連続モードのオートフォーカスも鮮明ではありません。 基本

以下で説明するオートフォーカス設定の多くは、 P, S, あそして M.

Nikon D3300 には独自のフォーカシング モーターがないため、Nikon D3300 の自動フォーカシングは、個別の内蔵フォーカシング モーターを備えたレンズでのみ可能です。 このようなレンズには AF-S または AF-I というマークが付いています。

オートフォーカスシステムはピントが合うまでに時間がかかることに注意してください。 つまり、シャッターボタンを一度に全押ししてはいけないということです。 半押ししてピントを合わせてからシャッターを切ります。 ボタンでピントを合わせるとさらに便利です AE-L/AF-Lカメラの後ろ。

のために 有効活用オートフォーカスを使用するには、オートフォーカスの動作モードと焦点選択モードの切り替えをマスターする必要があります。 どちらも、 ボタンで呼び出される情報画面メニューを通じて実行されます。 私 。 スイッチによるオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えが便利 午前レンズの上に。

フォーカスモード

AF-A

自動追尾オートフォーカス。 このモードでは、Nikon D3300 が被写体が動いているかどうかを独自に判断し、これに基づいて、シングル フレームまたは連続フォーカス方法のいずれかを自動的に適用します。それぞれについては以下で個別に説明します。 シャッター ボタンを使用して焦点を合わせる場合は、ほとんどの状況で AF-A が優先モードになります。

AF-S

シングルショットトラッキングオートフォーカス。 シャッターボタンを半押しすると、Nikon D3300 は選択した被写体に焦点を合わせてからフォーカスをロックし、シャッターを切る前に構図を変えることができます。

AF-C

連続追跡オートフォーカス。 シャッターボタンを半押ししている間、オートフォーカスが働き続けます。 連写モードは動く被写体の撮影に便利で、私のように背面ボタンでピント合わせをする場合はAF-Cモードを常時使用できます。

MF

マニュアルフォーカス。 レンズのスイッチを使用する方がはるかに便利なので、無駄なメニュー項目です。

手動で焦点を合わせるときは、ファインダーの左下隅にある緑色の点に注目してください。被写体に焦点が合っている場合、この点が点灯します。

さらに、フォーカス リングを回す方向を示す電子距離計をオンにすることもできます。 メニュー > セットアップメニュー > 距離計 > の上 > わかりました.

AFエリアモード

この名前は、焦点を合わせるときに使用されるオートフォーカス センサーをユーザーまたはカメラが選択する方法です。

1点AF

フォーカスポイントは11点の中からマルチセレクターで選択します。

ダイナミックAF

最初の焦点を選択しますが、焦点を合わせている間に被写体が動いた場合、カメラは引き続きその動きを追跡し、隣接する焦点を使用して焦点を調整します。

3Dトラッキング（11点）

最もプログレッシブなモード。 ダイナミックオートフォーカスの改良版です。 被写体が最初に選択した焦点から離れるとすぐに、カメラはすぐに自動的に隣接する焦点に切り替わり、被写体に焦点を合わせ続けます。 私はほとんどの場合 3D トラッキングを使用します。

AFエリア自動選択

デフォルトモード。 Nikon D3300 は、11 点のフォーカス ポイントのうちどのフォーカス ポイントを使用するかを独自に決定します。 通常、このモードは適切に機能しますが、間違いが発生する可能性があるため、このモードは注意して使用する必要があります。

戻るボタンでフォーカスを合わせる

ボタンを使用してオートフォーカスを有効にする場合 AE-L/AF-L（主な記事は「戻るボタンでフォーカスする」です）、次の手順を実行する必要があります。

戻るボタンのフォーカスを有効にするには: メニュー > セットアップメニュー > コントロール > 「AE-L/AF-L」ボタンの機能、 選択する AF-オン.

情報表示メニュー（ボタン）からコンティニュアスサーボオートフォーカスモード（AF-C）を選択します。 私 ）。 フォーカストラップを使用する場合は、シングルフレームモード（AF-S）を選択してください。

Nikon D3300 以降、ボタン AE-L/AF-Lこれは、画像が削除されないように保護するためにも使用されます。撮影直後にフレームの自動表示を無効にすることをお勧めします。 メニュー > セットアップメニュー > 画像を見る > オフ > わかりました.

カメラのフォーカス モードと設定は初心者にとって混乱しやすいものです。 カメラの取扱説明書を注意深く読むのは非常に面倒です。 さらに、最初から必ずしも望ましい結果が得られるとは限りません。 フォーカスモードをマスターするにはどこから始めればよいでしょうか? 基本を分析して、カメラのフォーカス モードを簡単に学習できるようにしましょう。

上の写真は、フォーカス モードを決定する際の最も重要な側面、つまり情報に基づいた選択を示しています。 私は意識的に自分に一番近いモデルの目に焦点を合わせました。 前景にも背景にも彼女の手の上にはありません。 もちろんバックグラウンドではありません。 写真の中で最も鮮明にしたいものを正確に選びました。 この決定を下したのはカメラではなく、私でした。 これがフォーカス モードを選択する秘訣です。つまり、自分の選択を意識することです。

これを念頭に置いて、カメラで利用可能なフォーカス モードを見て、どの状況でどれが最適な選択であるかを見てみましょう。

まず最初に、相互に関連する 3 つの側面を考慮する必要があります。

A) 既存のフォーカスモード– 単一または連続など。

B) オートフォーカス (AF) を有効にする方法:

• • シャッターボタンを長押しするか、

• ボタンを押すだけで 。 いわゆる背面ボタンフォーカス方式。

で この場合選択によって、シングル AF モードまたは連続 AF モードの使用方法が決まります。

C) AFエリア選択– 選択したAFフレームがどのようにグループ化されるか。

被写界深度が浅い写真では、ピントを合わせるポイントを明確に選択する必要があります。 写真作成のあらゆる段階で意識的に決定する必要があります。

フォーカスモード

使用しているカメラのメーカーに関係なく、 キヤノン, ニコン, ソニー, 富士山, ペンタックスまたは オリンパス– フォーカスモードは次の 3 種類に分類できます。

• • マニュアルフォーカス– カメラのピント合わせはすべてご自身で行っているんですね。

• • 1コマフォーカス (シングル/ワンショットフォーカスモード/AF-S) – 静止した被写体の撮影に最適: カメラは焦点を合わせてロックします。

• 継続的なフォーカス (サーボ / AIサーボ / コンティニュアスフォーカスモード / AF-C) – 動く被写体の撮影に最適 – カメラは継続的にフォーカスを調整します。

バック ボタン フォーカス方法を使用すると、シングル フォーカス モードと連続フォーカス モードの選択がより便利になります。これについては後で説明します。

AF エリアの選択は、単一点からエリアに結合するまでさまざまです。 このグループ化のオプションは、カメラのブランドやモデルによって異なります。 AF エリアの選択は、選択した画像の特定のエリアにオートフォーカスがどれだけ速く焦点を合わせることができるかに影響します。

マニュアルフォーカス

さまざまなオートフォーカス モードと比較して、マニュアル フォーカスは非常に簡単で、被写体に焦点が合うまでフォーカス リングを回転させるだけです。 それだけです。

次のような場合には、手動で焦点を合わせることが推奨されます。

• • オートフォーカスが使えない動画撮影時。 動画撮影時のオートフォーカスをサポートするモデルが市場に増えていますが、そのオートフォーカスが常に正しく動作するとは限りません。 したがって、ビデオ撮影では、マニュアルフォーカスが依然として重要です。

• 建築、食べ物、その他の静的なオブジェクトの写真。これらの場所で作業する可能性が高くなります。

カメラの提供 さまざまな方法マニュアルモードでのフォーカスアシスト。 たとえば、ライブ ビューで LCD モニタを拡大したり、フォーカス ピーキングを使用して焦点を合わせたオブジェクトのエッジを強調表示したりできます。 マニュアルフォーカスを使用する予定がある場合は、この分野でカメラが何を提供できるかを確認してください。

単発フォーカシングモード/AF-S

単焦点モードでは、カメラは焦点を合わせて停止します。 シャッターボタンを押している間、フォーカスが固定されます。 再度ピントを合わせたい場合は、もう一度シャッターボタンまたはAF-ONボタンを押してピントを合わせ直す必要があります。

この AF モードは、カメラが常にフォーカスを調整するコンティニュアス AF とは正反対です。

インテリジェントフォーカス / AI フォーカス (キヤノン) - オート / AF-A (ニコン)

このモードでは、撮影シーンに動きがない場合、カメラはシングル フレーム フォーカスを使用します。 動きが現れるとすぐに、カメラは連続フォーカスに切り替わります。

オートフォーカスを有効にするにはどうすればよいですか?

シャッターボタンまたは

AF-ONボタンを使用してフォーカスをロック/アクティブ化できます。

オートフォーカスのトリガーとロックのこれら 2 つの方法のどちらを選択するかによって、どのフォーカス モードが撮影スタイルに最も適しているかが決まります。

シャッターボタンでピントを合わせる

オートフォーカスをトリガーしてロックする最も一般的な方法は、シャッター ボタンを半押しすることです。

この方法の副次的な影響は、フォーカス方法がカメラのシャッター リリースに関連付けられることです。 考えてみると、写真を撮るのにかかる時間とピントはあまり関係ありません。 これらは別のプロセスです。

バックボタンフォーカス（FZK）/AF-ONボタン

AF-ONボタンを使用すると、フォーカス機能と撮影機能を分離できます。 これにより、シャッターボタンをスタート機能やオートフォーカスロック機能から解放できます。

カメラのマニュアルを参照して、オートフォーカスの開始およびロック機能を AF-ON ボタンに再割り当てできるカスタム設定を確認してください。

戻るボタンのフォーカス方法 (通常は AF-ON ボタン) を選択すると、オートフォーカスのトリガー方法とロック方法が変わります。 シャッターボタンを半押ししてオートフォーカスを開始してロックするのではなく、AF-ONボタンを押してピントが合ったらボタンを放すと、オートフォーカスがロックされます。

通常、FZK は、AF-ON ボタンを使用したオートフォーカスの開始/ロックと組み合わせて、連続フォーカスを使用します。 これにより、動きを常に監視し、適切なタイミングでシャッターを切ることができます。 または、AF-ON ボタンを放すだけで、オートフォーカスがロックされた状態でポートレート (または静止した被写体) を撮影することもできます。 簡単に言えば、ポートレートを撮影するには、AF-ON ボタンを押してオートフォーカスを有効にし、カメラが焦点を合わせたら AF-ON ボタンを放します。 オートフォーカスを再度有効にするまで、カメラのフォーカスは再設定されません。

場合によっては、この方法には特定の利点があります。

たとえば、授賞式の写真を撮っていて、受賞者が毎回同じ場所に立っている場合、FZK 手法は非常にうまく機能します。カメラとレンズの焦点が同じ点にあるため、毎回焦点を合わせ直す必要がありません。この前に。 また、AF-ONにするとAF-ONボタンから手を放すとピントが固定されるため、AFロックボタンをずっと押し続ける必要がありません。

これは、FZK メソッドを使用することによるエレガントなシンプルさです。 しかし、どう頑張ってもこの方法に慣れることができず、今でもシャッターボタンを押してオートフォーカスを固定してホールドしています。

AFエリアの選択

すべてのカメラで、単一の AF ポイントを使用する代わりに、AF ポイントをエリアにグループ化できます。 オートフォーカス エリアがどのように配置されるか、およびオートフォーカス エリアに含まれるフォーカス ポイントの数は、特定のカメラ モデルによって異なります。 この点を明確にするために、カメラの説明書を確認してください。

ポイントまたはエリアの選択は、カメラがクロスタイプ AF センサーを使用しているかどうかによって異なります。

クロスタイプセンサーは、水平線と垂直線の両方に焦点を合わせることができます。 通常、中央の数個のセンサーのみがクロス型センサーです。

AF フレームを選択するときは、この状況を考慮する必要があります。

このため、中央エリア以外にある AF センサーは使いにくい場合が多いのです。 もちろん、この場合、オートフォーカスをロックしてからフレームを再構成するのが優れたオプションのように思えるかもしれません。 しかし、このテクニックには欠点もあります。

意識的な選択の考えに戻りましょう。

動く被写体のあるシーン、特に被写体が不規則に動くシーンを撮影する場合は、単一の AF ポイントではなくエリアを選択することをお勧めします。 この選択は、カメラに独自の AF ポイントを選択させる場合にも役立ちます。

ポートレートの場合は、一点フォーカスを使用し、自分でピントを合わせたい点を選択することが望ましいです。 通常、これはモデルの目、またはあなたに最も近い目です。

記事の冒頭に掲載した写真を撮るときに、特定の点ではなくAFエリアを選択していたら、おそらく最も近い手にピントが合っていたでしょう。 最良の選択ではありません。 したがって、どこに焦点を当てるかは私が決める必要がありました。

フォーカスをロックしてフレームを再構成する

被写体が中心からずれている場合、フォーカスとフォーカスのロックには 2 つのオプションがあります。

• • 適切な中心から外れた AF ポイントを使用します (ただし、クロスタイプでない場合は、問題が発生する可能性があります)、または

• 中心点に焦点を合わせ、フォーカスをロックしてフレームを再構成します。

フォーカス ロックと再構成テクニックを使用できるもう 1 つの状況は、シーンが逆光で強く、カメラのオートフォーカスに問題がある場合です。 下の写真はそのようなケースの典型的な例です。

この写真を太陽に直接向けて撮影したのですが、まぶしい光と目に流れ込む汗でほとんど目が見えなくなりました。そのため、少し横に移動して一連の写真を撮らなければなりませんでした。 これはすべて、少なくとも数枚の鮮明な写真を確実に撮るために行われました。

あらかじめカップルに焦点を合わせてから、オートフォーカスをロックしてショットを再構成しました。 この写真の f/7.1 の被写界深度は、フレームの再構成によって生じるフォーカス エラーを排除するのに十分でした。

これにより、フォーカス ロックと再構成のテクニックに潜在的な問題が生じます。フレームの構成を変更するためにカメラを移動すると、フォーカス面が移動しすぎる危険があります。

レンズに完全に平らな焦点面がある場合、フレームの構図を変えるためにカメラを少しでも移動すると、もちろん焦点距離は変わりませんが、焦点面は距離に応じて移動します。カメラ。

そのため、被写体がフレームの中心から外れるように構図を変更すると、焦点面が被写体のわずかに後ろになる可能性があります。 結果は、少しぼやけて見える写真になります (レンズが後ろに焦点を合わせているように見えるかもしれませんが、まったくそうではありません)。

フォーカス ロックと再構成の方法を使用するときにフォーカス プレーンを移動することは、たとえば望遠レンズでクローズアップ ポートレートを撮影する場合など、深刻な問題ではありません。 この場合、構図を変更するためにカメラを被写体の目から遠ざける動作は小さく、焦点面にはほとんど影響せず、焦点の小さな欠陥は DOF によって簡単にカバーされる可能性があります。

しかし、広角レンズを使用するときに開放すると、これは潜在的に深刻な問題になります。ボディを回転させて構図を変更すると、焦点距離が正しく維持されない可能性があります。 これは、カメラの移動量、被写界深度、およびレンズの焦点面の曲率に直接依存します。

天の川の撮り方。 パート 2: 装備とギア

ピントを合わせるのは簡単ではありません。 オート、ポートレート、ランドスケープといった主要な撮影モードのいずれを使用しても、カメラがすべての作業を行います。 しかし、それは簡単すぎて専門的ではありません。 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせて写真を撮るだけという簡単なようでした。 では、なぜ多くの写真はぼやけてぼやけて写ってしまうのでしょうか？ 答えは、オートフォーカス システムは機能しますが、常に期待どおりに機能するとは限りません。

通常、エントリーレベルまたはミッドレンジの一眼レフカメラには、互いに一定の距離を置いて点在する 9 つの焦点があります。

AFフレームは常に中央に1点、次に上下2点、左右に3点ずつ、そのうち2点は同じ高さにあり、1点は画面端に押し込まれます。 より高度なカメラにはさらに 6 つのポイントがありますが、最初の 9 つとは異なり、これらは手動で選択できません。

オートフォーカスの仕組み

さまざまなカメラモードでの撮影時にオートフォーカスを実現するには、9 つ​​すべての AF ポイントからの情報が使用されます。 カメラは、シーンの各部分からカメラまでの距離を決定し、オートフォーカス ポイントと一致する最も近いオブジェクトを選択し、その位置でオートフォーカスをロックします。

これは問題なく、フレーム内の最も近いオブジェクトに焦点を合わせたい場合には非常に便利ですが、常にそうなるとは限りません。 撮影しているとします 美しい風景、しかし、手前にある花に焦点を当てたいとします。 この場合どうすればよいでしょうか? - このような場合は、マニュアルフォーカスモードを選択することをお勧めします。

さまざまなフォーカスオプション

自動ポイント選択

デフォルトでは、DSLR は各撮影モードですべての AF ポイントを使用しますが、多くの場合、フォーカス ポイントを手動で選択できます。 AF ポイント選択ボタン、具体的にはカメラ背面の右上隅にあるボタン (カメラのブランドによって位置が異なる場合があります) を押すと、現在自動選択マルチポイントを使用していることを示す確認が画面に表示されます。 AFモード。

一点フォーカスモード

オート フォーカス モードとマニュアル フォーカスを切り替えるには、前の手順と同様にフォーカス ポイント ボタンを押してから、[設定] を押します。 カメラは 1 つのフォーカス ポイントのみを使用するように切り替わります。 マルチポイント モードに戻るには、同じ操作を行います。

フォーカスポイントを変更する

手動制御モードでは、中央のフォーカス ポイントのみを使用することに限定されません。 単一ポイント自動モードに切り替えた後、矢印キーを使用して他の利用可能なフォーカス ポイントを選択できます。 中心点に戻るには、もう一度 Set ボタンをクリックします。

フォーカスモード

フォーカス ポイント ガイドはどのフォーカス モードでも機能するため、静止した被写体を撮影しているか動いている被写体を撮影しているかに応じて 1 つ以上のポイントを使用できます。 最適なフォーカスモードを選択してください。

特定のフォーカス ポイントをいつ使用するか

自動選択

最も近い被写体に焦点を合わせたい場合や、周囲で起こっていることに素早く反応する必要がある場合は、自動選択モードが最適なオプションです。 この場合、1 点または別の点を選択する手間がかからないため、時間を節約できます。さらに、このモードは動くオブジェクトの撮影に適しています。

中央のフォーカスポイント

中央の焦点は光に最も敏感で、すべての中で最も正確であるため、非常に低い光レベルでの使用に最適であり、非常に明るい光でのその逆の使用にも最適です。 他のポイントを使用すると、結果が悪化する可能性があります。 中心点は、主要な被写体がフレームの中心にある場合にも最適です。

上部のフォーカスポイント

風景を撮影していて、前景ではなく遠くの物体やシーンの領域を強調することが重要な場合は、上部の焦点を使用するのが最善です。 この場合、前景のオブジェクトはよりぼやけ、より遠くにあるオブジェクトは鮮明で鮮明になります。

対角のフォーカスポイント

ポートレートは、被写体がフレームの中心ではなく、少し横にある場合に特によく映えます。 ポートレートを水平方向または垂直方向で撮影する場合は、対角線上にある適切なフォーカス ポイントを選択し、被写体の片方の目に焦点を合わせます。 顔が 4 分の 3 の方向を向いている場合は、カメラに最も近い目に焦点を合わせます。

境界焦点

フレームの左端と右端にあるフォーカス ポイントは、前景をよりぼかし、画像の端にある遠く​​にある特定のオブジェクトをより鮮明に見せたい場合に非常に役立ちます。

最適なAFフレームの選び方

私たちのほとんどにとって、フォーカス ポイントは 9 つあれば十分ですが、Canon EOS-1D X のようなハイエンド カメラには、驚くべき 61 ものフォーカス ポイントがあります。 小さなグループで複数のフォーカス ポイントを選択することもできます。

フォーカスポイントが多すぎると、最適なポイントを選択するのが難しい場合があります。 多くの場合、中央のフォーカス ポイントを使用してピントを合わせ、シャッター ボタンを軽く押してピントを合わせるのが最も簡単だと思われます。
シャッター ボタンを押したままにして、構図を決め、シャッター ボタンを全押しして写真を撮影すると、フォーカス設定をロックできます。 これは多くの場合機能しますが、常に最良の選択肢であるとは限りません。

中心焦点のみを使用する場合の主な問題は、照明情報と露出値が同時に設定されることです。 つまり、たとえば、最初に影にあるオブジェクトに焦点を合わせ、次にすぐに太陽にあるオブジェクトに切り替えると、この場合、画像は露出オーバーになります。

点を修正する

AE ロックを押してショットを構成すると、カメラが絶えず変化する照明条件を考慮できるようになります。 このとき、フォーカスをロックしたままにするために、シャッター ボタンを押したままにする必要があります。

ただし、通常は、焦点を合わせる必要がある領域に近い AF ポイントを選択する方が簡単なので、その後のカメラの動きは最小限になります。

すべての機能を探索するにはまだ時間がかかります。 ユーザーは通常、デバイスに初めて出会ったときにのみその説明書を読み、その後は特に困難な状況で時折参照するだけです。 多くの場合、このアプローチでは多くの機能が未調査のままになり、その結果、画像がまったく希望どおりにならないことがあります。 たとえば、非常に正確な焦点合わせは、良い写真を撮るための必須条件です。 それぞれの違いを理解し、使い方を学べば、どんな写真でも驚くほど鮮明に写すことができます。

通常、カメラには 2 つまたは 3 つのフォーカス モードがあります。 特定のケースごとに、デバイスに焦点を合わせる方法の指示が与えられますが、これは何を撮影するかによって異なります。 ここでは、最も人気のある 2 つのブランド、Canon と Nikon に焦点を当てますが、概して、この情報はさまざまなメーカーのほとんどのモデルに当てはまります。

ワンショットまたはAFシングル

最初のモードは呼び出されます ワンショット（キヤノン）または AFシングル（ニコン）。 このモードでは、シャッター ボタンを押し始めるとすぐに、カメラは被写体に焦点を合わせ、ビューファインダー内で被写体をハイライト表示し、その位置に固定されます。 これでフォーカスが設定されます。 この後、シャッターキーを全押しして写真を撮るか、カメラを動かして変更することができます。 このモードは静止物体の撮影に適しており、風景、ポートレート、マクロ撮影 (晴天時) に使用されます。

AIサーボまたはAFコンティニュアス

2 番目のモードは次のように知られています。 AIサーボ（キヤノン）または AF連写（ニコン）。 このモードでは、シャッターボタンを半押しすると、被写体の位置に応じてカメラが常にピントを合わせ直します。 したがって、このモードは、近づいたり遠ざかったりする物体を撮影する場合に適しています。 このモードがスポーツ撮影でも使用されるのも不思議ではありません。

AIフォーカスまたはAFオート

一部のカメラは、変化する条件下で高速で動く物体または静止している物体を撮影する必要がある場合に撮影するために設計された 3 番目のモードを提供しています。 いわゆる AI フォーカス（キヤノン）または AFオート（ニコン）。 この場合、カメラは状況に応じてワンショットモードとAIサーボモードを素早く切り替えます。 たとえば、静止した物体を撮影している場合、カメラはそれに焦点を合わせますが、突然動き始めた場合、デバイスはすぐに切り替えて動きに適応します。 サッカーの試合の撮影などに便利です。 静止しているゴールキーパーに注目しますが、その瞬間にボールがゴールに飛び込み、動きが始まります。 カメラはすぐに反応し、ゴールキーパーに焦点を合わせたままになります。

いずれにせよ、デジタルカメラには最も単純なワンショット以外に通常どのような機能があるかを知ることが重要です。 これを知らずに、飛んでいる鳥を撃とうと思うだけ挑戦できますが、間違ったモードを選択すると、すべての努力が無駄になってしまいます。 ただし、AI サーボ モードまたは AI フォーカス モードをオンにすると、その試みは成功する可能性が高くなります。 初心者の写真家向けのこの記事が、よくある間違いを避けるのに役立つことを願っています。

記事テキスト更新: 2019/06/28

最近のデジタル一眼レフ カメラの多くは高度なオートフォーカス システムを備えているため、その使用方法を理解するのが難しい場合があります。 エントリーレベルのカメラで撮影している場合でも、プロ仕様のカメラで撮影している場合でも、鮮明な写真を確実に撮るには、さまざまなオートフォーカス モードの使用方法を理解する必要があります。 フォーカスが正しくなく画像がぼやけていると、写真のポジティブな印象が台無しになる可能性があり、その後のグラフィック エディターでの処理中にこの欠陥を修正することは不可能です。 写真家の中には、焦点の問題を隠すために写真を白黒に変換する人もいます。 正しく焦点を合わせる方法を学べば、このようなトリックに頼る必要はなくなり、視聴者に満足してもらえる、より良い結果が得られるでしょう。 今日、人々が私たちの写真を見るときに見たいのは、鮮明な画像です。 ぼやけた写真が時々「クリエイティブ」に見えると主張する人もいるかもしれませんが、ここでは理解する必要があります。特定の目的のために写真をぼかす場合と、写真の仕組みを理解していないために写真を台無しにする場合は別のことです。私たちのカメラのフォーカシングシステム。 DSLR のオートフォーカスの仕組みを理解すれば、いつ、どの程度画像の焦点が外れるかを自分で決めることができます。

写真 1. 初心者向けのレッスン。 高品質の写真を取得するには、適切なシャッター スピードとオートフォーカス モードを選択するだけでなく、ズームを素早く回転できることも必要です... Nikon D610 カメラ。 ニッコール70-300の望遠レンズです。 設定値：ISO1000、FR-98mm、f/5.0、B=1/2500秒

今日の無料の写真チュートリアルでは、DSLR カメラのオートフォーカス モードの基本について説明します。 自動フォーカスの動作は、使用するカメラの種類とそのモデルに直接依存するため、もちろんすべての AF モードを詳細に説明するわけではありませんが、明確にするためにいくつかの例を見ていきます。 私自身、現在フルフレームの Nikon D610 カメラを所有しており、以前はクロップド Nikon D5100 カメラを所有していたため、このメーカーの DSLR の性能がより重視されることになります。 さて、写真レッスンでは上級写真家にとってより理解しやすい特定の用語を使用するという事実について、まったくの初心者のアマチュア写真家には申し訳ありません。

1. 一眼レフカメラのオートフォーカスシステムの仕組み

現代のカメラと 15 年前に製造されたフィルム製カメラとの大きな違いの 1 つは、手動でフォーカスを調整する必要がなくなったことです。 デジタル写真は、フィルム写真とは異なり、結果がすぐにわかり、フィルムや写真用紙のコストを気にせずに簡単に設定を変更したり、写真を撮り直したりできるため、この点でアマチュア写真家にとってはるかにフレンドリーです。 過去 10 年間でオー​​トフォーカス システムは大幅に改良され、エントリーレベルのデジタル一眼レフでも優れた性能を発揮できるようになりました。 良いコンプレックス自動焦点合わせ。 さて、このようなシステムは現代の一眼レフカメラではどのように機能するのでしょうか? 非常に基本的なことから始めましょう。

1.1 アクティブオートフォーカスとパッシブオートフォーカス

オートフォーカス (AF) システムには、アクティブとパッシブの 2 種類があります。 アクティブ AF は、赤外線ビームを被写体に送信し、その反射を捕捉することによって機能します (「サウンダー」原理)。 カメラは計算を行って物体からの距離を理解し、焦点をどの程度調整するかをレンズに信号を送ります。 アクティブ フォーカシング システムの優れた利点は、通常 (パッシブ) オートフォーカスが機能しない非常に暗い環境でも機能することです。 「アクティブ AF」の欠点は、このモードが静止状態でのみ、つまり静止した被写体を撮影する場合にのみ使用でき、最大 5 ～ 6 メートルの短距離でのみ機能することです。 AF アシスト機能を備えた Nikon または Canon のフラッシュを使用して写真を撮影する場合、アクティブ オートフォーカス モードで動作します。

「パッシブ AF」システムはまったく異なる原理に基づいています。つまり、カメラと焦点が合っている被写体との間の距離を把握するために、IR ビームを送信したり、その反射を拾ったりすることはありません。 代わりに、カメラ内の特別なセンサーが使用されます。 コントラストの定義レンズを通過する光の一部（「位相法」と呼ばれます）、またはカメラのマトリックス自体が画像のコントラストを決定するセンサーとして機能します（「コントラスト法」と呼ばれます）。

「コントラストの定義」とは何を意味するのでしょうか？ 専門用語のジャングルに入らずに、これは画像の特定の領域の鮮明さを決定することです。 シャープでない場合、オートフォーカス システムはシャープネス/コントラストが達成されるまでレンズを調整します。

このため、パッシブ オートフォーカス システムが適切に機能するには、フレーム内に十分なコントラストが必要です。 レンズが均一な表面 (たとえば、白い壁や色調が滑らかに変化するいくつかの表面) を「狩り」始める場合、これはカメラが背景から分離されたエッジ (コントラスト) を持つオブジェクトを必要とするためです。フォーカスを調整する方法。

ちなみに、DSLR のフロント パネルに AF 補助照明ランプがある場合、これはカメラがアクティブ フォーカシング モードで動作していることを意味するものではありません。ランプは懐中電灯のように被写体を照らすだけです。 カメラは「」で動作します。受け身 A.F.”.

オートフォーカスカメラやビデオカメラなどの多くのデジタルカメラは、焦点を合わせるために「コントラスト AF 方式」を使用することがほとんどです。 同時に、ほとんどの最新の DSLR には、焦点補正のための位相検出とコントラスト検出オートフォーカスの両方のシステムが装備されています。

「コントラスト方式」ではセンサーに光が当たる必要があるため、DSLR カメラはフォーカスを決定するときにミラーを上げた位置にする必要があります。つまり、DSLR のコントラスト オートフォーカスは「ライブビュー」モードでのみ実行できます。

位相法は移動する物体に焦点を合わせるのに適しており、コントラスト法は静止している物体に焦点を合わせるのに適しています。 コントラストコントラスト オートフォーカスは、特に低照度条件下では、位相差 AF よりも優れたパフォーマンスを発揮することがよくあります。 コントラスト フォーカシングの利点は、シャープネスを調整するにはマトリックス上の画像の任意の部分 (最端の部分も含む) を使用するだけで十分であるのに対し、位相フォーカシングでは DSLR の 1 つ以上のフォーカシング ポイントを使用する必要があることです。 現在のコントラスト法の欠点は、比較的遅いことです。

デジタル一眼レフカメラや一部のミラーレスカメラ（特にマイクロフォーサーズ規格、4/3）ではビデオ撮影時のオートフォーカス速度がますます重要になってきているため、多くの専門家はカメラメーカーが近い将来にこの問題を解決できると確信している。高速コントラストAFを搭載。 最高価格カテゴリーの最新のミラーレス カメラには、2 つのオートフォーカス システムが搭載されています。 良い光暗い場所ではコントラストが遅くなります。 一般に、一部のメーカーは、位相センサー ピクセルをカメラ マトリックスに直接統合することに成功しており、これにより、DSLR の従来の位相オートフォーカス システムと比較して、システムの精度が大幅に向上しました。

上記の説明がすべてわかりにくいと思われても、あまり動揺しないでください。上記の技術情報は、カメラでのオートフォーカスの仕組みについての一般的な理解を提供することを目的としています。 カメラのフォーカシングエラーは、レンズを通過する光の不足と、選択したフォーカシングモードの種類によって発生することを覚えておく必要があります（以下で説明します）。

1.2 注目ポイント

フォーカス ポイントは、カメラのファインダー内にある小さな空の長方形または円です。 メーカーは多くの場合、さまざまな自動焦点システムをカメラに統合することで、アマチュア レベルのカメラとプロ レベルのカメラを区別します。 通常、エントリーレベルのデジタル一眼レフカメラには、鮮明な焦点を実現するために最小限の焦点数しかありませんが、高度なデジタル一眼レフカメラには、多数の焦点を備えた複雑で高度に構成可能な AF システムが装備されています。 これらは「位相 AF 方式」の一部であり、各ポイントをカメラの AF センサーで使用してコントラストを決定できます。

フォーカスポイントはフレーム内の特定の部分に意図的に配置されており、その数はメーカー間だけでなく、カメラのモデル間でも異なります。 以下は、フォーカス ポイントの数とその位置が異なる 2 つの異なるタイプのオートフォーカスの例です。

ご覧のとおり、Nikon D5100 DSLR のポイントは 11 点ですが、Nikon D810 のポイントは 51 点であり、センサーの数に大きな違いがあります。 フォーカスポイントの数は重要ですか? はいぜったいに！ 画像の特定の領域に焦点を合わせて特定のショットを構成することが容易になるだけでなく、AF システムがフレーム内の被写体をより効果的に追跡できるため (スポーツ イベントや野生動物の写真を撮影する場合に非常に便利です)動物）。 ただし、カメラのフォーカスポイントの数だけでなく、そのタイプも重要であることに留意する必要があります。

1.3 デジタル一眼レフカメラのAFシステムの点の種類

デジタル一眼レフカメラのさまざまなタイプのオートフォーカスポイントについて話しましょう。 上で述べたように、オートフォーカス システムの重要なパラメータはポイント数だけではありません。 精度を達成するには、ポイントの種類も重要です。 フォーカスポイントには次の 3 種類があります。 垂直、水平そして 十字軍。 垂直方向と水平方向は同じ方向に働きます。 これらはリニアセンサーです。 クロス ドットは 2 方向のコントラストを測定するため、より正確に作業できます。 したがって、DSLR のクロスセンサーが多いほど、AF システムはより正確に動作します。

だからこそ、一眼レフカメラの新モデルが発売されると、レビューに「測距点はX点、そのうちY点はクロスタイプです。」などと書かれるのです。 メーカーは、新しいカメラにドットの数が多い場合、ドットの数、特にクロスドットの存在を誇らしげに強調します。 たとえば、ニコン D7200 とニコン D7100 の初期モデルのニコン D7000 との主な違いのリストでは、フォーカスポイントが 51 点 (クロスタイプ 15 点を含む) であるのに対し、おばあさんは 39 点、9 点であることが示されています。クロスタイプのもの。

スポーツイベントの撮影や狩猟の写真撮影に使用する予定の新しいデジタル一眼レフカメラを購入するときは、これら両方のパラメータに細心の注意を払う必要があります。

1.4 カメラのオートフォーカス システムのパフォーマンスに影響を与えるその他の要因

ご覧のとおり、フォーカス ポイントの数とその種類の両方が重要です。 ただし、オートフォーカスの動作に影響を与えるのはこれらだけではありません。 光の質と量もオートフォーカスの性能を大きく左右するパラメータです。 写真家なら誰でも、晴れた日に屋外で撮影するときはカメラの焦点が完璧に合っているのに、薄暗い部屋に入るとレンズが「狩り」を始めることに気づいたことがあるでしょう。 なぜこうなった？ 被写体の光が少ない状況では、カメラがシーン内のコントラストの違いを測定することがはるかに困難になるためです。 パッシブ オートフォーカスはレンズを通過する光に完全に依存しており、照明の品質が悪い場合はオートフォーカスが満足に機能しないことに注意してください。

光の質と言えば、レンズの特性も忘れてはなりませんが、開放絞り値もAFに影響を与えます。 カビ、汚れ、ほこりが多すぎる古いガラス、または前後のフォーカスに問題がある古いガラスで撮影した場合、当然のことながら、自動フォーカスはあまり正確に機能しません。

これが、f/2.8 のプロ用レンズが f/5.6 のアマチュアレンズよりもはるかに速く焦点を合わせることができる理由です。 f/2.8の絞りは、広すぎず狭すぎず、高速フォーカシングに最適です。 ちなみに、絞り 1.4 のレンズは通常、f/2.8 よりも焦点合わせが遅くなります。これは、適切に焦点を合わせるために構造内のガラス要素をより多く回転させる必要があるためです。 .

このような開放絞りでは被写界深度が非常に狭いため、焦点の正確さが重要です。 理想的には、オートフォーカス システムが最適に機能するには、絞りが f/2.0 から f/2.8 の間にある必要があります。

f/5.6 などの絞りが小さいと、レンズを通過する光が少なくなり、オートフォーカス システムが動作しにくくなります。 このため、絞りは閉じたものよりも開いたもの (f/1.4 を除く) の方が好ましいと考えられます。

また、最新のデジタル カメラはすべて、開放絞りで焦点を合わせるため、どの絞り値 (たとえば、f/22) を選択しても、絞りは撮影の瞬間にのみ変化することも付け加えておきます。 .

最後に、オートフォーカス システムの全体的な品質と耐久性が最も重要です。 たとえば、トッププロフェッショナルのCanon 1D DSLR マークⅢ、スポーツ競技や写真狩りの撮影のために設計されましたが、シリーズ化された後、オートフォーカスの問題により評判を台無しにしました。 そして、Kenon がプロの写真家を悩ませていたこれらの欠点を修正するファームウェアをリリースするまでには長い時間がかかりました。 彼らの多くは、まさにピント合わせの問題を理由にニコンのカメラに切り替えました。 カメラにはすべてのオートフォーカス モードが装備されていましたが、特定の条件下では正しく動作しませんでした。

手に入れたい場合は より良いシステム最近の DSLR カメラの自動フォーカス、特にスポーツや野生生物の撮影には、ニコンまたはキヤノンから選択する必要があります (ただし、他のメーカーが急速に市場リーダーに追いつきつつあります)。

2. デジタル一眼レフのオートフォーカスモード

最近では、ほとんどの DSLR カメラが、特定の状況に応じてさまざまなフォーカス オフ モードで撮影できる機能を備えています。

静かに座っている人物のポートレートを撮影する場合と、走っているアスリートや飛んでいるタカを撮影する場合は別のことです。 静止した被写体を撮影する場合、一度ピントを合わせて写真を撮ります。 しかし、被写体が連続的に動いている場合は、写真を撮った瞬間にカメラが自動的に焦点を調整する必要があります。 良いニュースです– 当社のカメラには、そのような状況でも効果的に機能する機能が組み込まれています。 それぞれのフォーカスモードをさらに詳しく見てみましょう。

2.1 単焦点トラッキングモード

ニコン製カメラではシングルショット追従フォーカシングを「AF-S」と呼びますが、キヤノン製カメラではこのタイプを「ワンショット AF」と呼びます。 また、レンズの焦点を直接合わせる簡単な方法も提供します。 焦点を選択すると、カメラは一度に 1 点ずつコントラストを測定します。

シャッターボタンまたは割り当てられたAFボタン（モデルでそのような割り当てが可能な場合）を半押しすると、カメラの焦点が合いますが、被写体が動いた場合、シャッターボタンを半押しし続けても焦点はリセットされません。 つまり、フォーカスは「ロックされた」ままになります。

通常、シングルサーボ AF モードでは、シャッターを切るには、まずカメラの焦点が合っている必要があります。 そのため、ピントが合わなかったり、被写体が動いたりした場合には、シャッターを押しても何も動作しません（ピントずれのため）。 一部のカメラモデルでは、焦点が合っていないときのカメラの反応を変更することができます（たとえば、Nikon D810 では、「レリーズ」カスタム設定メニューで「AF-S 優先選択」設定を設定できます）。カメラの焦点が合っていなくても写真を撮ります）。

AF-S モードについては、いくつか注意すべき点があります。赤色の AF 補助ビームを備えた外部フラッシュを取り付けた場合、それが機能するにはカメラを AF-S モードに設定する必要があります。 カメラのフロントパネルに組み込まれているオートフォーカス補助ランプも同様で、AF-S モードでのみ機能します。

2.2 AIサーボフォーカスモード

最新のデジタル一眼レフカメラで利用できるもう 1 つの焦点合わせ方法は、ニコンでは「連続サーボ AF または AF-C」、キヤノンでは「AI サーボ AF」と呼ばれています。 動く被写体を追跡するために使用され、スポーツ、野生動物、その他の非静止物体を撮影する場合には絶対に必要です。 このモードの動作原理は、オブジェクトの動きを分析し、次の瞬間にオブジェクトがどこにあるかを予測し、その点に焦点を設定することに基づいています。

このモードの利点は、撮影者または被写体が動いた場合にフォーカスが自動的に調整されることです。 シャッターボタン（割り当てオプションがある場合はAFに割り当てられたキー）を半押しし続けるだけです。 オートフォーカスシステムは自動的に被写体を追跡します。 AF-S シングルサーボフォーカスと比較して、AF-C コンティニュアスフォーカスモードは通常、 たくさんの(特に最も高価な DSLR の場合) 設定を変更し、1 つまたは複数の焦点に沿ってオブジェクトを追跡するなどの複雑なタスクを実行できます。

2.3 ハイブリッドシングルショットとフォーカスサーボモード

一部のカメラには、ニコン製カメラのオートサーボ AF「AF-A」またはキヤノン製カメラの「AI フォーカス AF」と呼ばれる別のモードもあります。 シングルフレームフォーカスと連続フォーカスを自動的に切り替える一種のハイブリッドです。 被写体が静止しているとカメラが検知するとAF-Sモードに、被写体が動いていると検知するとAF-Cモードに切り替わります。

安価なデジタル一眼レフカメラはデフォルトで AF-A が有効になっており、多くの状況でかなりうまく動作します。 多くのプロ用カメラには、初心者向けに設計されているため、自動追尾 AF モードがありません。

2.4 連続フォーカストラッキング

ニコンによって「AF-F」と呼ばれるコンスタント フォーカス トラッキング モードは、ニコン D3100 および D7000 の新しいモデルに導入されました。 主にライブビュー形式での撮影を目的としています。 このモードでは、ビデオ撮影中にカメラが被写体を追跡し、フォーカスを自動的に調整します。 名前は素敵に聞こえますが、実際には、このモードは高速で移動するオブジェクトを撮影する場合にはあまり機能しません。 ニコン株式会社のエンジニアは、「AF-F」モードを完成させるためにまだ多くの作業を行っています。 DSLR でビデオを撮影しない場合は、このモードを有効にしないでください。

初心者向けの写真レッスンに参加しているプロの写真家の多くは、ほとんどの場合、AF-C 連続フォーカス追跡モードをオンにしていて、暗い場所でカメラの焦点が合わない場合にのみ AF-S に切り替えることに気づいています。

2.5 フォーカスモードの変更

カメラのオート フォーカス モードの変更方法がわからない場合は、モデルごとに方法が異なるため、その説明を読むことをお勧めします。 たとえば、エントリーレベルのカメラ Nikon D5300 または Nikon D5200 の場合は、「情報」ボタンを押して、ジョイスティックでフォーカス モードを選択する必要があります。 また、高価なデジタル一眼レフカメラには、フロントパネルに特別なボタンがあり、これを使用してさまざまなモードをすばやく切り替えることができます。 たとえば、ここでは Nikon D610 カメラの AF モードを変更する方法を示します。AF モード ボタンを押しながら、同時にコントロール ホイールを回します。

補助画面に「C」の文字が表示されます。これは、カメラが AF-C 連続フォーカス トラッキング モードで動作していることを意味します。「S」に切り替えると、シングル フレーム フォーカスが有効になります。 「M」を押すと、カメラのフォーカスの手動制御に切り替わります。

3. オートフォーカスエリアモード

初心者の写真家をさらに混乱させるのは、多くのデジタル一眼レフ カメラには「AF エリア モード」などと呼ばれるメニュー項目があり、アマチュア写真家が AF-S、AF-C、AF- モードでのフォーカシングの動作についていくつかのオプションを選択できるようになります。そしてAF-F。

Nikon D3100 や Nikon D5200 などのエントリーレベルの DSLR の場合は、メニューから設定を変更できます。Nikon D300s、Nikon D700、Nikon D3s、Nikon D3x などの高度なカメラの場合は、画面上の特別なセレクターを使用して設定を変更します。背面パネル (DSLR カメラ Nikon D810 および Nikon D4S の場合、このパラメータの制御を他のボタンに再割り当てすることはできません)。 オートフォーカスエリアを選択すると何が得られるかを見てみましょう。

3.1 一点フォーカスエリア

ニコンのカメラで「シングルポイント AF」モードを選択するか、キヤノンのカメラで「マニュアル AF ポイント」モードを選択すると、ファインダーを通して 1 つの焦点のみを使用して焦点を合わせます。 つまり、ジョイスティックを使用してある点から別の点に切り替えると、カメラは垂直センサーまたは十字センサー（選択したセンサーに応じて）を使用して、画像のこの特定の領域のコントラストのみを測定します。 多くのプロの写真家は、風景、建築、その他の静止した被写体を撮影する場合、単一点フォーカス モードを使用することを推奨しています。

3.2 ダイナミックフォーカスエリアモード

ニコンの「ダイナミック AF」モードまたはキヤノンのカメラの「AF ポイント拡張」モードでは、フォーカス ポイントを 1 つ選択し、カメラはまずそれに応じてフォーカスを調整します。 次に、焦点が設定されると、被写体が動いた場合、カメラは周囲のドットを使用してそれを追跡し、被写体に焦点を合わせ続けます。 カメラを最初に選択した焦点に近づけながら、被写体の動きに追従して焦点を合わせ続けることが期待されます。 カメラが周囲/他のポイントを選択した場合、これはビューファインダーには表示されませんが、完成した写真では目立ちます。

ダイナミック AF モードは、鳥のような動きの速い被写体を撮影する場合に最適です。鳥が飛んでいる間、ピントを合わせ続けるのは難しいからです。 Nikon D7100、Nikon D7200、Nikon D800 などの高度な DSLR では、メイン ポイントの周囲のポイントの数 (9、21、または 51 個) を選択できます。

したがって、フレーム内の小さな領域を監視する必要がある場合は 9 ポイントを選択し、フレームのフィールド全体の動きを追跡する必要がある場合は 51 ポイントを割り当てます。

で 最近多くの Nikon DSLR モデルには「3D トラッキング」モードもあります。このモードでは、ポイントを割り当て、フレーム内のオブジェクトの位置の変化を追跡するために必要な補助ポイントの数をカメラが決定します。 3D トラッキング モードの利点は、カメラが内蔵のパターン認識システムを使用して自動的に色を読み取り、被写体自体を追跡するため、被写体の動きに合わせて写真を構図するだけであることです。

たとえば、黒い鳥の間を歩く白鷺を撮影します。 システム3 Dトラッキングでは、鳥が動いたりカメラが動いたりしても、自動的に白い鳥に焦点を合わせて追跡するため、ショットの構図を決めることができます。 .

「ダイナミック AF」モードと「3D トラッキング」モードを比較すると、前者の場合は特定の数のポイントが使用され、後者の場合は利用可能なすべてのポイントが被写体の追跡に使用されます。 同時に、「ダイナミック AF」は特定の「ゾーン」を使用し、周囲のフォーカス ポイント (設定で選択した数だけ) のみをアクティブにします。 たとえば、9 つのポイントを選択した場合、オブジェクトがメインのフォーカス ポイントを囲む 9 つのフォーカス ポイントの領域内にある限り、追跡は機能します。 被写体がこの領域から離れると、カメラはピントを合わせることができません。 ただし、3D トラッキング モードでは、最初に選択したポイントから大きく離れた場合でも、カメラはオブジェクトを監視し続けます (新しく選択したポイントがビューファインダーに表示されます)。

プロは、鳥や野生動物を撮影するときにダイナミック オートフォーカス モードを使用し、9 点または 21 点という少数のポイントを使用します。 3Dトラッキングについて さまざまな意見これは、たとえば 9 点のダイナミック AF ほど高速ではないためです。

3.3 フォーカスエリア自動選択モード

ニコンのカメラでは「自動 AF ポイント選択」、キヤノンでは「自動 AF ポイント選択」と呼ばれ、「ポイント アンド シュート」の焦点合わせ方法です。 カメラは焦点を合わせる対象を自動的に選択します。 これは、フレーム内の人物の肌の色を認識し、自動的に焦点を合わせることができる複雑なシステムです。 フレーム内に複数の人物がいる場合は、カメラに最も近い人物に焦点が合います。 フレーム内に人がいない場合、通常、カメラは近くまたは遠くのオブジェクトに焦点を合わせます。 AF-SモードとオートエリアAFモードを選択している場合は、ファインダー内にアクティブなフォーカスポイントが一瞬表示され、カメラがピントを合わせたエリアを確認できます。

キヤノンのカメラでも同様のことが可能ですが、「ワンショットAFモード時の測距点自動選択」というモードになります。 プロはカメラに任せるのではなく、すべての撮影パラメーターを制御することを好むため、なぜこのモードが必要なのかを説明するのは困難です。

3.4 グループフォーカスモード

Nikon D810やNikon D4Sなどのニコン一眼レフカメラの最新モデルには、新しいフォーカスエリア選択モード「グループAF」が搭載されています。 「1点AF」とは異なり、1点ではなく5点の測距点で被写体を追従します。 このモードは、シングルポイントAFやダイナミックAFに比べて、ピント合わせの開始点を設定したり、被写体を追尾したりするのに適しており、特に枝から枝へと飛び交い捕まえるのが難しい小鳥の撮影に適しています。 。 このような場合、「グループ AF」は「ダイナミック AF」よりも精度が高く、ショットごとに一貫性が得られるため、撮影者にとって非常に役立ち、より良い結果が得られます。

グループ フォーカス エリア モードはどのように機能しますか? ファインダー内には 4 つの焦点が見えますが、中央の 5 番目の焦点は隠れています。 カメラの背面にあるジョイスティックを押すと、グループを移動できます (フレームの中央にあるフォーカス ポイントが十字であり、より正確であるため、中央に留まることが理想的です)。 被写体をロックオンすると、5 つのポイントすべてが同時にアクティブになり、最初に最も近い被写体に焦点を合わせます。

選択した中心点よりも優先される9点の「ダイナミックAF」とは対照的です。 中央の 1 つに焦点を合わせることができなかった場合 (コントラストが低い)、カメラは他の 8 つの部分に焦点を合わせようとします。 最初は、カメラは常に中心点に焦点を合わせ、その後初めて他の 8 つの部分に移動します。

一方、「グループAF」は5点すべてを同時に使用し、5点のどの点も利することなく最も近い被写体にピントを合わせようとします。

グループ AF モードは、鳥、野生動物、チーム以外のスポーツの撮影に特に役立ちます。 上記のサイクリストの例では、前方のアスリートに焦点を合わせることが目的の場合、グループ AF の方が良いオプションになります。このモードでは、カメラが最も近くのアスリートを追跡できるためです。

もう 1 つの良い例: 鳥が写真家の少し上に座っているため、背後の背景がほとんど見えません。 ダイナミック AF モードでは、どこを狙っても、カメラはまず焦点を捉えようとします。 レンズを鳥に直接向けると、カメラは鳥に焦点を合わせます。 うっかり背景を狙ってしまうと、カメラのピントが背景に合わせられてしまいます。

したがって、特に茂みの中や、小鳥が止まっている枝が常に揺れている場合、小鳥の撮影は少し難しい場合があります。 焦点の開始点を選択することは非常に重要であり、選択が早ければ早いほど、特に鳥が突然飛び去ろうとした場合に、焦点を合わせて鳥を捉えて追跡できる可能性が高くなります。 上で述べたように、「グループ AF」モードでは、単一のフォーカス ポイントに利点はなく、5 つすべてが同時にアクティブになります。 この場合、鳥は背景よりも近くに座っているため、5 つの点のグループが鳥に近づくと、カメラは常に背景ではなく鳥に焦点を合わせます。 フォーカスを選択すると、グループ AF モードのカメラが被写体を追跡しますが、これも 5 つのポイントのうち 1 つが被写体に近い場合に限られます。 被写体の動きが速く、カメラを同じ方向に向ける時間がない場合、9 点ダイナミック AF モードと同様に、ピントが合わなくなります。

一部の写真家は、グループ AF モードを使用すると非常に早くピントを合わせることができると言っていますが、それが 9 点ダイナミック フォーカシングよりも速いかどうかを実際に測定した人は誰もいません。 おそらく、状況によっては後者の方が速いでしょう。

注意すべきもう 1 つの重要な事実は、単焦点でグループ AF モードを有効にすると、 A.F.— S、カメラは顔検出機能をオンにし、グループの中で最も近くにいて目立つ人の目に焦点を合わせようとします。 たとえば、木の枝と葉の間に立っている人を撮影する場合、カメラは常に葉ではなく被写体の顔に焦点を合わせようとします。 .

残念ながら、顔検出は AF-S モードでのみ可能であるため、動きの速いアスリートのグループを撮影していて、カメラがフォーカスをロックして被写体の顔を追跡する必要がある場合（近くのオブジェクトに焦点を合わせるのではなく）、ニコンの場合は「ダイナミック モード」、キヤノンの場合は「AF ポイント拡張」を使用することをお勧めします。

以下は、Nikon カメラの各オートフォーカス モードの概略比較です。

右回り画像表示時：シングルポイントAFモード、AFエリア自動選択（9、21、51）、3Dトラッキング、グループAF。

3.5 その他のフォーカスエリア選択モード

最新のデジタル一眼レフカメラには、「顔優先 AF」「広域 AF」「通常エリア AF」「被写体追従 AF」などの新しいエリア選択モードが追加されています。 これらのモードは、DSLR カメラでビデオを撮影するときに使用されます。 おそらく、これらの機能は、ビデオ撮影が可能なニコンのデジタル一眼レフカメラの全製品に組み込まれることになるでしょう。 これらのモードの機能はカメラによって若干異なり、将来変更される可能性があるため、これらのモードについては詳しく説明しません。

キヤノンには、フォーカスポイント内でピントを微調整できる「スポットAF」など、独自のオートフォーカスエリア選択モードもあります。 このモードは高度に特殊化されており、たとえば、Canon EOS 7D カメラに搭載されています。

3.6 どのような場合に 1 つまたは別のタイプの自動フォーカスを選択するか

さまざまな AF エリア選択モードをいつどのように使用するかを知る必要があるのはなぜですか? それぞれフォーカスモードと組み合わせることができるからです！ これをよりよく理解するために、例を示した表を作成してみましょう (ニコン DSLR カメラの場合)。

上記のフォーカスエリア選択モードを説明する表に注意してください: モデルによっては、特定のオプションがない場合があります。

3.7 フォーカスエリア選択モードの変更

お使いのカメラに合わせてフォーカスエリア選択モードを変更する方法を理解するには、説明書を読むことをお勧めします。 Nikon D3100 や Nikon D3300 などのエントリーレベルの DSLR の場合は、「撮影モード メニュー」セクションに入る必要があります。上級カメラの場合は背面パネルにスイッチがあります。 たとえば、これは Nikon D600 および D610 SLR カメラの補助ディスプレイがどのように見えるかです。

マウント底部のAFボタンを押したまま、そのまま前後のコントロールホイールを回転させます。

4. オートフォーカスのシナリオと例

さて、オートフォーカスとAFエリアモードのそれぞれが何であるかについて、多くの技術情報を学びました。 前に示したデータを十分に理解して把握するために、さらにいくつかのシナリオと例を見てみましょう。 以下に説明するカメラ設定は Nikon カメラ用に設定されています。

4.1 シナリオ No. 1 – 路上でのスポーツ競技の撮影

サッカーなどを撮影する場合、どのオートフォーカスモードとAFエリア測光の種類を選択しますか？ まずは適切なフォーカスモードを選択しましょう。 シャッター ボタン (または AF に割り当てたボタン) が半押しされている限り、カメラは常に焦点を合わせる必要があるため、AF-S シングル サーボ フォーカシング モードは明らかに機能しません。 したがって、AF-C または AF-A モードのいずれかを使用する必要があります。 プロは撮影プロセスを完全に制御したいため、この状況では AF-C 連続サーボ オートフォーカス モードに切り替えます。

AFエリアの選択はどうなるのでしょうか？ シングルポイント AF、ダイナミック AF、グループ AF、または 3D トラッキングを有効にする必要がありますか? プロの写真家は、サッカー、バスケットボール、屋外ホッケーなどのスポーツ イベントを撮影する場合、3D トラッキングを組み込んで、人物がショットを構成している間、カメラが選手を追跡できるようにします。 3D トラッキングが正しく機能せず、ミスが多いことが突然判明した場合は、特にアクションシーンの近くに立っている場合は、十分な数のフォーカス ポイントを備えた「ダイナミック AF」に切り替えることができます。 グループ AF モードは、被写体のすぐ近くに立っている場合にのみ機能します。 以下は、説明されているケースの一連のフォーカス モード設定です。

1. オートフォーカス方式:AF-C
2. AFエリア測光モード：3Dトラッキング、ダイナミックAFまたはグループAF
3. カスタム設定 => ダイナミックAF：21点または51点
4. カスタム設定 ⇒ AF-C優先選択：フォーカス優先

4.2 シナリオ No. 2 – 路上で人々を射殺する

晴れた日に屋外でポーズをとる人々を撮影する場合は、どちらのフォーカス モードでもうまく機能するはずです。 AF-Sを選択した場合は、シャッターを半押しするとすぐに一度ピントが合うので、ピントを合わせた後に被写体が動かないように注意するだけで済みます。 デフォルトでは、焦点が合わない場合、カメラは AF-S シングルサーボ フォーカシング モードで写真を撮影することを許可しません。

AF-C 連続フォーカス追跡モードで撮影する場合は、ボタンを押す前にフォーカスが正しく設定されていることを確認するだけで済みます。 また、AF-Aはポートレート撮影にも適しています。

AF測光エリアの選択については、被写体が動かない「1点AF」で撮影するのが便利です。

1. モードオートフォーカス：AF-S、AF-C、またはAF-A
2. AF測光エリア： 一点
3. カスタム設定 ⇒ AF-S優先選択：フォーカス優先
4. カスタム設定 ⇒ AF-C優先選択: リリース優先度

モデルが私たちに近い場合、特にモデルの最も近い目に常に焦点を合わせる必要があることは言うまでもありません。

4.3 シナリオ #3 – 屋内でポートレートを撮影する

照明が不十分な建物内で人物を撮影するのは少し難しい場合があります。 部屋が暗い場合は、AF-S シングルサーボ フォーカス モードに切り替えて、必要に応じて補助照明を使用することができます。 外部フラッシュがある場合は、AF-S モードを使用して赤いビームをオンにして焦点を調整できます。

AF-Cモードではこの機能は使用できません。 AF-A オートフォーカスでもこの状況に対処できるはずですが、プロの写真家は AF-S をオンにすることを好みます。

AFエリア測光については、暗い場所での精度を高めるために中央の測距点を使用する方が便利です。

1. オートフォーカスモード：AF-S
2. 測光：1点AF
3. カスタム設定 ⇒ AF-S優先選択：フォーカス優先

4.4 シナリオ No. 4 – 飛んでいる鳥の写真撮影

鳥の写真は、鳥の行動を予測することが難しく、非常に速く飛ぶことが多いため、非常に難しい写真ジャンルです。 上で述べたように、撮影時には「コンティニュアスサーボAF」（AF-C）モードを選択し、フォーカスエリアは9点または21点の「グループAF」または「ダイナミックAF」のいずれかを選択することをお勧めします。 21点で撮影しますが、通常は9点の方が速いです）。 プロの写真家は、51 個のフォーカス ポイントと 3D トラッキングを試したと述べていますが、これらのモードは、より少ないポイントを使用する場合に比べて速度が遅く、精度も低くなります。

写真家の一人は、99％の時間、鳥の中心点に焦点を合わせ、鳥が枝に止まっているときだけ焦点を変えると語った。 繰り返しになりますが、ほとんどの場合、中央の焦点を合わせると最良の結果が得られます。 小鳥を撮影していて、フォーカスの開始点を設定する時間がない場合は、グループ AF モード (カメラで利用可能な場合) を試すことができます。

1. オートフォーカスモード:AF-C
2. AFエリア測光：ダイナミックAFまたはグループAF
3. カスタム設定 => ダイナミックAF：9点または21点
4. カスタム設定 ⇒ AF-C優先選択: リリース優先度

4.5 シナリオ #5 – 風景と建築の撮影

すべてのフォーカシング モードはこの種の撮影に適していますが、追跡する対象物がないため、AF-S を使用する方がさらに便利です。

暗い場所では距離が長くなり、AF補助光機能が使えなくなります。 この場合、カメラを三脚にセットし、ライブ ビューに切り替えて、コントラスト法を使用してシーン内の明るいオブジェクトに焦点を合わせることができます。 これで問題が解決しない場合は、自動フォーカスをオフにして手動でフォーカスを合わせるしかありません。

風景や建築物を撮影するときは、カメラの焦点が何に合っているかにもっと注意を払う必要があり、被写界深度 (DOF) と過焦点距離がどのくらいかを明確に理解する必要があることが特に重要であることを覚えておいてください。

オートフォーカス領域の測光に関して、一つ言えることは、フレーム内の特定の点に正確に焦点を合わせるには「シングルポイント AF」モードが必ず必要であるということです。

1. オートフォーカスモード：AF-S
2. オートフォーカスエリアの選択方法：1点AF
3. カスタム設定 ⇒ AF-S優先選択：フォーカス優先

4.6 シナリオ #6 – 大型動物の写真撮影

サファリで大きな動物を撮影する場合、専門家は AF-C 連続フォーカス トラッキング モードとダイナミック AF または 3D トラッキング AF エリア測光方式を使用することを好みます。どちらも完璧に機能します。 動物は通常、鳥ほど機敏ではないため（ただし、場合によっては鳥よりも速く動くこともあります）、ペースの速いイベントを撮影しない場合は、より多くのフォーカス ポイントを備えたダイナミック AF モードを使用するか、3D トラッキングを使用することをお勧めします。

1. オートフォーカスモード:AF-C
2. AFエリア選択：ダイナミックフォーカスまたは3Dトラッキング
3. カスタム設定 => ダイナミックAF: 最大ポイント数または 3D
4. カスタム設定 ⇒ AF-C優先選択: リリース優先度

上記のシナリオにより、特定のフォーカス モードとフォーカス エリア測光をいつ、どのように選択するかを理解しやすくなることが期待されます。 上の表に戻って、すべてをよく理解したかどうかを確認してください。

4.7 シナリオ No. 7 – 小グループの写真撮影

初心者は、数人のグループを撮影するときにどのモードでピントを合わせるべきかをよく尋ねます。 オートフォーカス モードについて説明する前に、説明しておくべき重要な点がいくつかあります。 標準焦点距離のレンズや絞りが開いた望遠レンズを使用する場合は、被写体までの距離を覚えておく必要があります。 グループの近くに立って f/1.4 ～ f/2.8 で撮影すると、同じ平面に立っていない限り、数人の人だけに焦点が合い、残りはぼやけてしまうことがあります。 ここでの解決策は 2 つあります。絞りを f/5.6 または f/8 に固定するか、さらに遠ざけて被写界深度を深くするかのいずれかです。 または、これらのヒントの両方を使用することもできます。

背景をぼかして大きな絞りで撮影したい場合は、全員を厳密にカメラと平行に一列に並べるしかありません。 平らな壁に後頭部を押し付けた場合、人はどのように立つ必要があるかを想像してみましょう。これがモデルの配置方法です。

フォーカシングモードに関しては、日中はどのモードでも問題ありませんが、1点フォーカシングを使用する方が便利です。

1. モードオートフォーカス：AF-S、AF-C、またはAF-A
2. 測定方法：1点AF
3. カスタム設定 ⇒ AF-S優先選択：フォーカス優先
4. カスタム設定 ⇒ AF-C優先選択: リリース優先度

注: ご覧のとおり、すべてのモードで「AF-S」と「AF-C」の優先選択はそれぞれ「フォーカス優先」と「レリーズ」に設定されています。 だからこそ。 AF-S シングルサーボフォーカシングモードと「フォーカス優先」を設定することで、ピントが合わない場合には写真を撮影できないようにカメラに指示します。 プロの写真家は AF-S をあまり使用しませんが、使用する場合は鮮明なショットを求めます。

AF-C の連続サーボ オートフォーカス モードの場合、「レリーズ優先」はほとんどの状況でうまく機能します。カメラはフォーカスを微調整しますが、シャッター ラグが長すぎることを許容しないため、撮影者は必要なときに撮影できます。 AF-Cモードでは、レリーズとフォーカスのどちらを優先するかを考える必要はありません。 「レリーズ優先」では、カメラはフォーカスの良し悪しを気にしませんが（なぜオートフォーカスが必要なのでしょうか？）、「フォーカス優先」では、 ナイスショットフォーカスがロックされるまで。 非常に正確に焦点を合わせる必要がある場合は、次のように切り替えます。 A.F.— Sそれから。 上記の例に示すようにこのパラメータを設定するだけで、それらのパラメータは永久に忘れられます。 .

5. 暗い場所でのオートフォーカス性能を向上させるためのヒント

前述したように、晴れた良好な撮影条件では、カメラはオートフォーカスの優れた機能を発揮します。 しかし、写真家が暗い場所で撮影を始めると、特に屋内で撮影する場合、多くの問題に直面します。 光が足りないときにオートフォーカス システムをより適切に機能させるためのヒントをいくつか紹介します。

1. 中央のフォーカスポイントを使用する。 カメラの焦点が 9 か 51 かどうかは関係ありません。暗い場所で撮影する場合は、より正確に機能するため、外側の焦点では​​なく中央の焦点に焦点を合わせます。 通常、中央にはクロスタイプのセンサーがあり、カメラの他のポイントよりもうまく機能します。

しかし、中心点に焦点を合わせなければならない場合、フレーミングと構図をどうすればよいでしょうか? 解決策は、オートフォーカス機能をカメラのシャッターボタンからカメラの背面にある別のボタンに再割り当てすることのようです。 その後、被写体に焦点を合わせてフレームを再構成できます。 初心者向けのエントリーレベルのものを含む、ほとんどの DSLR カメラでこれが可能です。 プロ仕様のデジタル一眼レフカメラにはボタン (通常は「AF-オン」と呼ばれます) があり、オートフォーカスの有効化設定で「AF-ON のみ」を選択することでメニューから有効にできます。 ただし、特に被写界深度が浅くて絞りが開いた状態で撮影する場合は、フレームを再構成した後は注意が必要です。 焦点を合わせてからカメラを動かすと、焦点が移動する可能性が高いため、被写体を鮮明に保つように注意する必要があります。

2. カメラまたは外部フラッシュのAF補助光機能をONにする。 暗い照明の下で撮影する必要があるときは、 この機能写真家を助けます。 これを有効にするには、メニューで AF 補助光がオンになっていること、およびフォーカス モードがシングル サービス - AF-S に設定されていることを確認する必要があります。

3. 対照的なオブジェクトとエッジの選択。 平らな単色の表面に焦点を合わせようとするのではなく、背景から目立つ「高コントラスト」のオブジェクトを探してください。

4. 少し光を追加したり、ランプを点灯したりする。 簡単なことのように聞こえますが、集中するのが難しい場合、部屋の照明を少し追加したり、電球をたくさん点灯したりすることよりも簡単なことはないでしょうか。 あるプロの写真家は、パーティーでのダンスをどのように撮影しなければならなかったのかを語った。 光が非常に少なかったので、ピントを合わせるためにモデルに懐中電灯を当てなければなりませんでした。 それから彼は主催者に近づき、ホールの全体的な照明をオンにするように頼みました。すべての問題は自動的に解決され、素晴らしい写真を撮ることができました。

5. シャッタースピードに注意してください。 ピントが合わないと思われがちですが、手持ち撮影には十分なシャッタースピードが必要であることを忘れてはいけません。 式 B=1/(2*FR) を使用して露出時間を決定するルールについては、DSLR 設定に関する別の写真チュートリアルで詳しく説明されています。

6. うちは三脚を使ってます。 三脚を使用することで、カメラの動きを気にすることなく、暗い場所でもより正確なフォーカシングを実現できます。

7. ライブビューモードでコントラストフォーカス機能を使ってみよう。 カメラを三脚に取り付けたら、ライブ ビュー モードで焦点を合わせてみることができます。覚えているとおり、このモードでは、フレーム内のオブジェクトのコントラストに基づいてより正確に焦点を合わせる方法を使用できます。 多くのプロの写真家は、三脚を使用して写真を撮る必要があるときは、より良い結果が得られるため、コントラスト フォーカスを使用しようとしていると述べています。 また、カメラ画面上の画像はビューファインダーよりも大きいため、一般にライブビュー モードでピントを合わせる方が便利です。

8. 便利なものは明るい懐中電灯です。 カメラのモデルにオートフォーカス照明装置が組み込まれていない場合は、明るい懐中電灯を使用し、誰かにそれを被写体に当ててもらい、焦点を合わせます。 鮮明さが捉えられたらすぐにマニュアルフォーカスモードに切り替え、フラッシュライトを消して「セルフタイマーで」写真を撮ります。 集中力を高めるために専門家からのアドバイスを見つけました レーザーポインター夜の風景を撮影するとき（人や動物の目に当たると網膜をやけどする可能性があることを忘れないでください）。

9. マニュアルフォーカスを使う。 このアドバイスは記事のタイトルとは一致しませんが、手動でフォーカスを調整できるようにする必要があり、恐れることはありません。 場合によっては、手動でのフォーカスの方が自動モードよりもさらに高速になることがあります。 多くの風景、マクロ、建築写真はマニュアル フォーカスを使用して撮影されます。

写真 13. マニュアルフォーカスで撮影した別の風景。 3フレームのHDR。 ニコンのD610というカメラです。 レンズ - Samyang 14/2.8。 シルイ T-2204X 三脚。

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