Fokus otomatis mode kontinu juga tidak jelas. Dasar-dasar

Banyak pengaturan fokus otomatis yang dibahas di bawah ini hanya tersedia di P, S, A Dan M.

Nikon D3300 tidak memiliki motor pemfokusannya sendiri, dan oleh karena itu pemfokusan otomatis untuk Nikon D3300 hanya dapat dilakukan dengan lensa yang dilengkapi dengan motor pemfokusan internal tersendiri. Lensa tersebut diberi tanda AF-S atau AF-I.

Ingatlah bahwa sistem fokus otomatis memerlukan waktu untuk mencapai fokus. Artinya, Anda tidak boleh menekan tombol rana sepenuhnya dalam satu gerakan. Tekan setengahnya, biarkan kamera fokus dan baru kemudian lepaskan rana. Bahkan lebih nyaman lagi menggunakan tombol untuk fokus AE-L/AF-L di belakang kamera.

Untuk penggunaan yang efektif fokus otomatis, Anda harus menguasai peralihan antara mode pengoperasian fokus otomatis dan antara mode pemilihan titik fokus. Keduanya dilakukan melalui menu layar informasi, yang dipanggil oleh tombol Saya . Beralih antara pemfokusan otomatis dan manual dapat dilakukan dengan mudah menggunakan sakelar SAYA pada lensa.

Mode fokus

AF-A

Fokus otomatis pelacakan otomatis. Dalam mode ini, Nikon D3300 secara mandiri menentukan apakah subjek bergerak atau tidak, dan atas dasar ini secara otomatis menerapkan metode pemfokusan bingkai tunggal atau kontinu, yang masing-masing akan dijelaskan secara terpisah di bawah. Jika Anda menggunakan tombol rana untuk fokus, AF-A akan menjadi mode pilihan Anda di sebagian besar situasi.

AF-S

Fokus otomatis pelacakan bidikan tunggal. Saat Anda menekan tombol rana setengah, Nikon D3300 akan fokus pada subjek yang dipilih dan kemudian mengunci fokus, memungkinkan Anda mengomposisi ulang bidikan Anda sebelum melepaskan rana.

AF-C

Fokus otomatis pelacakan berkelanjutan. Fokus otomatis beroperasi terus menerus selama tombol rana ditekan setengah. Mode berkelanjutan berguna untuk memotret subjek bergerak, dan jika Anda menggunakan pemfokusan tombol belakang seperti yang saya lakukan, mode AF-C dapat digunakan sepanjang waktu.

MF.

Fokus manual. Item menu yang tidak berguna, karena jauh lebih nyaman menggunakan sakelar pada lensa.

Saat memfokuskan secara manual, perhatikan titik hijau di sudut kiri bawah jendela bidik: titik ini menyala saat subjek berada dalam fokus.

Selain itu, Anda dapat mengaktifkan pengintai elektronik yang akan memberi tahu Anda cara memutar cincin fokus. MENU > Menu pengaturan > Pengintai > Pada > OKE.

Mode area AF

Nama ini adalah metode yang digunakan Anda atau kamera untuk memilih sensor fokus otomatis yang akan digunakan saat pemfokusan.

AF titik tunggal

Menggunakan salah satu dari sebelas titik fokus, yang Anda pilih menggunakan selektor-multi.

AF Dinamis

Anda memilih titik fokus awal, namun jika subjek Anda bergerak saat fokus, kamera akan terus melacak pergerakannya dan menyesuaikan fokus menggunakan titik fokus yang berdekatan.

Pelacakan 3D (11 poin)

Mode paling progresif. Ini adalah versi perbaikan dari fokus otomatis dinamis. Segera setelah subjek meninggalkan titik fokus yang dipilih sebelumnya, kamera segera secara otomatis beralih ke titik fokus berikutnya, sambil terus menjaga subjek tetap fokus. Saya menggunakan pelacakan 3D sebagian besar waktu.

Pemilihan area AF otomatis

Modus bawaan. Nikon D3300 secara independen memutuskan mana dari sebelas titik fokus yang harus digunakan. Biasanya ini berfungsi dengan baik, tetapi kesalahan bisa saja terjadi, jadi Anda harus menggunakan mode ini dengan hati-hati.

Fokus tombol kembali

Jika Anda akan menggunakan tombol untuk mengaktifkan fokus otomatis AE-L/AF-L(artikel utamanya adalah “Memfokuskan dengan tombol kembali”), maka Anda harus melakukan langkah-langkah berikut.

Untuk mengaktifkan fokus tombol kembali: MENU > Menu pengaturan > Kontrol > Fungsi tombol “AE-L/AF-L”., Pilih AF-ON.

Pilih mode fokus otomatis servo berkelanjutan (AF-C) dari menu tampilan informasi (tombol Saya ). Jika Anda akan menggunakan perangkap fokus, pilih mode bingkai tunggal (AF-S).

Sejak pada Nikon D3300 tombolnya AE-L/AF-L Ini juga digunakan untuk melindungi gambar agar tidak terhapus; disarankan untuk menonaktifkan tampilan otomatis bingkai segera setelah pemotretan: MENU > Menu pengaturan > Lihat gambar > Mati > OKE.

Mode dan pengaturan fokus kamera dapat dengan mudah membingungkan pemula. Mempelajari instruksi manual kamera dengan cermat bisa jadi sangat membosankan. Selain itu, pertama kali mungkin tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan. Di mana mulai menguasai mode fokus? Mari kita uraikan dasar-dasarnya dan jadikan pembelajaran mode fokus kamera Anda lebih mudah.

Foto di atas mengilustrasikan aspek terpenting saat menentukan mode fokus - membuat pilihan yang tepat. Saya secara sadar fokus pada mata model yang paling dekat dengan saya. Bukan di tangannya di latar depan atau latar belakang. Dan tentunya tidak di latar belakang. Saya memilih dengan tepat apa yang saya inginkan agar menjadi paling tajam di foto. Bukan kamera yang membuat keputusan ini, tapi saya. Inilah rahasia memilih mode fokus - menyadari pilihan Anda.

Dengan mengingat hal ini, kita akan melihat mode pemfokusan yang tersedia di kamera Anda dan melihat mana yang merupakan pilihan terbaik dalam situasi apa.

Pertama-tama, kita perlu mempertimbangkan tiga aspek yang saling terkait:

A) Mode fokus yang ada– seperti Tunggal atau Berkelanjutan.

B) Bagaimana cara mengaktifkan fokus otomatis (AF):

• • Dengan menekan dan menahan tombol rana, atau

• Dengan satu sentuhan tombol . Yang disebut metode pemfokusan tombol kembali.

DI DALAM pada kasus ini pilihan Anda akan menentukan cara Anda menggunakan mode AF Tunggal atau Berkelanjutan.

C) pemilihan area AF– bagaimana titik AF yang Anda pilih akan dikelompokkan.

Dalam foto dengan depth of field yang dangkal, Anda harus dengan jelas memilih titik yang akan dijadikan fokus. Keputusan Anda harus diambil secara sadar pada setiap tahap pembuatan foto.

Mode Fokus

Terlepas dari pabrikan kamera mana yang Anda gunakan - kanon, nikon, Sony, Fuji, pentax atau Olympus– Mode fokus dapat dibagi menjadi tiga jenis:

• • Fokus manual– Anda sendiri yang melakukan semua pekerjaan untuk memfokuskan kamera.

• • Pemfokusan bingkai tunggal (Mode pemfokusan tunggal / sekali bidik / AF-S) – Pilihan terbaik untuk memotret subjek statis: kamera memfokuskan dan mengunci fokus.

• Fokus Berkelanjutan (Servo / AI Servo / Mode pemfokusan berkelanjutan / AF-C) – Pilihan terbaik untuk memotret subjek bergerak – kamera terus-menerus menyesuaikan fokus.

Memilih antara mode fokus Tunggal dan Berkelanjutan menjadi lebih mudah bila menggunakan metode Fokus Tombol Kembali, yang akan kita bahas lagi nanti.

Pemilihan area AF dapat bervariasi dari satu titik hingga digabungkan menjadi suatu area. Pilihan pengelompokan ini berbeda-beda tergantung merek dan model kamera. Pemilihan area AF memengaruhi seberapa cepat fokus otomatis dapat fokus pada area tertentu pada gambar yang Anda pilih.

Fokus manual

Dibandingkan dengan berbagai mode fokus otomatis, pemfokusan manual sangatlah sederhana - Anda memutar cincin pemfokusan hingga subjek berada dalam fokus. Itu saja.

Pemfokusan manual lebih disukai dalam beberapa kasus:

• • Saat merekam video saat Anda tidak dapat menggunakan fokus otomatis. Meski kini semakin banyak bermunculan model di pasaran yang mendukung autofokus saat merekam video, namun autofokus di dalamnya tidak selalu berfungsi dengan benar. Jadi untuk pengambilan video, pemfokusan manual masih relevan.

• Fotografi arsitektur, makanan, dan objek statis lainnya, yang kemungkinan besar akan Anda gunakan.

Penawaran kamera berbagai cara Bantuan fokus dalam mode manual. Misalnya, Anda dapat memperbesar monitor LCD dalam Live View atau menggunakan fokus memuncak untuk menyorot tepi objek yang difokuskan. Jika Anda berencana menggunakan fokus manual, lihat apa yang ditawarkan kamera Anda di area ini.

Mode pemfokusan bidikan tunggal / AF-S

Dalam mode Fokus Tunggal, kamera memfokus dan berhenti. Fokus terkunci selama Anda menahan tombol rana. Jika Anda memutuskan untuk memfokuskan ulang, Anda perlu mengaktifkannya kembali dengan menekan tombol rana atau tombol AF-ON lagi.

Mode AF ini merupakan kebalikan dari AF Berkelanjutan, yang mana kamera secara konstan menyesuaikan fokus.

Fokus Cerdas / Fokus AI (Canon) - Otomatis / AF-A (Nikon)

Dalam mode ini, kamera menggunakan pemfokusan bingkai tunggal jika tidak ada gerakan dalam pemandangan yang diambil. Segera setelah gerakan muncul, kamera beralih ke pemfokusan berkelanjutan.

Bagaimana cara mengaktifkan fokus otomatis?

Anda dapat mengunci fokus menggunakan tombol rana atau

Anda dapat mengunci/mengaktifkan fokus menggunakan tombol AF-ON.

Memilih di antara dua metode pemicuan dan penguncian fokus otomatis ini akan menentukan mode fokus mana yang paling sesuai dengan gaya pemotretan Anda.

Memfokuskan dengan tombol rana

Cara paling umum untuk memicu dan mengunci fokus otomatis adalah dengan menekan tombol rana setengah.

Efek samping dari metode ini adalah metode pemfokusan Anda sekarang terikat pada pelepasan rana kamera. Jika dipikir-pikir, waktu yang dibutuhkan untuk mengambil foto tidak ada hubungannya dengan pemfokusan. Ini adalah proses yang terpisah.

Tombol fokus kembali (FZK) / tombol AF-ON

Dengan menggunakan tombol AF-ON, Anda dapat memisahkan fungsi pemfokusan dan pemotretan. Sehingga membebaskan tombol rana dari fungsi start dan kunci autofokus.

Periksa manual kamera Anda untuk mengetahui pengaturan khusus mana yang memungkinkan Anda menetapkan ulang fungsi mulai dan kunci fokus otomatis ke tombol AF-ON.

Memilih metode pemfokusan tombol kembali—biasanya tombol AF-ON—akan mengubah cara fokus otomatis dipicu dan dikunci. Daripada menekan tombol rana setengah untuk memulai dan mengunci fokus otomatis, Anda menekan tombol AF-ON dan melepaskannya saat kamera memfokus, sehingga mengunci fokus otomatis.

Biasanya, FZK menggunakan pemfokusan berkelanjutan yang dikombinasikan dengan start/lock fokus otomatis menggunakan tombol AF-ON. Dengan cara ini Anda dapat terus memantau pergerakan dan membuka rana pada saat yang tepat. Atau Anda dapat memotret (atau subjek diam) dengan fokus otomatis terkunci hanya dengan melepaskan tombol AF-ON. Sederhananya, untuk mengambil potret, Anda mengaktifkan autofokus dengan menekan tombol AF-ON, dan saat kamera melakukan fokus, lepaskan tombol AF-ON. Kamera tidak akan melakukan fokus ulang hingga Anda mengaktifkan fokus otomatis kembali.

Dalam beberapa kasus, metode ini memiliki kelebihan tertentu.

Misalnya, jika Anda memotret upacara penghargaan dan penerimanya selalu berdiri di tempat yang sama, metode FZK bekerja dengan sangat baik - Anda tidak perlu memfokuskan ulang setiap kali karena kamera dan lensa terfokus pada titik yang sama. sebelum ini. Selain itu, Anda tidak perlu terus-menerus menekan tombol AF-Lock karena dengan AF-ON, fokus akan terkunci saat Anda melepaskan tombol AF-ON.

Inilah kesederhanaan elegan dalam menggunakan metode FZK. Namun, sekeras apa pun saya mencoba, saya tidak terbiasa dengan metode ini, jadi saya tetap menggunakan tombol rana untuk mengunci dan menahan fokus otomatis.

Memilih area AF

Semua kamera memungkinkan Anda mengelompokkan titik AF ke dalam beberapa area sebagai alternatif menggunakan satu titik AF. Lokasi area fokus otomatis, dan berapa banyak titik fokus yang disertakan, bergantung pada model kamera tertentu. Periksa instruksi kamera Anda untuk memperjelas hal ini.

Pilihan titik atau area bergantung pada apakah kamera Anda menggunakan sensor AF tipe silang atau tidak.

Sensor tipe silang mampu memfokuskan pada garis horizontal dan vertikal. Biasanya hanya beberapa sensor di bagian tengah yang merupakan sensor tipe silang.

Keadaan ini harus diperhitungkan saat memilih titik AF.

Inilah sebabnya mengapa sensor AF yang terletak di luar area pusat tidak mudah digunakan dalam banyak kasus. Tentu saja, dalam hal ini, mengunci fokus otomatis dan kemudian menyusun ulang bingkai mungkin tampak seperti pilihan yang sangat baik. Namun teknik ini juga memiliki kelemahan.

Mari kita kembali ke gagasan pilihan sadar:

Jika Anda memotret pemandangan dengan subjek bergerak, khususnya subjek yang bergerak tidak menentu, yang terbaik adalah memilih suatu area, bukan satu titik AF. Pilihan ini juga berguna jika Anda membiarkan kamera memilih titik AFnya sendiri.

Untuk potret, sebaiknya gunakan pemfokusan satu titik dan pilih titik yang ingin Anda fokuskan. Biasanya ini adalah mata model, atau mata yang paling dekat dengan Anda.

Jika, saat mengambil foto yang diposting di awal artikel, saya memilih area AF, bukan titik tertentu, maka kemungkinan besar tangan yang paling dekat dengan kitalah yang menjadi fokus. Bukan pilihan terbaik. Jadi keputusan tentang di mana harus fokus ada di tangan saya.

Mengunci fokus dan menyusun ulang bingkai

Jika subjek Anda tidak berada di tengah, Anda memiliki dua opsi untuk memfokuskan dan mengunci fokus:

• • Gunakan titik AF yang sesuai dan tidak berada di tengah (tetapi jika titik tersebut bukan tipe silang, Anda mungkin mengalami beberapa masalah), atau

• Fokus pada titik tengah, kunci fokus dan komposisi ulang bingkai.

Situasi lain di mana Anda dapat menggunakan teknik kunci fokus dan komposisi ulang adalah ketika pemandangan memiliki banyak cahaya latar dan kamera mengalami masalah pemfokusan otomatis. Foto di bawah ini adalah contoh umum dari kasus tersebut:

Saya mengambil foto ini langsung di bawah sinar matahari, dan hampir dibutakan oleh cahaya terang dan keringat yang mengucur di mata saya - jadi saya harus mengambil serangkaian foto, bergerak sedikit ke samping. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa saya mendapatkan setidaknya beberapa foto yang jelas.

Saya melakukan pra-fokus pada pasangan tersebut, lalu mengunci fokus otomatis dan menyusun ulang bidikan. Kedalaman bidang pada f/7.1 untuk foto ini cukup untuk menghilangkan kesalahan fokus apa pun yang disebabkan oleh komposisi ulang bingkai.

Hal ini membawa kita pada potensi masalah dengan teknik kunci fokus dan komposisi ulang - saat Anda menggerakkan kamera untuk mengubah komposisi bingkai, Anda berisiko menggeser bidang fokus terlalu banyak.

Jika lensa Anda memiliki bidang pemfokusan yang datar sempurna, maka segera setelah Anda menggerakkan kamera meskipun jaraknya kecil untuk mengubah komposisi bingkai, tentu saja jarak pemfokusan akan tetap sama, namun bidang pemfokusan akan bergerak seiring dengan bidang fokus. kamera.

Jadi, jika Anda mengubah komposisi sehingga subjek tidak lagi berada di tengah bingkai, bidang fokus mungkin akan berada sedikit di belakangnya. Hasilnya adalah foto yang terlihat sedikit buram (ini mungkin terlihat seperti lensa melakukan fokus belakang, namun sebenarnya tidak demikian).

Pergeseran bidang fokus saat menggunakan metode kunci fokus dan komposisi ulang bukanlah masalah serius, misalnya saat memotret potret close-up dengan lensa telefoto. Dalam hal ini, menjauhkan kamera dari mata subjek untuk mengubah komposisi akan menjadi kecil dan hampir tidak akan mempengaruhi bidang fokus, dan DOF kemungkinan akan dengan mudah menutupi kekurangan pemfokusan kecil apa pun.

Namun terbuka lebar saat menggunakan lensa sudut lebar, hal ini berpotensi menjadi masalah serius: saat Anda memutar bodi untuk mengubah komposisi, jarak pemfokusan mungkin tidak tetap tepat. Hal ini secara langsung bergantung pada seberapa sering Anda menggerakkan kamera, kedalaman bidang yang Anda miliki, dan juga pada kelengkungan bidang fokus lensa Anda.

Cara memotret Bima Sakti. Bagian 2: Perlengkapan dan perlengkapan

Fokus tidaklah mudah. Menggunakan salah satu mode pemotretan utama - otomatis, potret, atau lanskap - kamera Anda melakukan semua pekerjaan untuk Anda. Tapi itu terlalu mudah dan tidak profesional. Tampaknya sederhana, Anda cukup menekan tombol rana setengah, fokus, dan mengambil gambar. Lalu kenapa banyak gambar yang keluar buram dan buram? Jawabannya adalah sistem autofokus memang berfungsi, namun tidak selalu sesuai dengan keinginan kita.

Biasanya, pada kamera SLR entry-level atau mid-range, terdapat sembilan titik fokus yang tersebar pada jarak tertentu satu sama lain.

Selalu ada satu titik AF di tengah, lalu dua titik di atas dan di bawah, serta tiga titik masing-masing di sisi kanan dan kiri, dua di antaranya berada pada level yang sama, dan satu titik ditekan ke tepi bingkai. Kamera yang lebih canggih memiliki enam titik tambahan, meskipun tidak seperti sembilan titik pertama, titik ini tidak dapat dipilih secara manual.

Cara kerja Fokus Otomatis

Untuk mencapai fokus otomatis saat memotret dalam berbagai mode kamera, informasi dari kesembilan titik AF digunakan. Kamera menentukan jarak setiap bagian pemandangan dari kamera, memilih objek terdekat yang bertepatan dengan titik fokus otomatis, dan mengunci fokus otomatis pada posisi tersebut.

Ini bagus dan sangat berguna jika Anda ingin fokus pada objek terdekat dalam bingkai, namun tidak selalu terjadi seperti itu, bukan? Misalkan Anda sedang syuting pemandangan indah, namun Anda ingin fokus pada bunga yang ada di latar depan. Apa yang harus dilakukan dalam kasus ini? - Dalam kasus seperti ini, lebih baik memilih mode fokus manual.

Berbagai pilihan fokus

Pemilihan titik otomatis

Secara default, DSLR Anda akan menggunakan semua titik AF di setiap mode pemotretan, namun Anda sering kali dapat memilih titik fokus secara manual. Tekan tombol pemilihan titik AF, khususnya tombol di sudut kanan atas belakang kamera (lokasi dapat bervariasi tergantung merek kamera) dan akan muncul konfirmasi di layar bahwa Anda sekarang menggunakan multi-titik Pilih Otomatis Modus AF.

Mode fokus titik tunggal

Untuk beralih antara mode fokus otomatis dan fokus manual, tekan tombol titik fokus seperti pada langkah sebelumnya, lalu tekan Set. Kamera sekarang akan beralih menggunakan hanya satu titik fokus. Untuk kembali ke mode multipoint, lakukan hal yang sama.

Mengubah Titik Fokus

Anda tidak dibatasi hanya menggunakan titik fokus tengah dalam mode kontrol manual. Setelah beralih ke mode satu titik otomatis, Anda dapat menggunakan tombol panah untuk memilih titik fokus lain yang tersedia. Untuk kembali ke titik tengah, klik lagi tombol Set.

Mode Fokus

Panduan titik fokus berfungsi dalam mode fokus apa pun, sehingga Anda dapat menggunakan satu atau beberapa titik tergantung pada apakah Anda memotret subjek diam atau bergerak. Pilih mode fokus yang paling sesuai.

Kapan menggunakan titik fokus tertentu

Seleksi otomatis

Jika Anda ingin fokus pada subjek terdekat dan perlu bereaksi cepat terhadap apa yang terjadi di sekitar Anda, mode Pilih Otomatis adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Ini menghemat waktu, karena dalam hal ini Anda tidak akan sibuk memilih satu titik atau lainnya, selain itu mode ini bagus untuk memotret objek bergerak.

Titik fokus tengah

Titik fokus tengah adalah yang paling sensitif terhadap cahaya dan paling akurat, sehingga sangat bagus untuk digunakan dalam tingkat cahaya yang sangat rendah, atau sebaliknya dalam cahaya yang sangat terang. Meskipun menggunakan poin lain dapat menyebabkan hasil yang lebih buruk. Titik tengah juga ideal untuk situasi dimana subjek utama berada di tengah bingkai.

Titik fokus teratas

Apabila Anda memotret lanskap dan penting bagi Anda untuk menekankan objek dan area pemandangan yang jauh, bukan latar depan, maka yang terbaik adalah menggunakan titik fokus atas. Dalam hal ini, objek di latar depan akan lebih buram, dan objek yang terletak pada jarak lebih jauh akan terlihat jelas dan tajam.

Diagonal titik fokus

Potret menjadi sangat bagus bila subjeknya tidak berada di tengah bingkai, namun agak ke samping. Saat memotret potret, baik secara horizontal maupun vertikal, pilih titik fokus yang sesuai yang terletak secara diagonal dan fokuskan pada salah satu mata subjek. Jika wajah Anda diputar tiga perempatnya, maka fokuslah pada mata yang paling dekat dengan kamera.

Titik fokus batas

Titik fokus yang terletak di sisi paling kiri dan kanan bingkai sangat berguna jika Anda ingin membuat latar depan lebih buram dan objek tertentu yang terletak jauh di tepi gambar tampak lebih tajam.

Cara Memilih Titik AF Terbaik

Meskipun bagi kebanyakan dari kita, sembilan kemungkinan titik fokus sudah lebih dari cukup, kamera kelas atas seperti Canon EOS-1D X memiliki 61 titik fokus yang luar biasa. Anda bahkan dapat memilih beberapa titik fokus dalam kelompok kecil.

Dengan banyaknya titik fokus, memilih titik terbaik bisa jadi sulit. Tampaknya paling mudah menggunakan titik fokus tengah, fokus, lalu tekan sedikit tombol rana untuk mencapai fokus.
Anda dapat mengunci pengaturan fokus dengan menahan tombol rana, menyusun bidikan Anda, lalu menekan tombol rana sepenuhnya untuk mengambil foto. Ini sering kali berhasil, namun mungkin tidak selalu menjadi pilihan terbaik.

Masalah utama dengan hanya menggunakan titik fokus tengah adalah informasi pencahayaan dan nilai eksposur diatur secara bersamaan. Artinya, misalnya Anda memfokuskan terlebih dahulu pada objek yang berada dalam bayangan, lalu dengan cepat beralih ke objek yang terkena sinar matahari, maka dalam hal ini gambar akan menjadi terlalu terang.

Perbaiki satu hal

Anda dapat menekan AE Lock, lalu menyusun bidikan Anda, sehingga kamera dapat memperhitungkan kondisi pencahayaan yang terus berubah. Saat melakukan ini, Anda harus terus menekan tombol rana agar fokus tetap terkunci.

Namun biasanya lebih mudah untuk memilih titik AF yang lebih dekat dengan area yang ingin Anda fokuskan, sehingga pergerakan kamera selanjutnya akan menjadi minimal.

Anda masih memerlukan waktu untuk menjelajahi semua fiturnya. Pengguna biasanya membaca petunjuk perangkat hanya saat pertama kali menemukannya, dan kemudian hanya sesekali merujuknya dalam situasi yang sangat sulit. Seringkali, dengan pendekatan ini, sejumlah fungsi masih belum dijelajahi, akibatnya gambarnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, pemfokusan yang sangat akurat merupakan prasyarat untuk menghasilkan foto yang bagus. Jika Anda memahami perbedaan antara berbagai foto dan mempelajari cara menggunakannya, Anda dapat mencapai ketajaman luar biasa di setiap foto.

Biasanya, kamera memiliki dua atau tiga mode pemfokusan. Dalam setiap kasus tertentu, mereka memberikan instruksi pada perangkat tentang cara memfokuskan, dan ini akan bergantung pada apa yang Anda potret. Kami akan fokus pada dua merek paling populer - Canon dan Nikon, namun pada umumnya informasi ini akan relevan untuk sebagian besar model dari produsen berbeda.

One Shot atau AF-tunggal

Mode pertama disebut Satu tembakan(Kanon) atau AF-tunggal(Nikon). Dalam mode ini, segera setelah Anda mulai menekan tombol rana, kamera akan memfokuskan subjek, menyorotnya di jendela bidik, dan mengunci posisi tersebut. Dengan demikian fokusnya ditetapkan. Setelah ini, Anda dapat mengambil foto dengan menekan tombol rana sepenuhnya, atau mengubahnya dengan menggerakkan kamera. Mode ini sangat cocok untuk memotret objek diam dan digunakan dalam fotografi lanskap, potret, dan makro (dalam cuaca cerah).

AI Servo atau AF kontinu

Mode kedua dikenal sebagai Servo AI(Kanon) atau AF-kontinu(Nikon). Dalam mode ini, saat Anda menekan tombol rana setengah, kamera akan terus memfokuskan ulang tergantung di mana subjek berada. Oleh karena itu, mode ini cocok jika Anda ingin memotret objek yang mendekat atau menjauh dari Anda. Tidak mengherankan jika mode ini juga digunakan dalam fotografi olahraga.

AI Fokus atau AF-otomatis

Beberapa kamera menawarkan mode ketiga, yang dirancang untuk memotret dalam kondisi yang berubah-ubah, saat Anda harus memotret objek yang bergerak cepat atau tidak bergerak. Itu disebut Fokus AI(Kanon) atau AF-otomatis(Nikon). Dalam hal ini, kamera dengan cepat beralih antara mode One Shot dan AI Servo tergantung situasinya. Misalnya, jika Anda memotret objek yang tidak bergerak, kamera akan fokus padanya, tetapi jika objek tersebut tiba-tiba mulai bergerak, perangkat akan dengan cepat beralih dan menyesuaikan dengan gerakan tersebut. Ini berguna, misalnya, untuk merekam pertandingan sepak bola. Anda fokus pada penjaga gawang, yang berdiri diam, tetapi pada saat itu bola terbang ke gawang dan pergerakan dimulai. Kamera akan langsung bereaksi dan penjaga gawang akan tetap fokus.

Bagaimanapun, penting untuk mengetahui apa yang biasanya dimiliki kamera digital selain One Shot yang paling sederhana. Tanpa mengetahui hal ini, Anda dapat mencoba menembak burung terbang sepuasnya - semua upaya Anda tidak akan berhasil jika Anda memilih mode yang salah. Namun begitu Anda mengaktifkan mode AI Servo atau AI Focus, kemungkinan besar upaya Anda akan berhasil. Kami berharap artikel untuk fotografer pemula ini akan membantu Anda menghindari kesalahan umum.

Teks artikel diperbarui: 28/06/2019

Banyak kamera DSLR modern memiliki sistem fokus otomatis yang canggih sehingga seringkali sulit untuk memahami cara menggunakannya. Baik kita memotret dengan kamera entry-level atau kamera profesional, untuk memastikan foto yang tajam, kita perlu mencoba mencari tahu cara menggunakan mode fokus otomatis yang berbeda. Pemfokusan yang salah dan gambar buram dapat merusak kesan positif pada foto, dan cacat ini tidak mungkin diperbaiki selama pemrosesan selanjutnya di editor grafis. Beberapa fotografer mengubah foto mereka menjadi hitam putih untuk menyembunyikan masalah fokus. Jika kita mempelajari cara fokus dengan benar, kita tidak perlu menggunakan trik semacam ini, kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik yang akan disukai pemirsa. Gambaran jernih itulah yang ingin dilihat orang saat melihat foto kita saat ini. Seseorang mungkin berargumentasi bahwa kadang-kadang gambar yang buram terlihat “kreatif”, namun di sini kita perlu memahami: hal ini berbeda jika kita memburamkan foto untuk tujuan tertentu, dan hal lainnya adalah jika kita merusak foto karena tidak memahami cara kerja gambar tersebut. sistem pemfokusan kamera kita. Setelah kita memahami cara kerja autofokus DSLR, kita dapat memutuskan sendiri kapan dan sejauh mana gambar akan menjadi tidak fokus

Foto 1. Pelajaran untuk pemula. Untuk mendapatkan foto berkualitas tinggi, Anda tidak hanya perlu memilih kecepatan rana dan mode fokus otomatis yang tepat, tetapi juga dapat memutar zoom dengan cepat... Kamera Nikon D610. Lensa telefoto Nikkor 70-300. Pengaturan: ISO 1000, FR-98mm, f/5.0, B=1/2500 detik

Dalam tutorial fotografi gratis hari ini, kami akan membahas dasar-dasar mode fokus otomatis pada kamera DSLR. Karena pengoperasian fokus otomatis secara langsung bergantung pada jenis kamera dan modelnya yang kami gunakan, tentu saja kami tidak akan menjelaskan secara detail semua mode AF, tetapi akan melihat beberapa contoh untuk kejelasan. Karena saya sendiri sekarang memiliki kamera Nikon D610 full-frame, dan sebelumnya saya memiliki kamera Nikon D5100 yang di-crop, maka akan lebih ditekankan pada performa DSLR dari pabrikan ini. Baiklah, saya mohon maaf kepada fotografer amatir pemula karena pelajaran foto akan menggunakan kosakata khusus yang lebih mudah dipahami oleh fotografer tingkat lanjut.

1. Cara kerja sistem fokus otomatis pada kamera SLR

Salah satu perbedaan menarik antara kamera modern dan kamera film yang diproduksi lima belas tahun lalu adalah sekarang kita tidak perlu menyesuaikan fokus secara manual. Fotografi digital jauh lebih bersahabat bagi fotografer amatir dalam aspek ini, karena, tidak seperti fotografi film, kita langsung melihat hasilnya dan dapat dengan mudah mengubah pengaturan dan mengambil ulang foto tanpa memikirkan biaya film dan kertas foto. Selama sepuluh tahun terakhir, sistem fokus otomatis telah menjadi jauh lebih baik dan bahkan DSLR entry-level pun dapat membanggakannya kompleks yang bagus pemfokusan otomatis. Nah, bagaimana cara kerja sistem seperti itu pada kamera SLR modern? Mari kita mulai dengan hal paling mendasar.

1.1 Fokus otomatis aktif vs pasif

Ada dua jenis sistem fokus otomatis (AF): aktif dan pasif. AF aktif bekerja dengan mengirimkan sinar inframerah ke subjek kita dan menangkap pantulannya (prinsip “lebih sehat”). Kamera membuat perhitungan dan memahami seberapa jauh jarak objek darinya, dan mengirimkan sinyal ke lensa seberapa jauh untuk menyesuaikan fokus. Keuntungan bagus dari sistem pemfokusan aktif adalah ia dapat bekerja dalam kondisi cahaya sangat redup di mana fokus otomatis normal (pasif) akan gagal. Kekurangan “AF Aktif” adalah mode ini hanya dapat digunakan dalam kondisi stasioner, untuk memotret subjek yang tidak bergerak, dan hanya berfungsi pada jarak pendek: hingga 5-6 meter. Jika kita mengambil foto menggunakan flash Nikon atau Canon yang memiliki fungsi AF Assist, maka akan bekerja dalam mode autofokus aktif.

Sistem “AF Pasif” didasarkan pada prinsip yang sama sekali berbeda: sistem ini tidak mengirimkan sinar IR dan tidak menangkap pantulannya untuk memahami jarak antara kamera dan subjek dalam fokus. Sebaliknya, sensor khusus di dalam kamera digunakan untuk itu definisi kontras bagian cahaya yang melewati lensa (disebut “metode fase”), atau matriks kamera itu sendiri berfungsi sebagai sensor yang menentukan kontras gambar (disebut “metode kontras”).

Apa yang dimaksud dengan “definisi kontras”? Tanpa masuk ke belantara terminologi, ini adalah penentuan ketajaman pada area tertentu pada gambar. Jika kurang tajam, maka sistem autofokus akan menyesuaikan lensa hingga ketajaman/kontras tercapai.

Inilah sebabnya mengapa sistem autofokus pasif memerlukan kontras yang cukup dalam bingkai agar dapat berfungsi dengan baik. Ketika lensa mulai "berburu" pada permukaan yang seragam (seperti dinding putih atau beberapa permukaan dengan transisi warna yang mulus), ini karena kamera memerlukan objek dengan tepi (kontras) terpisah dari latar belakang untuk memahami caranya. sesuaikan fokus.

Ngomong-ngomong, jika terdapat lampu iluminator bantuan AF di panel depan DSLR kita, ini tidak berarti bahwa kamera beroperasi dalam mode pemfokusan aktif: yang dilakukan lampu hanyalah menerangi subjek kita, seperti senter, mis. Kamera beroperasi di “Pasif A.F.”.

Banyak kamera digital, seperti kamera point-and-shoot, camcorder dan sejenisnya, paling sering menggunakan "metode AF kontras" untuk mencapai fokus. Pada saat yang sama, sebagian besar DSLR modern dapat dilengkapi dengan kedua sistem untuk koreksi fokus: deteksi fase dan autofokus deteksi kontras.

Karena “metode kontras” memerlukan cahaya untuk mengenai sensor, kamera DSLR harus menempatkan cerminnya pada posisi terangkat saat menentukan fokus, yang berarti fokus otomatis kontras pada DSLR hanya dapat dilakukan dalam mode “Live View”.

Metode fase sangat bagus untuk memfokuskan pada objek bergerak, dan metode kontras sangat bagus untuk memfokuskan pada objek diam. Fokus otomatis kontras-kontras sering kali berkinerja lebih baik daripada AF deteksi fase, terutama dalam kondisi cahaya redup. Keuntungan pemfokusan kontras adalah untuk mengatur ketajaman cukup menggunakan bagian mana pun dari gambar (termasuk yang paling tepi) pada matriks, sedangkan pemfokusan fase memerlukan penggunaan satu atau lebih titik pemfokusan DSLR. Kerugian dari metode kontras saat ini adalah relatif lambat.

Banyak profesional yakin bahwa produsen kamera akan mampu mengatasi masalah ini di masa mendatang, karena kecepatan fokus otomatis saat merekam video menjadi semakin penting untuk DSLR dan beberapa kamera mirrorless (khususnya, standar Micro Four Thirds, 4/3) adalah sudah dilengkapi dengan AF kontras cepat. Kamera mirrorless modern dengan kategori harga tertinggi memiliki dua sistem fokus otomatis: deteksi fase cepat untuk digunakan cahaya yang bagus dan kontras lambat untuk kondisi cahaya redup. Beberapa pabrikan, secara umum, berhasil mengintegrasikan piksel sensor fase langsung ke dalam matriks kamera, yang dibandingkan dengan sistem fokus otomatis fase tradisional pada DSLR, sangat meningkatkan akurasi sistem.

Jika semua penjelasan di atas terdengar membingungkan, jangan terlalu kecewa: informasi teknis yang disajikan di atas dimaksudkan untuk memberikan pemahaman umum tentang cara kerja fokus otomatis pada kamera. Kita hanya perlu mengingat bahwa kesalahan pemfokusan pada kamera terjadi karena kurangnya cahaya yang melewati lensa dan jenis mode pemfokusan yang kita pilih (seperti dijelaskan di bawah).

1.2 Titik fokus

Titik fokus adalah persegi panjang atau lingkaran kecil kosong yang dapat kita temukan di jendela bidik kamera kita. Produsen sering kali membedakan antara kamera tingkat amatir dan profesional dengan mengintegrasikan berbagai sistem pemfokusan otomatis ke dalamnya. DSLR tingkat pemula biasanya memiliki jumlah titik fokus minimal untuk mencapai fokus yang tajam, sedangkan DSLR tingkat lanjut dilengkapi dengan sistem AF yang kompleks dan sangat dapat dikonfigurasi dengan sejumlah besar titik fokus. Ini adalah bagian dari "metode AF fase" sehingga setiap titik dapat digunakan oleh sensor AF kamera untuk menentukan kontras.

Titik fokus sengaja ditempatkan di bagian tertentu dari bingkai, dan jumlahnya berbeda tidak hanya antar pabrikan, tetapi juga antar model kamera. Berikut adalah contoh dua jenis autofokus yang berbeda dengan jumlah titik fokus dan lokasinya yang berbeda.

Seperti yang Anda lihat, DSLR Nikon D5100 memiliki 11 poin, sedangkan Nikon D810 memiliki 51 poin - perbedaan besar dalam jumlah sensor. Apakah jumlah titik fokus penting? Pastinya ya! Hal ini tidak hanya memudahkan kita menyusun bidikan tertentu dengan memfokuskan pada area gambar tertentu, namun juga karena sistem AF dapat melacak subjek dalam bingkai dengan lebih efektif (sangat berguna saat memotret acara olah raga dan alam liar). binatang). Meskipun demikian, kita harus ingat bahwa bukan hanya jumlah titik fokus pada kamera kita yang penting, namun juga jenisnya.

1.3 Jenis titik dalam sistem AF DSLR

Mari kita bahas tentang berbagai jenis titik fokus otomatis di DSLR. Seperti disebutkan di atas, jumlah titik bukanlah satu-satunya parameter penting dalam sistem fokus otomatis. Jenis titik juga penting untuk mencapai akurasi. Ada tiga jenis titik fokus: vertikal, horisontal Dan perang salib. Pekerjaan vertikal dan horizontal dalam arah yang sama, mis. Ini adalah sensor linier. Titik silang mengukur kontras dalam dua arah, sehingga lebih akurat untuk digunakan. Maka dari itu, semakin banyak sensor silang pada DSLR kita, maka semakin akurat pula sistem AF yang bekerja.

Oleh karena itu, ketika peluncuran model kamera SLR baru diumumkan, dalam ulasannya kita dapat membaca sesuatu seperti: “Jumlah titik fokusnya adalah X, dan Y adalah tipe silangnya.” Pabrikan dengan bangga menekankan jumlah titik, terutama keberadaan titik silang, jika ada lebih banyak titik di kamera baru. Misalnya, dalam daftar perbedaan utama antara Nikon D7200 dan Nikon D7100 dari model sebelumnya Nikon D7000, disebutkan bahwa mereka memiliki 51 titik fokus, termasuk 15 titik fokus silang, sedangkan wanita tua memiliki 39 titik, 9 yang tipe silang.

Saat kita membeli kamera DSLR baru yang rencananya akan kita gunakan untuk memotret acara olahraga atau untuk fotografi berburu, kita perlu memperhatikan kedua parameter tersebut dengan cermat.

1.4 Faktor lain yang mempengaruhi kinerja sistem fokus otomatis kamera

Seperti yang bisa kita lihat, jumlah titik fokus dan tipenya sama-sama penting. Meskipun demikian, hal tersebut bukan satu-satunya yang mempengaruhi pengoperasian pemfokusan otomatis. Kualitas dan kuantitas cahaya merupakan parameter lain yang sangat menentukan kinerja autofokus. Setiap fotografer mungkin memperhatikan bahwa kamera memfokus dengan sempurna saat memotret pada hari yang cerah di luar, namun saat kita masuk ke ruangan yang remang-remang, lensa mulai “berburu”. Mengapa ini terjadi? Pasalnya, dalam kondisi subjek yang minim cahaya, akan lebih sulit bagi kamera untuk mengukur perbedaan kontras dalam pemandangan. Ingatlah bahwa fokus otomatis pasif sepenuhnya bergantung pada cahaya yang melewati lensa, dan jika kualitas pencahayaannya buruk, fokus otomatis tidak akan bekerja dengan memuaskan.

Berbicara mengenai kualitas cahaya, kita tidak boleh melupakan fitur lensa, dan fakta bahwa aperture terbuka maksimum juga berdampak pada AF. Jika kita memotret dengan kaca bekas yang berjamur, kotor, terlalu banyak debu, atau bermasalah dengan fokus depan dan belakang, maka pemfokusan otomatis tentu saja tidak akan bekerja dengan akurat.

Inilah sebabnya mengapa lensa profesional pada f/2.8 dapat fokus jauh lebih cepat dibandingkan lensa amatir pada f/5.6. Apertur f/2.8 adalah yang paling cocok untuk pemfokusan kecepatan tinggi: aperturnya tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Ngomong-ngomong, lensa pada aperture 1.4 biasanya fokus lebih lambat dibandingkan pada f/2.8, karena diperlukan lebih banyak rotasi elemen kaca di dalam struktur untuk mendapatkan fokus yang tepat. .

Akurasi pemfokusan penting pada aperture terbuka karena depth of field (kedalaman bidang) sangat sempit. Idealnya, aperture harus antara f/2.0 dan f/2.8 agar sistem fokus otomatis berfungsi terbaik.

Apertur yang lebih kecil, seperti f/5.6, akan menghasilkan lebih sedikit cahaya yang melewati lensa dan mempersulit kerja sistem fokus otomatis. Karena alasan ini, aperture terbuka (dengan pengecualian f/1.4) lebih disukai daripada aperture tertutup.

Perlu juga ditambahkan bahwa semua kamera digital modern fokus dengan aperture terbuka, jadi berapa pun jumlah aperture yang kita pilih (misalnya, f/22), aperture hanya berubah pada saat pengambilan gambar. .

Terakhir, kualitas dan ketahanan sistem fokus otomatis secara keseluruhan adalah yang paling penting. Misalnya, DSLR Canon 1D profesional papan atas Markus III, dirancang untuk memotret kompetisi olahraga dan berburu foto, setelah dirilis ke seri, reputasinya rusak karena masalah dengan fokus otomatis. Dan butuh waktu lama bagi Kenon untuk merilis firmware untuk memperbaiki kekurangan yang mengganggu fotografer profesional. Banyak dari mereka yang beralih ke kamera Nikon justru karena masalah fokus. Kamera dilengkapi dengan semua mode fokus otomatis, namun tidak berfungsi dengan benar dalam kondisi tertentu.

Jika kita ingin mendapatkan sistem yang lebih baik Untuk pemfokusan otomatis pada kamera DSLR modern, terutama untuk memotret olahraga dan alam liar, Anda sebaiknya memilih dari Nikon atau Canon (walaupun produsen lain dengan cepat mengejar pemimpin pasar).

2. Mode fokus otomatis SLR digital

Saat ini, sebagian besar kamera DSLR memiliki kemampuan memotret dalam berbagai mode fokus mati tergantung pada situasi spesifik.

Berbeda halnya jika kita memotret orang yang sedang duduk dengan tenang, dan lain halnya jika kita memotret atlet lari atau elang terbang. Saat kita memotret subjek yang diam, kita fokus satu kali dan mengambil foto. Namun jika subjek bergerak terus-menerus, kita memerlukan kamera untuk secara otomatis menyesuaikan fokus pada saat kita mengambil gambar. Kabar baik– kamera kami memiliki fungsi bawaan untuk bekerja secara efektif dalam situasi seperti itu. Mari kita lihat masing-masing mode pemfokusan secara lebih detail.

2.1 Mode pelacakan fokus tunggal

Pelacakan bingkai tunggal yang fokus pada kamera Nikon disebut “AF-S”; pada kamera Canon jenis ini disebut “One-shot AF”. Dan ini memberikan cara sederhana untuk memfokuskan lensa secara langsung. Kami memilih titik fokus, dan kamera mengukur kontrasnya hanya satu titik pada satu waktu.

Jika kita menekan tombol rana atau tombol AF yang ditetapkan (jika penetapan tersebut dimungkinkan dalam model kita) setengah, kamera akan fokus, namun jika subjek bergerak, fokus tidak diatur ulang, bahkan jika kita terus menekan tombol rana setengah . Artinya, fokusnya tetap “terkunci”.

Biasanya, dalam mode AF servo tunggal, agar pelepas rana dapat menyala, kamera harus berada dalam fokus terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika fokus tidak dapat dilakukan, atau subjek bergerak, menekan tombol rana tidak akan menghasilkan apa-apa (karena kesalahan fokus). Pada beberapa model kamera, dimungkinkan untuk mengubah reaksi kamera terhadap kurangnya fokus (misalnya, pada Nikon D810 kita dapat mengatur pengaturan "Pemilihan Prioritas AF-S" di menu pengaturan khusus "Rilis", yang memungkinkan kita untuk mengambil foto meskipun kamera tidak fokus) .

Ada beberapa hal yang perlu diingat mengenai mode AF-S: Jika kita telah memasang lampu kilat eksternal yang memiliki sinar bantuan AF berwarna merah, kamera perlu diatur ke mode AF-S agar dapat berfungsi. Hal yang sama juga berlaku untuk lampu bantuan fokus otomatis yang terpasang di panel depan kamera: lampu ini hanya berfungsi dalam mode AF-S.

2.2 Mode Fokus Servo AI

Metode pemfokusan lain yang tersedia pada kamera DSLR modern disebut "AF servo kontinu atau AF-C" oleh Nikon dan "AI Servo AF" oleh Canon. Ini digunakan untuk melacak subjek bergerak, dan mutlak diperlukan saat memotret olahraga, hewan liar, dan objek tidak bergerak lainnya. Prinsip pengoperasian mode ini didasarkan pada analisis pergerakan objek dan memprediksi di mana objek tersebut berada pada momen berikutnya, serta mengatur fokus ke titik tersebut.

Keuntungan mode ini adalah fokus secara otomatis menyesuaikan jika fotografer atau subjek bergerak. Yang perlu Anda lakukan hanyalah terus menahan tombol rana (atau tombol yang ditetapkan ke AF, jika ada opsi penetapan) setengah ditekan. Sistem fokus otomatis akan secara otomatis melacak subjek. Dibandingkan dengan fokus servo tunggal AF-S, mode fokus kontinu AF-C umumnya memiliki sejumlah besar pengaturan (terutama pada DSLR paling mahal) dan dapat melakukan tugas kompleks seperti melacak objek di sepanjang satu atau lebih titik fokus.

2.3 Mode bidikan tunggal hibrida dan servo fokus

Beberapa kamera juga memiliki mode lain yang disebut Auto Servo AF “AF-A” pada kamera Nikon atau “AI Focus AF” pada kamera Canon. Ini adalah jenis hibrida yang secara otomatis beralih antara pemfokusan bingkai tunggal dan berkelanjutan. Jika kamera mendeteksi subjek tidak bergerak, kamera akan beralih ke mode AF-S, dan jika subjek bergerak, kamera akan beralih ke AF-C.

DSLR murah memiliki AF-A yang diaktifkan secara default dan bekerja cukup baik dalam banyak situasi. Banyak kamera profesional tidak memiliki mode Auto Tracking AF karena dirancang untuk pemula.

2.4 Pelacakan fokus berkelanjutan

Mode pelacakan fokus konstan, yang ditetapkan oleh Nikon sebagai "AF-F", diperkenalkan oleh perusahaan untuk model baru Nikon D3100 dan D7000. Hal ini dimaksudkan terutama untuk memotret dalam format Live View. Dalam mode ini, kamera melacak subjek dan secara otomatis menyesuaikan fokus saat merekam video. Meski namanya terdengar bagus, dalam kehidupan nyata mode ini tidak berfungsi dengan baik saat memotret objek yang bergerak cepat. Insinyur Nikon Corporation masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyempurnakan mode “AF-F”. Jika Anda tidak merekam video dengan DSLR, sebaiknya Anda tidak mengaktifkan mode ini.

Banyak fotografer profesional dalam pelajaran fotografi untuk pemula mencatat bahwa sebagian besar waktu mereka mengaktifkan mode pelacakan fokus berkelanjutan AF-C dan hanya ketika kamera tidak dapat fokus dalam kondisi cahaya redup barulah mereka beralih ke AF-S.

2.5 Mengubah mode fokus

Jika Anda tidak tahu cara mengubah mode fokus otomatis pada kamera Anda, lebih baik baca petunjuknya, karena hal ini terjadi secara berbeda untuk model yang berbeda. Misalnya, untuk kamera entry-level Nikon D5300 atau Nikon D5200 Anda perlu menekan tombol “Info” dan memilih mode fokus dengan joystick. Dan DSLR mahal memiliki tombol khusus di panel depan, yang dengannya Anda dapat dengan cepat beralih di antara mode yang berbeda. Berikut ini contoh cara mengubah mode AF pada kamera Nikon D610: tekan tombol mode AF dan putar roda kendali secara bersamaan.

Huruf "C" muncul di layar tambahan, yang berarti kamera beroperasi dalam mode pelacakan fokus berkelanjutan AF-C, alihkan ke "S" - fokus bingkai tunggal diaktifkan. Menekan "M" - beralih ke kontrol manual pemfokusan kamera.

3. Mode Area Fokus Otomatis

Yang lebih membingungkan lagi bagi fotografer pemula, banyak kamera DSLR yang memiliki item menu yang disebut dengan “Mode Area AF”, yang memungkinkan fotografer amatir memilih beberapa opsi mengenai cara kerja pemfokusan dalam mode AF-S, AF-C, dan AF. dan AF-F.

Untuk DSLR entry-level, seperti Nikon D3100 atau Nikon D5200, pengaturannya dapat diubah melalui menu, dan untuk kamera tingkat lanjut, seperti Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s atau Nikon D3x, diubah dengan pemilih khusus di panel belakang (untuk kamera DSLR Nikon D810 dan Nikon D4S tidak dapat menetapkan kembali kontrol parameter ini ke tombol lain). Mari kita lihat manfaat memilih area fokus otomatis bagi kita.

3.1 Area fokus titik tunggal

Saat kita memilih mode “Single Point AF” di kamera Nikon atau “Manual AF Point” di kamera Canon, kita hanya menggunakan satu titik fokus melalui jendela bidik untuk mencapai fokus. Artinya, saat kita berpindah dari satu titik ke titik lain dengan joystick, kamera mengukur kontras hanya di area gambar tertentu, menggunakan sensor vertikal atau silang (tergantung mana yang kita pilih). Banyak fotografer profesional merekomendasikan penggunaan mode fokus titik tunggal saat memotret lanskap, arsitektur, dan subjek diam lainnya.

3.2 Mode Area Fokus Dinamis

Dalam mode “AF Dinamis” untuk Nikon atau “Ekspansi Titik AF” untuk kamera Canon, kami memilih satu titik fokus, dan kamera terlebih dahulu menyesuaikan fokus berdasarkan titik tersebut. Selanjutnya, setelah fokus ditetapkan, jika subjek bergerak, kamera menggunakan titik-titik di sekitarnya untuk melacaknya dan tetap fokus pada subjek. Kami mengharapkannya mengikuti pergerakan subjek dan menjaganya tetap fokus sekaligus menjaga kamera tetap dekat dengan titik fokus yang dipilih sebelumnya. Jika kamera memilih titik sekitar/lainnya - ini tidak akan terlihat di jendela bidik, namun akan terlihat di foto akhir.

Mode AF dinamis berfungsi dengan baik saat memotret subjek yang bergerak cepat seperti burung, karena kami kesulitan menjaga fokus burung saat sedang terbang. DSLR tingkat lanjut, misalnya Nikon D7100, Nikon D7200 atau Nikon D800, memungkinkan Anda memilih jumlah titik di sekitar titik utama: 9, 21, atau 51 buah.

Jadi, ketika kita ingin memantau area kecil dalam bingkai, kita memilih 9 titik, dan jika kita perlu melacak pergerakan di seluruh bidang bingkai, kita menetapkan 51 titik.

DI DALAM Akhir-akhir ini Banyak model DSLR Nikon juga memiliki mode "pelacakan 3D" - saat kita menetapkan suatu titik, dan kamera kemudian memutuskan berapa banyak titik tambahan yang diperlukan untuk melacak perubahan posisi objek dalam bingkai. Keuntungan mode pelacakan 3D adalah kamera menggunakan sistem pengenalan pola internal untuk membaca warna secara otomatis dan mengikuti subjeknya sendiri, dan Anda cukup membuat foto saat subjek bergerak.

Misalnya, kita memotret seekor bangau putih berjalan di antara burung hitam. Sistem 3 DPelacakan akan secara otomatis fokus pada burung putih dan mengikutinya meskipun burung bergerak atau kamera bergerak, sehingga memungkinkan kita menyusun bidikan .

Jika kita membandingkan mode “AF Dinamis” dan “Pelacakan 3D”, maka dalam kasus pertama sejumlah titik tertentu akan digunakan, dan dalam kasus kedua, semua titik yang tersedia akan digunakan untuk melacak subjek. Pada saat yang sama, “AF Dinamis” menggunakan “zona” tertentu, hanya mengaktifkan titik fokus di sekitarnya (sebanyak yang kami pilih dalam pengaturan). Misal kita memilih 9 titik, tracking akan berfungsi selama objek berada pada area 9 titik fokus yang mengelilingi titik fokus utama. Jika subjek meninggalkan area ini, kamera tidak akan bisa fokus. Namun dalam mode pelacakan 3D, kamera akan terus memantau objek (titik yang baru dipilih akan ditampilkan di jendela bidik), meskipun objek tersebut bergerak jauh dari titik yang dipilih pertama kali.

Para profesional menggunakan mode fokus otomatis dinamis saat memotret burung dan binatang liar, menggunakan sejumlah kecil titik: 9 atau 21 buah. Mengenai pelacakan 3D ada pendapat yang berbeda, karena tidak secepat, misalnya, AF dinamis 9 titik.

3.3 Mode pemilihan area fokus otomatis

Pada kamera Nikon, metode ini ditetapkan sebagai "Pemilihan Titik AF Otomatis", pada kamera Canon disebut sebagai "Pemilihan Titik AF Otomatis" dan merupakan metode pemfokusan "bidik dan potret". Kamera secara otomatis memilih apa yang akan difokuskan. Ini adalah sistem kompleks yang dapat mengenali warna kulit seseorang dalam sebuah bingkai dan secara otomatis memfokuskannya. Jika ada beberapa orang dalam bingkai, fokusnya akan tertuju pada orang yang paling dekat dengan kamera. Jika tidak ada orang dalam bingkai, biasanya kamera memfokuskan pada objek dekat atau jauh. Jika kita telah memilih mode AF-S dan AF area otomatis, titik fokus aktif akan ditampilkan di jendela bidik selama satu detik, memungkinkan kita mengonfirmasi area yang menjadi fokus kamera.

Hal serupa juga dapat dilakukan pada kamera Canon, namun modenya disebut “Pemilihan titik AF otomatis dalam mode One-Shot AF”. Sulit untuk mengatakan mengapa mode ini diperlukan, karena para profesional lebih suka mengontrol semua parameter pemotretan, daripada membiarkan kamera melakukannya untuk mereka.

3.4 Mode fokus grup

Model kamera SLR Nikon terbaru, seperti Nikon D810 dan Nikon D4S, memiliki mode pemilihan area fokus “Group AF” yang baru. Berbeda dengan "AF titik tunggal", bukan hanya satu, melainkan lima titik fokus yang digunakan untuk melacak subjek. Mode ini lebih cocok untuk mengatur titik awal pemfokusan dan pelacakan subjek dibandingkan dengan Single Point AF atau Dynamic AF, terutama ketika memotret burung kecil yang terus-menerus berpindah dari cabang ke cabang dan sulit ditangkap. . Dalam kasus seperti ini, “AF Grup” dapat sangat membantu fotografer dan menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan “AF Dinamis”, karena lebih akurat dan memberikan konsistensi dari satu bidikan ke bidikan lainnya.

Bagaimana cara kerja mode Area Fokus Grup? Kami melihat 4 titik fokus di jendela bidik, titik kelima, di tengah, tersembunyi. Kita bisa memindahkan grup dengan menekan joystick di bagian belakang kamera (idealnya kita ingin tetap di tengah, karena titik fokus di tengah frame berbentuk tanda silang, yang lebih akurat). Setelah kita mengunci subjek, kelima titik diaktifkan secara bersamaan untuk fokus pada subjek terdekat.

Hal ini berbeda dengan “Dynamic AF” dengan 9 titik, yang memiliki prioritas di atas titik tengah yang dipilih. Jika tidak memungkinkan untuk fokus pada bagian tengah (kontras rendah), kamera akan mencoba 8 buah lainnya. Awalnya kamera selalu fokus pada titik pusat, baru kemudian berpindah ke 8 buah lainnya.

Pada gilirannya, "Group AF" menggunakan kelima titik secara bersamaan dan mencoba fokus pada subjek terdekat, tanpa memberikan keuntungan apa pun pada kelima titik tersebut.

Mode Group AF khususnya berguna untuk memotret burung, satwa liar, dan olahraga non-tim. Pada contoh pengendara sepeda di atas, jika tujuan kita adalah fokus pada atlet di depan, Group AF akan menjadi pilihan yang lebih baik karena mode ini akan memungkinkan kamera mengikuti atlet yang paling dekat dengannya.

Contoh bagus lainnya: seekor burung duduk sedikit lebih tinggi dari fotografer sehingga latar belakang di belakangnya hampir tidak terlihat. Dalam mode AF Dinamis, ke mana pun Anda membidik, kamera akan mencoba menangkap fokus terlebih dahulu. Jika kita mengarahkan lensa langsung ke burung, maka kamera akan fokus ke sana. Jika kita tidak sengaja mengarahkan ke latar belakang, kamera akan fokus ke sana.

Oleh karena itu, memotret burung kecil bisa jadi agak sulit, terutama di semak-semak, atau jika dahan tempat mereka bertengger terus-menerus bergoyang. Memilih titik awal fokus sangatlah penting, dan semakin cepat kita memilihnya, semakin tinggi peluang untuk menangkap burung dalam fokus dan melacaknya, terutama jika tiba-tiba ia memutuskan untuk terbang. Sebagaimana dinyatakan di atas, dalam mode “AF Grup”, tidak ada keuntungan bagi satu titik fokus mana pun; kelima titik fokus tersebut diaktifkan secara bersamaan. Dalam hal ini, karena posisi burung lebih dekat daripada latar belakang, setelah kelompok 5 titik berada dekat dengannya, kamera akan selalu fokus pada burung dan bukan pada latar belakang. Setelah kita memilih fokus, kamera dalam mode AF Grup akan mengikuti subjek, namun sekali lagi hanya jika salah satu dari 5 titik dekat dengan subjek. Jika subjek bergerak cepat dan kita tidak sempat mengarahkan kamera ke arah yang sama, fokus akan hilang, seperti yang terjadi pada mode AF Dinamis 9 titik.

Beberapa fotografer mengatakan bahwa mode AF Grup memungkinkan Anda menangkap fokus dengan cukup cepat, namun belum ada yang benar-benar mengukur apakah ini lebih cepat daripada pemfokusan dinamis 9 titik. Mungkin cara terakhir akan lebih cepat dalam beberapa situasi.

Fakta penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mengaktifkan mode Group AF saat pemfokusan tunggal A.F.— S, kamera mengaktifkan fungsi deteksi wajah dan mencoba memfokuskan pada mata orang terdekatnya, yang menonjol dari grup. Misalnya, jika kita memotret seseorang yang berdiri di antara dahan pohon dan dedaunan, kamera akan selalu berusaha fokus pada wajah subjek, bukan fokus pada dedaunan. .

Sayangnya, deteksi wajah hanya dapat dilakukan dalam mode AF-S, jadi jika kita memotret sekelompok atlet yang bergerak cepat dan memerlukan kamera untuk mengunci fokus dan mengikuti wajah subjek (daripada memfokuskan pada objek di sekitar), kita lebih baik menggunakan mode Dinamis.AF" untuk Nikon atau "AF Point Expansion" untuk kamera Canon.

Berikut adalah perbandingan skema masing-masing mode fokus otomatis untuk kamera Nikon.

Saat melihat gambar searah jarum jam: Mode AF titik tunggal, Pemilihan area AF otomatis (9, 21 dan 51), pelacakan 3D, dan AF Grup.

3.5 Mode pemilihan area fokus lainnya

Model DSLR terbaru mempunyai mode pemilihan area baru, misalnya: “Face-priority AF”, “Wide-area AF”, “Normal-area AF” dan “Subject-tracking AF”. Mode ini digunakan saat merekam video dengan kamera DSLR. Kemungkinan besar, fungsi-fungsi ini akan dibangun di seluruh lini DSLR Nikon yang mampu merekam video. Kami tidak akan membahas mode ini secara mendetail, karena fungsinya sedikit berbeda pada kamera yang berbeda dan mungkin berubah di masa mendatang.

Canon juga mempunyai mode pemilihan area fokus otomatisnya sendiri, misalnya, “Spot AF”, di mana kita dapat menyempurnakan fokus dalam titik fokus. Mode ini sangat terspesialisasi; dapat ditemukan, misalnya, pada kamera Canon EOS 7D.

3.6 Dalam hal apa memilih satu atau beberapa jenis fokus otomatis

Mengapa kita perlu mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan mode pemilihan area AF yang berbeda? Karena masing-masing bisa dipadukan dengan mode fokus! Untuk memahami hal ini dengan lebih baik, mari kita buat tabel dengan contoh (untuk kamera DSLR Nikon).

Catatan pada tabel yang menjelaskan mode pemilihan area fokus di atas: model yang berbeda mungkin tidak memiliki opsi tertentu.

3.7 Mengubah mode pemilihan area fokus

Untuk memahami cara mengubah mode pemilihan area fokus khusus untuk kamera Anda, ada baiknya membaca petunjuknya. Untuk DSLR entry-level seperti Nikon D3100 atau Nikon D3300, Anda harus masuk ke bagian “Menu Mode Pemotretan”, dan kamera tingkat lanjut memiliki tombol di panel belakang. Di sini misalnya tampilan tambahan pada kamera Nikon D600 dan D610 SLR.

Tekan tombol AF di dasar dudukan, dan tanpa melepaskannya, putar roda kendali depan dan belakang.

4. Skenario fokus otomatis dan contohnya

Ya, kita telah mempelajari banyak informasi teknis tentang masing-masing mode fokus otomatis dan area AF. Mari kita lihat beberapa skenario dan contoh lagi untuk memastikan kita memiliki pemahaman dan pemahaman yang baik tentang data yang disajikan sebelumnya. Pengaturan kamera yang dijelaskan di bawah ini diambil untuk kamera Nikon.

4.1 Skenario No. 1 – Memfilmkan kompetisi olahraga di jalan

Mode fokus otomatis dan jenis pengukuran area AF manakah yang akan kita pilih saat memotret, misalnya sepak bola? Mari kita mulai dengan memilih mode fokus yang tepat. Tentu saja, mode pemfokusan servo tunggal AF-S tidak akan berfungsi, karena kita memerlukan kamera untuk fokus secara konstan selama tombol rana ditekan setengah (atau tombol yang kita tetapkan ke AF). Oleh karena itu kita harus menggunakan mode AF-C atau AF-A. Para profesional menginginkan kendali penuh atas proses pengambilan gambar, sehingga mereka beralih ke mode fokus otomatis servo kontinu AF-C dalam situasi ini.

Bagaimana dengan pemilihan area AF? Haruskah kita mengaktifkan AF Titik Tunggal, AF Dinamis, AF Grup, atau Pelacakan 3D? Fotografer profesional, ketika memotret acara olahraga seperti sepak bola, bola basket, atau hoki luar ruangan, akan menyertakan pelacakan 3D, yang memungkinkan kamera mengikuti atlet sementara seseorang menyusun bidikannya. Jika tiba-tiba ternyata pelacakan 3D tidak berfungsi dengan benar dan sering melakukan kesalahan, maka Anda bisa beralih ke “Dynamic AF” dengan jumlah titik fokus yang cukup banyak, terutama jika kita berdiri dekat dengan lokasi kejadian. Mode Group AF hanya akan bekerja dengan baik jika kita berdiri sangat dekat dengan subjek kita. Berikut adalah serangkaian pengaturan mode fokus untuk kasus yang dijelaskan:

1. Metode Fokus Otomatis:AF-C
2. Mode pengukuran area AF: Pelacakan 3D, AF Dinamis atau Grup
3. Pengaturan Kustom => AF Dinamis: 21 atau 51 poin
4. Pengaturan Kustom => Pemilihan Prioritas AF-C: Prioritas fokus

4.2 Skenario No. 2 – Menembak orang di jalan

Apabila kita memotret orang-orang yang berpose di luar ruangan pada hari yang cerah, mode fokus mana pun akan bekerja dengan baik. Jika kita memilih AF-S, kamera akan fokus satu kali segera setelah kita menekan setengah Rana, jadi kita hanya perlu memastikan bahwa subjek kita tidak bergerak setelah pemfokusan. Secara default, kamera tidak akan mengizinkan Anda mengambil foto dalam mode pemfokusan servo tunggal AF-S jika fokus tidak tercapai.

Jika kita memotret dalam mode pelacakan fokus berkelanjutan AF-C, kita hanya perlu memastikan bahwa fokus diatur dengan benar sebelum menekan tombol. Selain itu, AF-A bagus untuk memotret potret.

Sedangkan untuk memilih area pengukuran AF, akan lebih nyaman jika memotret dengan "AF titik tunggal", karena subjeknya tidak bergerak.

1. Modefokus otomatis: AF-S, AF-C atau AF-A
2. Area pengukuran AF: satu titik
3. Pengaturan Kustom => Pemilihan Prioritas AF-S: Prioritas fokus
4. Pengaturan Kustom => Pemilihan Prioritas AF-C: prioritas rilis

Mungkin sudah jelas bahwa kita harus selalu fokus pada orang terdekat dari model kita, terutama jika dia dekat dengan kita.

4.3 Skenario #3 – Mengambil potret di dalam ruangan

Memotret orang di dalam gedung dengan pencahayaan buruk bisa jadi agak sulit. Jika ruangan gelap, kita dapat beralih ke mode fokus servo tunggal AF-S dan membiarkan iluminator bantuan membantu kita jika diperlukan. Jika kita memiliki flash eksternal, mode AF-S akan memungkinkan kita menyalakan sinar merah untuk mengatur fokus.

Anda tidak dapat menggunakan fungsi ini dalam mode AF-C. Fokus otomatis AF-A juga dapat menangani situasi ini, namun fotografer profesional akan lebih memilih untuk mengaktifkan AF-S.

Sedangkan untuk pengukuran area AF, akan lebih nyaman jika menggunakan titik fokus pusat untuk akurasi yang lebih baik dalam kondisi cahaya redup.

1. Mode fokus otomatis: AF-S
2. Pengukuran: AF titik tunggal
3. Pengaturan Kustom => Pemilihan Prioritas AF-S: Prioritas fokus

4.4 Skenario No. 4 – memotret burung yang sedang terbang

Fotografi burung adalah genre fotografi yang sangat sulit karena sulit bagi kita untuk memprediksi perilakunya dan sering kali mereka terbang dengan sangat cepat. Seperti disebutkan di atas, saat memotret, lebih baik memilih mode "AF servo berkelanjutan" (AF-C), dan area fokus - baik "AF Grup" atau "AF Dinamis" dengan 9 atau 21 titik (saya ingin untuk memotret dengan 21 titik, namun biasanya 9 buah lebih cepat). Fotografer profesional mengatakan mereka telah mencoba menggunakan 51 titik fokus dan pelacakan 3D, namun mode ini lebih lambat dan kurang akurat dibandingkan menggunakan lebih sedikit titik.

Salah satu fotografer mengatakan kepada saya bahwa 99% waktunya dia fokus pada burung yang berada di titik pusat, hanya mengubahnya ketika burung sedang duduk tinggi di dahan. Sekali lagi: titik fokus pusat dalam banyak kasus memberikan hasil terbaik. Jika kita memotret burung kecil dan tidak punya waktu untuk mengatur titik fokus awal, kita dapat mencoba mode Group AF (jika tersedia di kamera Anda).

1. Mode fokus otomatis:AF-C
2. Pengukuran area AF: AF Dinamis atau Grup
3. Pengaturan Kustom => AF Dinamis: 9 atau 21 poin
4. Pengaturan Kustom => Pemilihan Prioritas AF-C: prioritas rilis

4.5 Skenario #5 – Memotret lanskap dan arsitektur

Semua mode pemfokusan cocok untuk jenis pemotretan ini, namun tetap lebih nyaman menggunakan AF-S, karena kita tidak memiliki objek untuk diikuti.

Dalam kondisi minim cahaya, kita tidak akan bisa menggunakan fungsi iluminator bantuan AF karena jaraknya sangat jauh. Dalam hal ini, Anda dapat mengatur kamera pada tripod dan beralih ke Live View untuk fokus pada objek terang dalam pemandangan kita menggunakan metode kontras. Jika ini tidak membantu, hanya ada satu hal yang harus dilakukan: matikan fokus otomatis dan fokus secara manual.

Saat memotret objek lanskap atau arsitektur, kita perlu lebih memperhatikan apa yang menjadi fokus kamera kita dan mengingat bahwa kebutuhan untuk memahami dengan jelas apa itu depth of field (DOF) dan jarak hyperfocal adalah hal yang sangat penting.

Mengenai pengukuran area fokus otomatis, ada satu hal yang dapat dikatakan: kita pasti memerlukan mode “Single-point AF” untuk fokus secara tepat pada titik tertentu dalam bingkai kita.

1. Mode fokus otomatis: AF-S
2. Metode pemilihan area fokus otomatis: AF titik tunggal
3. Pengaturan Kustom => Pemilihan Prioritas AF-S: Prioritas fokus

4.6 Skenario #6 – Memotret hewan besar

Di safari, apabila memotret hewan besar, para profesional lebih memilih menggunakan mode pelacakan fokus kontinu AF-C dan metode pengukuran area AF pelacakan AF Dinamis atau 3D, keduanya bekerja dengan sempurna. Hewan biasanya tidak gesit seperti burung (walaupun terkadang mereka bisa bergerak lebih cepat lagi), jadi jika kita tidak memotret peristiwa yang bergerak cepat, lebih baik gunakan mode AF Dinamis dengan titik fokus lebih banyak atau gunakan pelacakan 3D.

1. Mode Fokus Otomatis:AF-C
2. Pemilihan area AF: Fokus Dinamis atau Pelacakan 3D
3. Pengaturan Kustom => AF Dinamis: jumlah poin maksimum atau 3D
4. Pengaturan Kustom => Pemilihan Prioritas AF-C: prioritas rilis

Mudah-mudahan, skenario yang tercantum di atas akan mempermudah pemahaman kapan dan bagaimana memilih mode fokus dan pengukuran area fokus tertentu. Sekarang saatnya kembali ke tabel di atas dan periksa apakah kita memahami semuanya dengan baik.

4.7 Skenario No. 7 – Memotret kelompok kecil

Pemula sering kali menanyakan mode apa yang harus dijadikan fokus ketika kita memotret sekelompok orang yang terdiri dari beberapa orang. Sebelum kita berbicara tentang mode fokus otomatis, ada beberapa hal penting yang perlu dibahas. Jika kita menggunakan lensa dengan panjang fokus standar atau lensa telefoto dengan aperture terbuka, kita perlu mengingat jarak ke subjek. Apabila kita berdiri dekat dengan grup kita dan memotret pada f/1.4-f/2.8, hal ini dapat terjadi bahwa hanya beberapa orang saja yang berada dalam fokus, dan sisanya akan buram, kecuali mereka berdiri pada bidang yang sama. Ada dua solusi di sini: tetapkan aperture ke f/5.6 atau f/8, atau menjauhlah untuk meningkatkan depth of field. Atau Anda bisa menggunakan kedua tips ini.

Jika kita ingin memburamkan latar belakang dan memotret pada aperture besar, kita hanya dapat menempatkan semua orang dalam satu baris, sejajar dengan kamera. Mari kita bayangkan bagaimana orang harus berdiri jika mereka menempelkan bagian belakang kepala mereka ke dinding datar - seperti inilah seharusnya posisi model kita.

Sedangkan untuk mode pemfokusan, di siang hari semuanya akan bekerja dengan baik, namun akan lebih nyaman menggunakan pemfokusan satu titik.

1. Modefokus otomatis: AF-S, AF-C atau AF-A
2. Metode pengukuran: AF titik tunggal
3. Pengaturan Kustom => Pemilihan Prioritas AF-S: Prioritas fokus
4. Pengaturan Kustom => Pemilihan Prioritas AF-C: prioritas rilis

Catatan: Seperti yang Anda lihat, di semua mode, pemilihan prioritas untuk “AF-S” dan “AF-C” diatur ke “prioritas fokus” dan “pelepasan”. Dan itulah kenapa. Dengan mengatur mode pemfokusan servo tunggal AF-S dan “prioritas fokus”, kami memberi tahu kamera untuk tidak mengizinkan pengambilan foto jika tidak dapat mencapai fokus. Fotografer profesional tidak terlalu sering menggunakan AF-S, namun ketika menggunakannya, mereka ingin hasil jepretannya tajam.

Untuk mode fokus otomatis servo kontinu AF-C, "prioritas pelepasan" berfungsi dengan baik di sebagian besar situasi: kamera menyempurnakan fokus tetapi tidak membiarkan jeda rana terlalu lama, sehingga memungkinkan fotografer memotret kapan pun mereka mau. Untuk mode AF-C, tidak ada gunanya memikirkan prioritas apa yang harus ditetapkan: pelepasan atau fokus. Dalam "prioritas rilis" kamera tidak peduli apakah fokusnya baik atau buruk (lalu mengapa fokus otomatis diperlukan?), tetapi dalam "prioritas fokus" kamera tidak akan mengizinkan Anda untuk melakukannya. tembakan bagus hingga fokus terkunci. Jika kita memerlukan pemfokusan yang begitu tepat, kita beralih ke A.F.— SKemudian. Kami hanya mengatur parameter ini seperti yang ditunjukkan pada contoh di atas dan melupakannya selamanya .

5. Tips untuk meningkatkan kinerja fokus otomatis dalam cahaya redup

Seperti disebutkan sebelumnya, dalam kondisi pemotretan yang bagus dan cerah, kamera melakukan tugas pemfokusan otomatis dengan sangat baik. Namun saat fotografer mulai memotret dalam kondisi cahaya redup, mereka menghadapi banyak masalah, terutama jika memotret di dalam ruangan. Berikut beberapa tip agar sistem fokus otomatis bekerja lebih baik saat cahaya tidak cukup:

1. Menggunakan titik fokus pusat. Tidak masalah apakah kamera kita memiliki 9 atau 51 titik fokus, kita tetap fokus pada titik tengah, dan bukan pada titik luar, jika kita memotret dalam cahaya redup, karena bekerja lebih akurat. Biasanya ada sensor tipe silang di tengah yang berfungsi lebih baik daripada titik lain di kamera kita.

Namun apa yang harus kita lakukan dengan pembingkaian dan komposisi jika kita harus fokus pada satu titik sentral? Solusinya sepertinya dengan mengalihkan fungsi autofokus dari tombol shutter kamera ke tombol lain yang terletak di bagian belakang kamera. Kemudian Anda dapat fokus pada subjek dan menyusun ulang bingkai. Kebanyakan kamera DSLR, termasuk kamera entry-level untuk pemula, memungkinkan Anda melakukan hal ini. DSLR profesional memiliki tombol (biasanya disebut “AF-On”) yang dapat diaktifkan melalui menu dengan memilih “AF-ON Only” dalam pengaturan aktivasi fokus otomatis. Namun kita harus berhati-hati setelah mengomposisi ulang suatu bidikan, terutama ketika memotret dengan depth of field yang dangkal dan aperture terbuka. Saat kita memfokuskan dan kemudian menggerakkan kamera, fokusnya kemungkinan besar akan bergeser dan kita perlu berhati-hati agar subjek kita tetap tajam.

2. Aktifkan fungsi iluminator bantuan AF pada kamera atau lampu kilat eksternal. Kapan pun Anda harus memotret dalam pencahayaan buruk, fungsi ini membantu fotografer. Untuk mengaktifkannya, Anda perlu memastikan bahwa iluminator bantuan AF diaktifkan di menu dan mode fokus diatur ke Pelayanan Tunggal - AF-S.

3. Memilih objek dan tepi yang kontras. Daripada mencoba fokus pada permukaan datar dan monokromatik, carilah objek “kontras tinggi” yang menonjol dari latar belakang.

4. Tambahkan sedikit cahaya atau nyalakan lampu. Kedengarannya sederhana, tetapi jika kita kesulitan fokus, apa yang lebih mudah daripada menambahkan lebih banyak cahaya atau menyalakan lebih banyak bohlam di ruangan? Seorang fotografer profesional menceritakan bagaimana dia harus memotret tarian di sebuah pesta. Cahayanya sangat sedikit sehingga saya harus menyorotkan senter ke model untuk fokus. Kemudian dia mendekati penyelenggara dan meminta untuk menyalakan penerangan umum di aula - semua masalah terselesaikan dengan sendirinya, dan dia dapat mengambil foto yang sangat bagus.

5. Perhatikan kecepatan rana Anda. Kita mungkin berpikir bahwa kita mempunyai masalah dengan pemfokusan, namun kita tidak boleh lupa bahwa kecepatan rana harus memadai untuk pemotretan genggam. Aturan untuk menentukan waktu pencahayaan menggunakan rumus B=1/(2*FR) dijelaskan secara rinci dalam tutorial foto terpisah pada pengaturan DSLR.

6. Kami menggunakan tripod. Dengan menggunakan tripod, kita dapat mencapai pemfokusan yang lebih akurat dalam kondisi minim cahaya tanpa mengkhawatirkan pergerakan kamera.

7. Mari gunakan fitur pemfokusan kontras dalam mode Live View. Jika kita sudah memasang kamera pada tripod, kita bisa mencoba fokus pada mode Live View, yang mana seingat kita, kita bisa menggunakan metode pemfokusan yang lebih akurat berdasarkan kontras objek dalam bingkai. Banyak fotografer profesional menyatakan bahwa setiap kali mereka harus memotret dengan tripod, mereka mencoba menggunakan pemfokusan kontras karena memberikan hasil yang lebih baik. Dan, secara umum, lebih nyaman untuk melakukan fokus dalam mode Live View, karena gambar di layar kamera lebih besar daripada di jendela bidik.

8. Hal yang berguna adalah senter yang terang. Jika model kamera kita tidak memiliki iluminator fokus otomatis internal, kita menggunakan senter yang terang dan meminta seseorang untuk menyinari subjek kita untuk mencoba fokus. Segera setelah ketajaman ditangkap, kami beralih ke mode fokus manual dan mematikan senter, mengambil foto “dengan self-timer.” Saya telah menemukan saran dari para profesional untuk digunakan sebagai fokus laser penunjuk saat memotret pemandangan malam hari (jangan lupa jika Anda mengenai mata seseorang atau hewan, Anda dapat membakar retinanya).

9. Menggunakan fokus manual. Saran ini tidak sesuai dengan judul artikel, namun kita harus bisa mengatur fokus secara manual dan tidak takut untuk melakukannya. Terkadang pemfokusan manual bahkan lebih cepat daripada mode otomatis. Banyak foto lanskap, makro, dan arsitektur diambil menggunakan pemfokusan manual.

Foto 13. Bidikan lanskap lainnya dengan pemfokusan manual. HDR tiga frame. kamera Nikon D610. Lensa - Samyang 14/2.8. Tripod Sirui T-2204X.

P.S. Teman-teman, kolega, dan tamu situs yang terkasih! Jika menurut Anda artikel tersebut dapat bermanfaat bagi fotografer lain, saya akan berterima kasih jika Anda membagikan tautan ke artikel tersebut di jejaring sosial, di forum khusus, atau mempublikasikannya di blog Anda. Saya hanya meminta Anda untuk memasang tautan aktif ke sumbernya! Istri saya menghabiskan sepanjang hari menggambar semua bingkai di foto-foto ini... Karyanya tidak akan sia-sia. Terima kasih! Semoga berhasil dengan foto yang tajam untuk Anda.