-On”), kuru var iespējot, izmantojot izvēlni, automātiskās fokusa aktivizēšanas iestatījumos atlasot “AF-ON Only”. Taču mums jābūt uzmanīgiem pēc kadra pārkomponēšanas, it īpaši, ja fotografējam ar nelielu lauka dziļumu un atvērtu apertūru. Kad fokusējamies un pēc tam pārvietojam kameru, fokuss, visticamāk, mainīsies, un mums jābūt uzmanīgiem, lai objekts būtu ass.

2. Ieslēdziet kamerā vai ārējā zibspuldzē AF palīggaismotāja funkciju. Ikreiz, kad jāfotografē sliktā apgaismojumā, šī funkcija palīdz fotogrāfiem. Lai to aktivizētu, jums ir jāpārliecinās, ka izvēlnē ir ieslēgts AF palīggaismotājs un fokusa režīms ir iestatīts uz Single Servicing - AF-S.

3. Kontrastējošu objektu un malu izvēle. Tā vietā, lai mēģinātu fokusēties uz plakanu, vienkrāsainu virsmu, meklējiet “augsta kontrasta” objektus, kas izceļas no fona.

4. Pievienojiet nedaudz gaismas vai ieslēdziet lampas. Tas izklausās vienkārši, bet, ja mums ir problēmas ar fokusēšanu, kas varētu būt vienkāršāks, kā pievienot nedaudz vairāk gaismas vai ieslēgt vairāk spuldžu telpā? Viens profesionāls fotogrāfs stāstīja, kā viņam nācies fotografēt dejošanu ballītē. Gaismas bija tik maz, ka man vajadzēja apgaismot modeļus ar lukturīti, lai fokusētos. Tad viņš vērsās pie organizatora un lūdza ieslēgt vispārējo apgaismojumu zālē - visas problēmas atrisinājās pašas no sevis, un viņš varēja uzņemt lieliskas fotogrāfijas.

5. Skatieties savu aizvara ātrumu. Mēs varam domāt, ka mums ir problēmas ar fokusēšanu, taču nedrīkst aizmirst, ka slēdža ātrumam ir jābūt pietiekamam, lai fotografētu, turot rokās. Ekspozīcijas laika noteikšanas noteikums, izmantojot formulu B=1/(2*FR), ir detalizēti aprakstīts atsevišķā fotopamācībā par DSLR iestatījumiem.

6. Mēs izmantojam statīvu. Izmantojot statīvu, mēs varam panākt precīzāku fokusēšanu vājā apgaismojumā, neuztraucoties par kameras kustību.

7. Izmantosim kontrasta fokusēšanas funkciju Live View režīmā. Kad esam uzstādījuši kameru uz statīva, varam mēģināt fokusēt Live View režīmā, kurā, kā atceramies, varam izmantot precīzāku fokusēšanas metodi, kas balstīta uz kadrā esošo objektu kontrastu. Daudzi profesionāli fotogrāfi atzīmē, ka vienmēr, kad viņiem ir jāfotografē uz statīva, viņi cenšas izmantot kontrasta fokusēšanu, jo tas dod labākus rezultātus. Un kopumā ir ērtāk fokusēties tiešā skata režīmā, jo attēls kameras ekrānā ir lielāks nekā skatu meklētājā.

8. Noderīga lieta ir spilgts lukturītis. Ja mūsu kameras modelim nav iebūvēta automātiskā fokusa izgaismotāja, mēs izmantojam spilgtu lukturīti un lūdzam kādam to apgaismot mūsu objektam, lai mēģinātu fokusēties. Tiklīdz tiek fiksēts asums, mēs pārslēdzamies uz manuālā fokusa režīmu un izslēdzam lukturīti, fotografējot “ar taimeri”. Esmu saskārusies ar profesionāļu padomiem, ko izmantot fokusēšanai lāzera rādītājs fotografējot nakts ainavas (neaizmirstiet, ka, trāpot cilvēkam vai dzīvniekam acī, varat sadedzināt tīkleni).

9. Manuālā fokusa izmantošana. Šis padoms neatbilst raksta nosaukumam, taču mums vajadzētu būt iespējai manuāli pielāgot fokusu un nebaidīties to darīt. Dažkārt manuālā fokusēšana būs pat ātrāka nekā automātiskajā režīmā. Daudzas ainavas, makro un arhitektūras fotogrāfijas tiek uzņemtas, izmantojot manuālo fokusu.

Foto 13. Vēl viens ainavas kadrs ar manuālo fokusēšanu. Trīs kadru HDR. Kamera Nikon D610. Objektīvs - Samyang 14/2.8. Sirui T-2204X statīvs.

P.S. Cienījamie draugi, kolēģi un vietnes viesi! Ja uzskatāt, ka raksts var būt noderīgs citiem fotogrāfiem, būšu pateicīgs, ja kopīgosiet saiti uz to sociālajos tīklos, specializētos forumos vai publicēsiet savā emuārā. Es tikai lūdzu ielikt aktīvu saiti uz avotu! Mana sieva visu dienu pavadīja, zīmējot visus šos kadrus uz fotogrāfijām... Viņas darbs nevar būt veltīgs. Paldies! Lai jums veicas ar asām fotogrāfijām.