فوکوس خودکار حالت پیوسته نیز واضح نیست. مبانی

بسیاری از تنظیمات فوکوس خودکار که در زیر مورد بحث قرار می‌گیرند، فقط در دسترس هستند پ, اس, آو م.

Nikon D3300 موتور فوکوس مخصوص به خود را ندارد و بنابراین فوکوس خودکار برای Nikon D3300 فقط با لنزهای مجهز به یک موتور فوکوس داخلی امکان پذیر است. چنین لنزهایی دارای علامت AF-S یا AF-I هستند.

به خاطر داشته باشید که سیستم فوکوس خودکار برای دستیابی به فوکوس کمی زمان می برد. این بدان معناست که هرگز نباید دکمه شاتر را با یک حرکت تا آخر فشار دهید. آن را تا نیمه فشار دهید، اجازه دهید دوربین فوکوس کند و تنها پس از آن شاتر را رها کنید. استفاده از دکمه برای فوکوس حتی راحت تر است AE-L/AF-Lپشت دوربین

برای استفاده موثرفوکوس خودکار، باید در جابجایی بین حالت‌های عملکرد فوکوس خودکار و بین حالت‌های انتخاب نقطه فوکوس مهارت داشته باشید. هر دو از طریق منوی صفحه اطلاعات که با دکمه فراخوانی می شود انجام می شود من . جابجایی بین فوکوس خودکار و دستی با استفاده از سوئیچ راحت است صبحروی لنز

حالت فوکوس

AF-A

فوکوس خودکار ردیابی خودکار در این حالت، دوربین نیکون D3300 به طور مستقل تعیین می کند که آیا سوژه در حال حرکت است یا خیر، و بر این اساس به طور خودکار روش های فوکوس تک فریم یا فوکوس مداوم را اعمال می کند که در ادامه هر کدام به طور جداگانه توضیح داده خواهد شد. اگر از دکمه شاتر برای فوکوس استفاده می کنید، AF-A حالت ترجیحی شما در بیشتر موقعیت ها خواهد بود.

AF-S

فوکوس خودکار ردیابی تک شات. هنگامی که دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید، دوربین Nikon D3300 روی سوژه انتخابی فوکوس می کند و سپس فوکوس را قفل می کند و به شما امکان می دهد قبل از رها کردن شاتر عکس خود را دوباره ترکیب کنید.

AF-C

فوکوس خودکار ردیابی مداوم تا زمانی که دکمه شاتر تا نیمه فشار داده شود، فوکوس خودکار به طور مداوم کار می کند. حالت پیوسته برای عکاسی از سوژه های متحرک مفید است و اگر مانند من از فوکوس دکمه عقب استفاده می کنید، حالت AF-C می تواند همیشه استفاده شود.

م.ف.

فوکوس دستی یک آیتم منو بی فایده است، زیرا استفاده از سوئیچ روی لنز بسیار راحت تر است.

هنگام فوکوس دستی، به نقطه سبز رنگ در گوشه سمت چپ پایین منظره یاب توجه کنید: زمانی که سوژه در فوکوس است، روشن می شود.

علاوه بر این، می توانید یک مسافت یاب الکترونیکی را روشن کنید که به شما می گوید حلقه فوکوس را به کدام سمت بچرخانید. منو > منوی راه اندازی > مسافت یاب > بر > خوب.

حالت منطقه AF

این نام روشی است که توسط آن شما یا دوربین حسگرهای فوکوس خودکار را انتخاب می کنید که هنگام فوکوس استفاده می شوند.

AF تک نقطه ای

از یکی از یازده نقطه فوکوس استفاده می کند که با استفاده از چند انتخابگر انتخاب می کنید.

فوکوس خودکار پویا

شما یک نقطه فوکوس اولیه را انتخاب می کنید، اما اگر سوژه شما در حین فوکوس حرکت کند، دوربین به دنبال حرکت آن و تنظیم فوکوس با استفاده از نقاط فوکوس مجاور ادامه می دهد.

ردیابی سه بعدی (11 امتیاز)

پیشرفته ترین حالت. این یک نسخه بهبود یافته از فوکوس خودکار پویا است. به محض اینکه سوژه از نقطه فوکوس انتخاب شده اولیه خارج شد، دوربین بلافاصله به طور خودکار به نقطه مجاور تغییر می کند و همچنان سوژه را در فوکوس نگه می دارد. من بیشتر اوقات از ردیابی سه بعدی استفاده می کنم.

انتخاب منطقه فوکوس خودکار خودکار

حالت پیش فرض. Nikon D3300 به طور مستقل تصمیم می گیرد که از کدام یک از یازده نقطه فوکوس استفاده کند. معمولاً کار خوبی انجام می دهد، اما اشتباهاتی رخ می دهد، بنابراین باید با احتیاط از این حالت استفاده کنید.

فوکوس دکمه برگشت

اگر می خواهید از دکمه برای فعال کردن فوکوس خودکار استفاده کنید AE-L/AF-L(مقاله اصلی «تمرکز با دکمه برگشت» است)، سپس باید مراحل زیر را انجام دهید.

برای فعال کردن فوکوس دکمه برگشت: منو > منوی راه اندازی > کنترل > عملکرد دکمه "AE-L/AF-L".، انتخاب کنید AF-ON.

حالت فوکوس خودکار سروو پیوسته (AF-C) را از منوی نمایش اطلاعات (دکمه) انتخاب کنید من ). اگر می خواهید از تله فوکوس استفاده کنید، حالت تک فریم (AF-S) را انتخاب کنید.

از آنجایی که در Nikon D3300 دکمه AE-L/AF-Lهمچنین برای محافظت از تصاویر در برابر حذف استفاده می شود؛ توصیه می شود بلافاصله پس از عکسبرداری، مشاهده خودکار کادر را غیرفعال کنید: منو > منوی راه اندازی > مشاهده تصویر > خاموش > خوب.

حالت ها و تنظیمات فوکوس دوربین می توانند به راحتی افراد مبتدی را گیج کنند. مطالعه دقیق دفترچه راهنمای دوربین می تواند بسیار خسته کننده باشد. علاوه بر این، ممکن است همیشه در بار اول نتیجه دلخواه را ندهد. تسلط بر حالت های فوکوس را از کجا شروع کنیم؟ بیایید اصول اولیه را بررسی کنیم و یادگیری حالت های فوکوس دوربین خود را آسان تر کنیم.

عکس بالا مهمترین جنبه را هنگام تصمیم گیری در مورد حالت فوکوس نشان می دهد - انتخاب آگاهانه. من آگاهانه روی چشم مدل که به من نزدیک است تمرکز کردم. نه روی دست او در پیش زمینه یا پس زمینه. و مطمئناً در پس زمینه نیست. من دقیقا همان چیزی را انتخاب کردم که می خواستم واضح ترین عکس باشد. این دوربین نبود که این تصمیم را گرفت، این من بودم. این راز انتخاب حالت فوکوس است - آگاهی از انتخاب خود.

با در نظر گرفتن این موضوع، نگاهی به حالت های فوکوس موجود در دوربین شما می اندازیم و می بینیم که کدام یک در چه موقعیتی بهترین انتخاب است.

اول از همه، ما باید سه جنبه مرتبط با هم را در نظر بگیریم:

الف) حالت های فوکوس موجود– مانند Single یا Continuous.

ب) چگونه فوکوس خودکار (AF) را فعال می کنید:

• • با فشار دادن و نگه داشتن دکمه شاتر یا

• با لمس یک دکمه . به اصطلاح روش فوکوس دکمه برگشت.

که در در این موردانتخاب شما نحوه استفاده از حالت فوکوس خودکار تکی یا پیوسته را تعیین می کند.

ج) انتخاب ناحیه AF– نقاط فوکوس خودکار که انتخاب می کنید چگونه گروه بندی می شوند.

در عکس هایی با عمق میدان کم، باید نقطه تمرکز روی آن را به وضوح انتخاب کنید. تصمیم شما باید در هر مرحله از ایجاد یک عکس آگاهانه باشد.

حالت های فوکوس

صرف نظر از اینکه از کدام سازنده دوربین استفاده می کنید - Canon, نیکون, سونی, فوجی, پنتاکسیا المپوس- حالت های فوکوس را می توان به سه نوع تقسیم کرد:

• • فوکوس دستی- تمام کارهای مربوط به فوکوس کردن دوربین را خودتان انجام می دهید.

• • فوکوس تک فریم (حالت فوکوس تک / تک شات / AF-S) – بهترین انتخاب برای عکاسی از سوژه های ثابت: دوربین فوکوس می کند و فوکوس را قفل می کند.

• تمرکز مداوم (سروو / AI سرو / حالت فوکوس مداوم / AF-C) – بهترین انتخاب برای عکاسی از سوژه های متحرک – دوربین به طور مداوم فوکوس را تنظیم می کند.

انتخاب بین حالت های فوکوس تکی و پیوسته هنگام استفاده از روش فوکوس دکمه برگشت راحت تر می شود، که بعداً به آن باز خواهیم گشت.

انتخاب ناحیه AF می تواند از یک نقطه تا ترکیب شدن در یک منطقه متفاوت باشد. گزینه های این گروه بندی بسته به مارک و مدل دوربین ها متفاوت است. انتخاب ناحیه AF بر سرعت فوکوس خودکار روی ناحیه خاصی از تصویری که انتخاب می‌کنید تأثیر می‌گذارد.

فوکوس دستی

در مقایسه با حالت های مختلف فوکوس خودکار، فوکوس دستی بسیار ساده است - شما حلقه فوکوس را تا زمانی که سوژه در فوکوس قرار گیرد می چرخانید. همین.

فوکوس دستی در چند مورد ارجحیت دارد:

• • هنگام فیلمبرداری زمانی که نمی توانید از فوکوس خودکار استفاده کنید. اگرچه اکنون مدل های بیشتری در بازار ظاهر می شوند که از فوکوس خودکار هنگام ضبط ویدیو پشتیبانی می کنند، فوکوس خودکار در آنها همیشه به درستی کار نمی کند. بنابراین برای فیلمبرداری، فوکوس دستی همچنان مرتبط است.

• عکاسی از معماری، غذا و سایر اشیاء ثابت، که به احتمال زیاد با آنها کار خواهید کرد.

ارائه دوربین ها راه های مختلفکمک فوکوس در حالت دستی. به عنوان مثال، می‌توانید روی نمایشگر LCD در نمای زنده زوم کنید یا از اوج‌گیری فوکوس برای برجسته کردن لبه‌های یک شی متمرکز شده استفاده کنید. اگر قصد دارید از فوکوس دستی استفاده کنید، بررسی کنید دوربین شما چه چیزی در این زمینه ارائه می دهد.

حالت فوکوس تک شات / AF-S

در حالت تک فوکوس، دوربین فوکوس می کند و متوقف می شود. تا زمانی که دکمه شاتر را نگه دارید، فوکوس قفل می شود. اگر تصمیم به فوکوس مجدد دارید، باید با فشار دادن مجدد دکمه شاتر یا دکمه AF-ON دوباره آن را فعال کنید.

این حالت فوکوس خودکار دقیقاً برعکس حالت فوکوس خودکار مداوم است که در آن دوربین دائماً فوکوس را تنظیم می کند.

فوکوس هوشمند / فوکوس هوش مصنوعی (Canon) - خودکار / AF-A (Nikon)

در این حالت، در صورتی که در صحنه عکسبرداری هیچ حرکتی وجود نداشته باشد، دوربین از فوکوس تک فریم استفاده می کند. به محض ظاهر شدن حرکت، دوربین به فوکوس مداوم تغییر می کند.

چگونه فوکوس خودکار را فعال می کنید؟

می توانید فوکوس را با استفاده از دکمه شاتر یا

می توانید با استفاده از دکمه AF-ON فوکوس را قفل یا فعال کنید.

انتخاب بین این دو روش فعال کردن و قفل کردن فوکوس خودکار مشخص می کند که کدام حالت فوکوس برای سبک عکاسی شما مناسب است.

فوکوس کردن با دکمه شاتر

رایج ترین راه برای فعال کردن و قفل کردن فوکوس خودکار این است که دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید.

یک عارضه جانبی این روش این است که روش فوکوس شما اکنون به رها کردن شاتر دوربین گره خورده است. اگر در مورد آن فکر کنید، زمان لازم برای گرفتن عکس واقعاً ربطی به فوکوس ندارد. اینها فرآیندهای جداگانه ای هستند.

فوکوس دکمه برگشت (FZK) / دکمه AF-ON

با استفاده از دکمه AF-ON، می توانید عملکردهای فوکوس و عکسبرداری را از هم جدا کنید. بنابراین، دکمه شاتر را از شروع و عملکرد قفل فوکوس خودکار آزاد می کند.

دفترچه راهنمای دوربین خود را بررسی کنید تا متوجه شوید کدام تنظیمات سفارشی به شما امکان می دهد تا عملکردهای شروع و قفل فوکوس خودکار را مجدداً به دکمه AF-ON اختصاص دهید.

انتخاب روش فوکوس پشت دکمه -معمولاً دکمه AF-ON- نحوه فعال شدن و قفل شدن فوکوس خودکار را تغییر می دهد. به جای فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه برای شروع و قفل کردن فوکوس خودکار، دکمه AF-ON را فشار داده و هنگامی که دوربین فوکوس کرد آن را رها کنید و در نتیجه فوکوس خودکار را قفل کنید.

به طور معمول، FZK از فوکوس مداوم در ترکیب با شروع/قفل کردن فوکوس خودکار با استفاده از دکمه AF-ON استفاده می کند. به این ترتیب می توانید به طور مداوم بر حرکت نظارت کنید و شاتر را در لحظه مناسب باز کنید. یا می توانید با رها کردن دکمه AF-ON از پرتره ها (یا سوژه های ثابت) با فوکوس خودکار قفل شده عکس بگیرید. به زبان ساده، برای گرفتن عکس پرتره، فوکوس خودکار را با فشار دادن دکمه AF-ON فعال می کنید و زمانی که دوربین فوکوس می کند، دکمه AF-ON را رها کنید. تا زمانی که فوکوس خودکار را دوباره فعال نکنید، دوربین دوباره فوکوس نمی‌کند.

در برخی موارد، این روش دارای مزایای خاصی است.

به عنوان مثال، اگر از مراسم اهدای جوایز عکاسی می کنید و دریافت کنندگان هر بار در یک مکان ایستاده اند، روش FZK بسیار خوب کار می کند - لازم نیست هر بار فوکوس مجدد کنید زیرا دوربین و لنز روی همان نقطه فوکوس شده اند. قبل از این. علاوه بر این، نیازی نیست همیشه انگشت خود را روی دکمه AF-Lock نگه دارید زیرا با AF-ON، با رها کردن دکمه AF-ON، فوکوس قفل می شود.

این سادگی ظریف استفاده از روش FZK است. با این حال، هر چقدر تلاش کردم، نتوانستم به این روش عادت کنم، بنابراین همچنان از دکمه شاتر برای قفل کردن و نگه داشتن فوکوس خودکار استفاده می کنم.

انتخاب ناحیه AF

همه دوربین ها به شما این امکان را می دهند که نقاط فوکوس خودکار را در مناطقی به عنوان جایگزینی برای استفاده از یک نقطه AF واحد گروه بندی کنید. نحوه قرارگیری مناطق فوکوس خودکار و تعداد نقاط فوکوس آنها به مدل دوربین خاص بستگی دارد. دستورالعمل های دوربین خود را برای روشن شدن این نکته بررسی کنید.

انتخاب نقطه یا ناحیه بستگی به این دارد که آیا دوربین شما از سنسورهای فوکوس خودکار متقاطع استفاده می کند یا خیر.

سنسورهای نوع متقاطع قادر به فوکوس بر روی خطوط افقی و عمودی هستند. معمولاً فقط چند سنسور در مرکز سنسورهای متقاطع هستند.

هنگام انتخاب نقاط فوکوس خودکار باید این شرایط را در نظر گرفت.

به همین دلیل است که سنسورهای فوکوس خودکار که خارج از ناحیه مرکزی قرار دارند در بسیاری از موارد به آسانی قابل استفاده نیستند. البته، در این مورد، قفل کردن فوکوس خودکار و سپس ترکیب مجدد قاب ممکن است گزینه عالی به نظر برسد. اما این تکنیک معایبی نیز دارد.

بیایید به ایده انتخاب آگاهانه برگردیم:

اگر از صحنه ای با سوژه های متحرک عکاسی می کنید، به خصوص صحنه ای که سوژه ها به طور نامنظم در حال حرکت هستند، بهتر است به جای یک نقطه فوکوس خودکار، یک منطقه را انتخاب کنید. این انتخاب همچنین می تواند مفید باشد اگر به دوربین اجازه دهید نقطه فوکوس خودکار خود را انتخاب کند.

برای پرتره ها، ترجیحاً از فوکوس تک نقطه ای استفاده کنید و نقطه ای را که می خواهید در آن فوکوس کنید انتخاب کنید. این معمولاً چشم های مدل یا نزدیک ترین چشم به شما است.

اگر هنگام گرفتن عکس ارسال شده در همان ابتدای مقاله، به جای یک نقطه خاص، ناحیه AF را انتخاب کرده بودم، به احتمال زیاد دست نزدیک به ما در فوکوس قرار می گرفت. بهترین انتخاب نیست بنابراین تصمیم در مورد اینکه کجا تمرکز کنم باید به من بستگی داشت.

قفل کردن فوکوس و ترکیب مجدد کادر

اگر سوژه شما خارج از مرکز است، دو گزینه برای فوکوس و قفل کردن فوکوس دارید:

• • از نقاط فوکوس خودکار مناسب و خارج از مرکز استفاده کنید (اما اگر از نوع متقاطع نباشند، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوید)، یا

• روی نقطه مرکزی تمرکز کنید، فوکوس را قفل کنید و کادر را دوباره ترکیب کنید.

موقعیت دیگری که می‌توانید از تکنیک قفل فوکوس و ترکیب مجدد استفاده کنید، زمانی است که صحنه به شدت نور پس‌زمینه دارد و دوربین در فوکوس خودکار مشکل دارد. عکس زیر نمونه ای از چنین مواردی است:

من این عکس را مستقیماً زیر نور خورشید گرفتم و تقریباً با نور شدید و عرق ریختن در چشمانم کور شدم - بنابراین مجبور شدم یک سری عکس بگیرم و کمی به طرفین حرکت کنم. همه این کارها برای این بود که حداقل چند عکس واضح بگیرم.

من از قبل روی زوج فوکوس کردم، سپس فوکوس خودکار را قفل کردم و عکس را دوباره ترکیب کردم. عمق میدان f/7.1 برای این عکس برای از بین بردن هرگونه خطای فوکوس ناشی از ترکیب مجدد کادر کافی بود.

این ما را به یک مشکل بالقوه با تکنیک قفل فوکوس و ترکیب مجدد می‌رساند - وقتی دوربین را برای تغییر ترکیب کادر حرکت می‌دهید، خطر جابجایی بیش از حد سطح فوکوس را تهدید می‌کنید.

اگر لنز شما صفحه فوکوس کاملاً مسطح دارد، به محض اینکه دوربین را حتی با فاصله کمی حرکت دهید تا ترکیب کادر را تغییر دهید، البته فاصله فوکوس ثابت می ماند، اما صفحه فوکوس با دوربین.

بنابراین اگر ترکیب خود را طوری تغییر دهید که سوژه شما دیگر در مرکز کادر نباشد، سطح فوکوس ممکن است کمی در پشت آن قرار گیرد. نتیجه عکسی خواهد بود که کمی تار به نظر می رسد (ممکن است به نظر برسد که لنز در پشت فوکوس است، اما دلیلی کاملاً متفاوت دارد).

جابجایی صفحه فوکوس هنگام استفاده از روش قفل فوکوس و ترکیب مجدد مشکل جدی نیست، به عنوان مثال، هنگام عکاسی از یک پرتره نزدیک با لنز تله فوتو. در این حالت، دور کردن دوربین از چشم سوژه برای تغییر ترکیب، کوچک خواهد بود و به سختی بر سطح فوکوس تأثیر می گذارد، و DOF احتمالاً به راحتی هرگونه نقص جزئی فوکوس را پوشش می دهد.

اما هنگام استفاده از یک لنز با زاویه باز، این به یک مشکل بالقوه جدی تبدیل می‌شود: وقتی بدنه را برای تغییر ترکیب می‌چرخانید، فاصله فوکوس ممکن است درست نباشد. این به طور مستقیم به میزان حرکت دوربین، عمق میدان و همچنین به انحنای سطح کانونی لنز شما بستگی دارد.

نحوه عکاسی از کهکشان راه شیری بخش 2: تجهیزات و تجهیزات

تمرکز نمی تواند آسان باشد. با استفاده از هر یک از حالت های تصویربرداری اصلی - خودکار، پرتره یا افقی - دوربین شما تمام کارها را برای شما انجام می دهد. اما خیلی آسان است و حرفه ای نیست. ساده به نظر می رسید، فقط دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید، فوکوس کنید و عکس بگیرید. پس چرا بسیاری از تصاویر تار و تار می شوند؟ پاسخ این است که سیستم فوکوس خودکار کار می کند، اما نه همیشه آنطور که ما می خواهیم.

به طور معمول، در یک دوربین SLR سطح پایه یا میان رده، 9 نقطه فوکوس وجود دارد که در فاصله مشخصی از یکدیگر پراکنده شده اند.

همیشه یک نقطه فوکوس خودکار در مرکز وجود دارد، سپس دو نقطه در بالا و پایین و هر کدام سه نقطه در سمت راست و چپ وجود دارد که دو تا از آنها در یک سطح هستند و یکی به لبه کادر فشار داده می شود. دوربین‌های پیشرفته‌تر دارای شش نقطه اضافی هستند، اگرچه برخلاف 9 مورد اول، نمی‌توان آنها را به صورت دستی انتخاب کرد.

فوکوس خودکار چگونه کار می کند

برای دستیابی به فوکوس خودکار هنگام عکاسی در حالت های مختلف دوربین، از اطلاعات هر 9 نقطه AF استفاده می شود. دوربین فاصله هر قسمت از صحنه را از دوربین تعیین می کند، نزدیک ترین شی را که با نقطه فوکوس خودکار منطبق است انتخاب می کند و فوکوس خودکار را در آن موقعیت قفل می کند.

اگر می‌خواهید روی نزدیک‌ترین اشیاء در کادر تمرکز کنید، خوب و بسیار مفید است، اما همیشه اینطور نمی‌شود، درست است؟ فرض کنید در حال فیلمبرداری هستید منظره زیبا، اما می خواهید روی گلی که در پیش زمینه است تمرکز کنید. در این صورت چه باید کرد؟ - در چنین مواقعی بهتر است حالت فوکوس دستی را انتخاب کنید.

گزینه های مختلف فوکوس

انتخاب نقطه به صورت خودکار

به طور پیش فرض، DSLR شما از تمام نقاط فوکوس خودکار در هر حالت عکسبرداری استفاده می کند، اما اغلب می توانید نقاط فوکوس را به صورت دستی انتخاب کنید. دکمه انتخاب نقطه فوکوس خودکار را فشار دهید، به‌ویژه دکمه گوشه سمت راست بالای پشت دوربین (مکان آن ممکن است بسته به مارک دوربین متفاوت باشد) و تأییدی روی صفحه ظاهر می‌شود که اکنون از انتخاب خودکار چند نقطه استفاده می‌کنید. حالت AF

حالت فوکوس تک نقطه ای

برای جابجایی بین حالت فوکوس خودکار و فوکوس دستی، دکمه نقطه فوکوس را مانند مرحله قبل فشار دهید، اما سپس تنظیم را فشار دهید. اکنون دوربین به استفاده از یک نقطه فوکوس تغییر خواهد داد. برای بازگشت به حالت چند نقطه ای، همین کار را انجام دهید.

تغییر نقاط تمرکز

شما محدود به استفاده از نقطه فوکوس مرکزی در حالت کنترل دستی نیستید. پس از جابجایی به حالت خودکار تک نقطه ای، می توانید از کلیدهای جهت دار برای انتخاب هر نقطه فوکوس موجود دیگری استفاده کنید. برای بازگشت به نقطه مرکزی، دوباره روی دکمه Set کلیک کنید.

حالت های فوکوس

راهنمای نقطه فوکوس در هر حالت فوکوس کار می کند، بنابراین بسته به اینکه از یک سوژه ثابت یا متحرک عکاسی می کنید، می توانید از یک یا چند نقطه استفاده کنید. مناسب ترین حالت فوکوس را انتخاب کنید.

زمان استفاده از یک نقطه فوکوس خاص

انتخاب خودکار

اگر می‌خواهید روی نزدیک‌ترین سوژه فوکوس کنید و باید به سرعت به آنچه در اطرافتان اتفاق می‌افتد واکنش نشان دهید، حالت انتخاب خودکار یک گزینه عالی برای شماست. این باعث صرفه جویی در زمان می شود، زیرا در این حالت شما مشغول انتخاب یک نقطه یا نقطه دیگر نخواهید بود، علاوه بر این، این حالت برای عکسبرداری از اجسام متحرک خوب است.

نقطه تمرکز مرکزی

نقطه فوکوس مرکزی حساس‌ترین نقطه به نور و دقیق‌ترین نقطه است، بنابراین برای استفاده در سطوح نور بسیار کم یا برعکس در نور بسیار روشن عالی است. در حالی که استفاده از نکات دیگر ممکن است به نتایج بدتری منجر شود. نقطه مرکزی همچنین برای موقعیت هایی که سوژه اصلی در مرکز کادر است ایده آل است.

نقطه تمرکز بالا

هنگامی که از یک منظره عکاسی می کنید و برای شما مهم است که بر اشیاء و مناطق دور از صحنه به جای پیش زمینه تأکید کنید، بهتر است از نقطه فوکوس بالا استفاده کنید. در این حالت، اشیاء پیش زمینه تارتر خواهند بود و اشیایی که در فاصله بیشتری قرار دارند، واضح و واضح خواهند بود.

نقطه فوکوس مورب

پرتره‌ها به‌ویژه زمانی که سوژه در مرکز کادر نیست، بلکه کمی در کناره قرار دارد، خوب ظاهر می‌شوند. هنگام عکاسی پرتره، چه به صورت افقی یا عمودی، نقاط فوکوس مناسب را که به صورت مورب قرار دارند انتخاب کنید و روی یکی از چشمان سوژه فوکوس کنید. اگر صورت شما در سه ربع چرخانده شده است، روی چشمی که نزدیک‌ترین نقطه به دوربین است تمرکز کنید.

نقاط تمرکز مرزی

نقاط فوکوس واقع در سمت چپ و راست فریم در مواردی که می خواهید پیش زمینه را تارتر کنید و اشیاء خاصی که دورتر در لبه های تصویر قرار دارند، واضح تر به نظر می رسند بسیار مفید هستند.

نحوه انتخاب بهترین نقطه فوکوس خودکار

در حالی که برای بسیاری از ما، 9 نقطه فوکوس ممکن بیش از اندازه کافی خواهد بود، دوربین های سطح بالایی مانند Canon EOS-1D X دارای 61 نقطه فوکوس باورنکردنی هستند. حتی می توانید چندین نقطه فوکوس را در گروه های کوچک انتخاب کنید.

با توجه به نقاط تمرکز زیاد، انتخاب بهترین نقطه ممکن است دشوار باشد. استفاده از نقطه فوکوس مرکزی، فوکوس، سپس به آرامی دکمه شاتر را برای دستیابی به فوکوس فشار دهید.
می توانید تنظیمات فوکوس را با نگه داشتن دکمه شاتر قفل کنید، عکس خود را بنویسید و سپس دکمه شاتر را تا آخر فشار دهید تا عکس بگیرید. این اغلب کار می کند، اما ممکن است همیشه بهترین گزینه نباشد.

مشکل اصلی استفاده از نقطه فوکوس مرکزی این است که اطلاعات روشنایی و مقدار نوردهی به طور همزمان تنظیم می شوند. به عنوان مثال، شما ابتدا روی یک شی که در سایه است فوکوس می کنید و سپس به سرعت به یک شی که در خورشید است سوئیچ می کنید، سپس در این حالت تصویر بیش از حد نوردهی می شود.

یک نقطه را برطرف کنید

می‌توانید قفل AE را فشار دهید، سپس عکس خود را بنویسید، و به دوربین اجازه می‌دهید تا شرایط نوری در حال تغییر را مدام در نظر بگیرد. در حین انجام این کار، باید دکمه شاتر را فشار دهید تا فوکوس قفل بماند.

اما معمولاً انتخاب یک نقطه فوکوس خودکار نزدیک به ناحیه ای که باید روی آن فوکوس کنید آسان تر است، بنابراین هر حرکت بعدی دوربین حداقل خواهد بود.

برای بررسی تمام ویژگی های آن همچنان به زمان نیاز دارید. کاربران معمولاً دستورالعمل‌های مربوط به دستگاه را تنها زمانی که برای اولین بار آن را ملاقات می‌کنند، می‌خوانند، و سپس تنها گاهی در شرایط دشوار به آن مراجعه می‌کنند. اغلب، با این رویکرد، تعدادی از عملکردها ناشناخته باقی می مانند، در نتیجه تصاویر به هیچ وجه آن چیزی نیستند که ما می خواهیم. به عنوان مثال، فوکوس بسیار دقیق پیش نیاز یک عکس خوب است. اگر تفاوت بین آنها را درک کنید و نحوه استفاده از آنها را یاد بگیرید، می توانید در هر عکس به وضوح شگفت انگیزی دست پیدا کنید.

به طور معمول، یک دوربین دارای دو یا سه حالت فوکوس است. در هر مورد خاص، آنها دستورالعمل‌هایی را در مورد نحوه فوکوس به دستگاه می‌دهند و این بستگی به چیزی دارد که شما در حال عکاسی هستید. ما روی دو مارک محبوب - کانن و نیکون تمرکز خواهیم کرد، اما به طور کلی این اطلاعات برای اکثر مدل های تولید کنندگان مختلف مرتبط خواهد بود.

تک شات یا AF-single

حالت اول نامیده می شود یک شات(کانن) یا AF-تک(نیکون). در این حالت، به محض شروع فشار دادن دکمه شاتر، دوربین روی سوژه فوکوس می کند، آن را در منظره یاب برجسته می کند و در آن موقعیت قفل می شود. بنابراین تمرکز تنظیم می شود. پس از این کار، می توانید با فشار دادن کلید شاتر تا انتها عکس بگیرید یا با حرکت دادن دوربین آن را تغییر دهید. این حالت برای عکاسی از اشیاء ثابت مناسب است و در عکاسی منظره، پرتره و ماکرو (در هوای صاف) استفاده می شود.

AI Servo یا AF-continuous

حالت دوم به نام شناخته می شود سروو هوش مصنوعی(کانن) یا AF-پیوسته(نیکون). در این حالت، زمانی که دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید، دوربین به طور مداوم بسته به جایی که سوژه در آن قرار دارد فوکوس می کند. بنابراین، اگر می‌خواهید از جسمی که به شما نزدیک می‌شود یا از شما دور می‌شود، این حالت مناسب است. جای تعجب نیست که از این حالت در عکاسی ورزشی نیز استفاده می شود.

AI Focus یا AF-auto

برخی از دوربین ها حالت سومی را ارائه می دهند که برای عکسبرداری در شرایط متغیر طراحی شده است، زمانی که شما باید از اجسام متحرک یا ثابت عکس بگیرید. نامیده می شود فوکوس هوش مصنوعی(کانن) یا AF-auto(نیکون). در این حالت، دوربین بسته به موقعیت به سرعت بین حالت های One Shot و AI Servo جابجا می شود. به عنوان مثال، اگر از یک جسم ثابت عکاسی می کنید، دوربین روی آن فوکوس می کند، اما اگر ناگهان شروع به حرکت کند، دستگاه به سرعت سوئیچ می کند و با حرکت تنظیم می شود. این برای مثال برای فیلمبرداری یک مسابقه فوتبال راحت است. روی دروازه بان تمرکز می کنید که ثابت می ایستد، اما در آن لحظه توپ به سمت دروازه پرواز می کند و حرکت شروع می شود. دوربین بلافاصله عکس العمل نشان می دهد و دروازه بان در فوکوس باقی می ماند.

در هر صورت، مهم است که بدانید دوربین های دیجیتال معمولاً چه چیزی فراتر از ساده ترین One Shot دارند. بدون دانستن این موضوع، می توانید هر چقدر که دوست دارید برای شلیک به یک پرنده در حال پرواز تلاش کنید - اگر حالت اشتباه را انتخاب کنید، تمام تلاش های شما ناموفق خواهد بود. اما هنگامی که حالت AI Servo یا AI Focus را روشن کنید، تلاش شما به احتمال زیاد موفقیت آمیز خواهد بود. امیدواریم این مقاله برای عکاسان مبتدی به شما در جلوگیری از اشتباهات رایج کمک کند.

متن مقاله به روز شد: 1398/06/28

بسیاری از دوربین‌های DSLR مدرن دارای چنان سیستم‌های فوکوس خودکار پیشرفته‌ای هستند که درک نحوه استفاده از آنها اغلب دشوار است. چه با یک دوربین سطح پایه یا یک دوربین حرفه ای عکاسی کنیم، برای اطمینان از عکس های واضح، باید سعی کنیم نحوه استفاده از حالت های مختلف فوکوس خودکار را بیابیم. فوکوس نادرست و یک تصویر تار می تواند برداشت مثبت عکس را از بین ببرد و اصلاح این نقص در پردازش بعدی در ویرایشگر گرافیکی غیرممکن است. برخی از عکاسان برای پنهان کردن مشکلات فوکوس، عکس های خود را به سیاه و سفید تبدیل می کنند. اگر یاد بگیریم که چگونه به درستی تمرکز کنیم، دیگر نیازی به متوسل شدن به این نوع ترفندها نخواهیم داشت، نتیجه بسیار بهتری خواهیم گرفت که بینندگان ما آن را دوست خواهند داشت. وقتی مردم امروز به عکس‌های ما نگاه می‌کنند، یک تصویر واضح چیزی است که می‌خواهند ببینند. ممکن است کسی استدلال کند که گاهی اوقات یک عکس تار "خلاقانه" به نظر می رسد، اما در اینجا باید درک کنیم: وقتی یک عکس را برای یک هدف خاص محو می کنیم یک چیز است و وقتی یک عکس را خراب می کنیم زیرا عملکرد آن را درک نمی کنیم یک چیز دیگر است. سیستم فوکوس دوربین ما هنگامی که متوجه شدیم فوکوس خودکار DSLR چگونه کار می کند، می توانیم خودمان تصمیم بگیریم که چه زمانی و تا چه اندازه تصویر خارج از فوکوس باشد.

عکس 1. درس برای مبتدیان. برای گرفتن عکسی با کیفیت بالا، نه تنها باید سرعت شاتر و حالت فوکوس خودکار مناسب را انتخاب کنید، بلکه بتوانید زوم را به سرعت بچرخانید... دوربین Nikon D610. لنز تله فوتو Nikkor 70-300. تنظیمات: ISO 1000، FR-98mm، f/5.0، B=1/2500 ثانیه

در آموزش رایگان عکاسی امروز، به اصول اولیه حالت های فوکوس خودکار در دوربین های DSLR می پردازیم. از آنجایی که عملکرد فوکوس خودکار مستقیماً به نوع دوربین و مدل آن بستگی دارد که ما از آن استفاده می کنیم، البته ما کاملاً تمام حالت های AF را با جزئیات شرح نمی دهیم، اما برای وضوح به چند نمونه نگاه می کنیم. از آنجایی که من خودم اکنون یک دوربین فول فریم نیکون D610 دارم و قبلاً یک دوربین نیکون D5100 برش خورده داشتم، تأکید بیشتری بر عملکرد دوربین های DSLR این سازنده خواهد بود. خوب، من از عکاسان آماتور کاملا مبتدی عذرخواهی می کنم که در درس عکس از واژگان خاصی استفاده می شود که برای عکاسان پیشرفته قابل درک تر است.

1. سیستم فوکوس خودکار دوربین های SLR چگونه کار می کند

یکی از تفاوت‌های خوب بین دوربین‌های مدرن و دوربین‌های مشابه فیلمی که پانزده سال پیش تولید شده‌اند این است که اکنون نیازی به تنظیم دستی فوکوس نداریم. عکاسی دیجیتال از این جنبه برای عکاس آماتور بسیار دوستانه تر است، زیرا بر خلاف عکاسی فیلم، ما بلافاصله نتیجه را می بینیم و به راحتی می توانیم تنظیمات را تغییر دهیم و بدون فکر کردن به هزینه فیلم و کاغذ عکس، تنظیمات را تغییر دهیم و عکس را دوباره بگیریم. در طول ده سال گذشته، سیستم‌های فوکوس خودکار بسیار بهتر شده‌اند و حتی دوربین‌های DSLR سطح پایه نیز می‌توانند به خود ببالند مجتمع خوبفوکوس خودکار خوب، چنین سیستمی در دوربین های مدرن SLR چگونه کار می کند؟ بیایید با اصول اولیه شروع کنیم.

1.1 فوکوس خودکار فعال در مقابل غیرفعال

دو نوع سیستم فوکوس خودکار (AF) وجود دارد: فعال و غیرفعال. AF فعال با ارسال یک پرتو مادون قرمز به سوژه ما و گرفتن انعکاس آن (اصل "صداگر") کار می کند. دوربین محاسباتی انجام می دهد و درک می کند که جسم چقدر از آن فاصله دارد و سیگنالی به لنز می فرستد که چقدر فوکوس را تنظیم کند. مزیت خوب سیستم فوکوس فعال این است که می تواند در شرایط نور بسیار کم که فوکوس خودکار معمولی (غیرفعال) از کار می افتد، کار کند. نقطه ضعف "Active AF" این است که این حالت فقط در شرایط ثابت، برای عکاسی از سوژه های ثابت قابل استفاده است و فقط در فواصل کوتاه کار می کند: حداکثر 5-6 متر. اگر با استفاده از فلاش نیکون یا کانن که عملکرد AF Assist دارد عکس می گیریم، در حالت فوکوس خودکار فعال کار می کند.

سیستم «AF Passive» بر اساس یک اصل کاملاً متفاوت است: پرتو IR ارسال نمی کند و بازتاب آن را برای درک فاصله بین دوربین و سوژه در فوکوس نمی گیرد. در عوض از حسگرهای ویژه ای در داخل دوربین استفاده می شود تعاریف کنتراستبخش هایی از نور که از لنز عبور می کند (به نام "روش فاز")، یا خود ماتریس دوربین به عنوان چنین حسگری عمل می کند که کنتراست تصویر را تعیین می کند (به نام "روش کنتراست").

منظور از "تعریف کنتراست" چیست؟ بدون رفتن به جنگل اصطلاحات، این تعیین وضوح در یک منطقه خاص از تصویر است. اگر شارپ نباشد، سیستم فوکوس خودکار لنز را تنظیم می کند تا وضوح/کنتراست به دست آید.

به همین دلیل است که سیستم فوکوس خودکار غیرفعال برای عملکرد صحیح به کنتراست کافی در کادر نیاز دارد. هنگامی که لنز شروع به "شکار" روی یک سطح یکنواخت می کند (مانند یک دیوار سفید یا برخی از سطوح با انتقال صاف صداها)، به این دلیل است که دوربین به اشیایی با لبه های (کنتراست) جدا از پس زمینه نیاز دارد تا بفهمد چگونه تنظیم فوکوس

به هر حال، اگر یک لامپ روشن‌کننده با کمک AF در پانل جلویی دوربین DSLR ما وجود دارد، این بدان معنا نیست که دوربین در حالت فوکوس فعال کار می‌کند: تمام کاری که لامپ انجام می‌دهد این است که سوژه ما را روشن کند، مانند یک چراغ قوه، یعنی. دوربین در "منفعل A.F.”.

بسیاری از دوربین‌های دیجیتال، مانند دوربین‌های نقطه‌ای و عکاسی، دوربین‌های فیلم‌برداری و موارد مشابه، اغلب از "روش AF کنتراست" برای دستیابی به فوکوس استفاده می‌کنند. در عین حال، اکثر دوربین های DSLR مدرن می توانند به هر دو سیستم برای تصحیح فوکوس مجهز شوند: تشخیص فاز و فوکوس خودکار تشخیص کنتراست.

از آنجایی که "روش کنتراست" نیاز به نور برای ضربه زدن به سنسور دارد، دوربین DSLR هنگام تعیین فوکوس باید آینه خود را در موقعیت برجسته قرار دهد، به این معنی که فوکوس خودکار کنتراست در یک DSLR فقط در حالت "نمای زنده" قابل انجام است.

روش فاز برای فوکوس بر روی اجسام متحرک و روش کنتراست برای فوکوس بر روی اجسام ساکن عالی است. فوکوس خودکار کنتراست اغلب بهتر از AF تشخیص فاز عمل می کند، به خصوص در شرایط کم نور. مزیت فوکوس کنتراست این است که برای تنظیم وضوح کافی است از هر قسمتی از تصویر (از جمله قسمتی که در لبه قرار دارد) روی ماتریس استفاده کنید، در حالی که فوکوس فاز نیاز به استفاده از یک یا چند نقطه فوکوس DSLR دارد. عیب روش کنتراست امروزه این است که نسبتا کند است.

بسیاری از متخصصان مطمئن هستند که سازندگان دوربین قادر خواهند بود این مشکل را در آینده قابل پیش‌بینی حل کنند، زیرا سرعت فوکوس خودکار هنگام فیلم‌برداری برای دوربین‌های DSLR و برخی دوربین‌های بدون آینه (به ویژه استاندارد Micro Four Thirds، 4/3) اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند. قبلاً مجهز به فوکوس خودکار کنتراست سریع است. دوربین های مدرن بدون آینه با بالاترین رده قیمتی دارای دو سیستم فوکوس خودکار هستند: تشخیص فاز سریع برای کار با نور خوبو کنتراست آهسته برای شرایط نور کم. برخی از سازندگان، به طور کلی، موفق شدند پیکسل های سنسور فاز را مستقیماً در ماتریس دوربین ادغام کنند که در مقایسه با سیستم فوکوس خودکار فاز سنتی دوربین های DSLR، دقت سیستم را بسیار افزایش داد.

اگر همه چیزهایی که در بالا توضیح داده شد گیج کننده به نظر می رسد، خیلی ناراحت نشوید: اطلاعات فنی ارائه شده در بالا به منظور ارائه یک درک کلی از نحوه عملکرد فوکوس خودکار در دوربین است. فقط باید به یاد داشته باشیم که خطاهای فوکوس در دوربین به دلیل عدم عبور نور از لنز و نوع حالت فوکوس انتخابی ما (همانطور که در زیر توضیح داده شده است) اتفاق می افتد.

1.2 نقاط تمرکز

نقاط فوکوس مستطیل ها یا دایره های خالی کوچکی هستند که می توانیم در منظره یاب دوربین خود پیدا کنیم. سازندگان اغلب بین دوربین های سطح آماتور و حرفه ای با ادغام سیستم های فوکوس خودکار مختلف در آنها تفاوت قائل می شوند. دوربین‌های DSLR سطح ابتدایی معمولاً دارای حداقل تعداد نقاط فوکوس برای دستیابی به فوکوس واضح هستند، در حالی که دوربین‌های DSLR پیشرفته به یک سیستم AF پیچیده و بسیار قابل تنظیم با تعداد زیادی نقاط فوکوس مجهز هستند. آنها بخشی از "روش AF فاز" هستند به طوری که هر نقطه می تواند توسط سنسور AF دوربین برای تعیین کنتراست استفاده شود.

نقاط فوکوس عمداً در قسمت خاصی از قاب قرار می گیرند و تعداد آنها نه تنها بین سازندگان مختلف، بلکه در بین مدل های مختلف دوربین نیز متفاوت است. در اینجا یک نمونه از دو نوع مختلف فوکوس خودکار با تعداد نقاط فوکوس متفاوت و مکان آنها آورده شده است.

همانطور که می بینید، دوربین DSLR Nikon D5100 دارای 11 امتیاز است، در حالی که Nikon D810 دارای 51 امتیاز است - تفاوت زیادی در تعداد سنسورها. آیا تعداد نقاط تمرکز مهم است؟ کاملا بله! نه تنها با فوکوس کردن بر روی یک منطقه خاص از تصویر، نوشتن یک عکس خاص را برای ما آسان‌تر می‌کند، بلکه به این دلیل که سیستم فوکوس خودکار می‌تواند به‌طور مؤثرتری سوژه را در کادر ردیابی کند (فوق‌العاده در هنگام عکاسی از رویدادهای ورزشی و وحشی مفید است. حیوانات). اگرچه، باید در نظر داشته باشیم که نه تنها تعداد نقاط فوکوس در دوربین ما، بلکه نوع آنها نیز مهم است.

1.3 انواع نقاط در سیستم AF دوربین های DSLR

بیایید در مورد انواع مختلف نقاط فوکوس خودکار در دوربین های DSLR صحبت کنیم. همانطور که در بالا گفته شد، تعداد نقاط تنها پارامتر مهم یک سیستم فوکوس خودکار نیست. نوع نقاط نیز برای دستیابی به دقت بسیار مهم است. سه نوع نقطه تمرکز وجود دارد: عمودی افقیو جنگ های صلیبی. کار عمودی و افقی در یک جهت، یعنی. اینها سنسورهای خطی هستند. نقاط متقاطع کنتراست را در دو جهت اندازه گیری می کنند و کار با آنها را دقیق تر می کند. بنابراین، هر چه سنسورهای متقاطع در DSLR ما بیشتر باشد، سیستم فوکوس خودکار با دقت بیشتری کار می کند.

به همین دلیل است که وقتی عرضه یک مدل جدید دوربین SLR اعلام می‌شود، در بررسی می‌توان چیزی شبیه این را خواند: «تعداد نقاط فوکوس X است که Y از نوع متقاطع است». سازنده با افتخار بر تعداد نقاط به خصوص وجود نقاط متقاطع در صورت وجود تعداد بیشتری از آنها در دوربین جدید تاکید می کند. به عنوان مثال، در لیست تفاوت های اصلی بین Nikon D7200 و Nikon D7100 با مدل قبلی Nikon D7000، نشان داده شده است که آنها دارای 51 نقطه فوکوس هستند که شامل 15 نقطه متقاطع است، در حالی که بانوی پیر دارای 39 نقطه، 9 است. انواع متقاطع

هنگامی که یک دوربین DSLR جدید خریداری می کنیم که قصد داریم از آن برای عکاسی از رویدادهای ورزشی یا برای عکاسی شکار استفاده کنیم، باید به هر دوی این پارامترها توجه زیادی داشته باشیم.

1.4 سایر عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم فوکوس خودکار دوربین

همانطور که می بینیم، هم تعداد نقاط تمرکز و هم نوع آنها مهم است. اگرچه، آنها تنها مواردی نیستند که بر عملکرد فوکوس خودکار تأثیر می گذارند. کیفیت و کمیت نور پارامتر دیگری است که عملکرد فوکوس خودکار را تا حد زیادی تعیین می کند. هر عکاسی احتمالاً متوجه شده است که دوربین هنگام عکاسی در یک روز آفتابی روشن در خارج از خانه کاملاً فوکوس می‌کند، اما وقتی به اتاقی با نور کم می‌رویم، لنز شروع به «شکار» می‌کند. چرا این اتفاق می افتد؟ زیرا در شرایط کم نور سوژه، اندازه گیری تفاوت کنتراست در صحنه برای دوربین بسیار دشوارتر است. به یاد داشته باشید که فوکوس خودکار غیرفعال کاملاً به نور عبوری از لنز بستگی دارد و اگر کیفیت نور ضعیف باشد، فوکوس خودکار به طور رضایت بخشی کار نخواهد کرد.

وقتی در مورد کیفیت نور صحبت می کنیم، نباید ویژگی های لنز و این واقعیت را فراموش کنیم که حداکثر دیافراگم باز نیز بر AF تأثیر می گذارد. اگر با شیشه های قدیمی که دارای قالب، کثیفی، گرد و غبار بیش از حد است، یا با فوکوس جلو و عقب مشکل دارند، عکاسی کنیم، البته فوکوس خودکار خیلی دقیق عمل نمی کند.

به همین دلیل است که لنزهای حرفه ای با f/2.8 می توانند بسیار سریعتر از لنزهای آماتور با f/5.6 فوکوس کنند. دیافراگم f/2.8 برای فوکوس با سرعت بالا مناسب ترین است: دیافراگم نه خیلی باز و نه خیلی باریک است. به هر حال، لنزهای در دیافراگم 1.4 معمولاً آهسته تر از f/2.8 فوکوس می کنند، زیرا برای فوکوس مناسب به چرخش بیشتر عناصر شیشه ای در داخل ساختار نیاز است. .

دقت فوکوس در چنین دیافراگم های باز بسیار مهم است زیرا عمق میدان بسیار باریک است. در حالت ایده آل، دیافراگم باید بین f/2.0 و f/2.8 باشد تا سیستم فوکوس خودکار بهترین عملکرد را داشته باشد.

دیافراگم های کوچکتر مانند f/5.6 باعث می شود نور کمتری از لنز عبور کند و کار سیستم فوکوس خودکار را سخت تر کند. به همین دلیل دیافراگم های باز (به استثنای f/1.4) بر دیافراگم های بسته ارجحیت دارند.

همچنین باید اضافه کرد که تمام دوربین های دیجیتال مدرن با دیافراگم باز فوکوس می کنند، بنابراین مهم نیست که چه عدد دیافراگم را انتخاب کنیم (مثلا f/22)، دیافراگم فقط در لحظه عکسبرداری تغییر می کند. .

در نهایت، کیفیت و دوام کلی سیستم فوکوس خودکار از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال، بهترین دوربین حرفه ای Canon 1D DSLR مارک سومکه برای تیراندازی در مسابقات ورزشی و شکار عکس طراحی شده است، پس از عرضه به صورت سری، به دلیل مشکلات فوکوس خودکار، شهرت خود را خراب کرد. و برای همیشه طول کشید تا Kenon برای رفع این کاستی‌ها که عکاسان حرفه‌ای را آزار می‌داد، سیستم‌افزار را منتشر کند. بسیاری از آنها دقیقاً به دلیل مشکلات فوکوس به دوربین های نیکون روی آوردند. دوربین به تمام حالت های فوکوس خودکار مجهز بود، اما در شرایط خاص به درستی کار نمی کرد.

اگر بخواهیم بگیریم سیستم بهتربرای فوکوس خودکار در دوربین‌های DSLR مدرن، به‌ویژه برای عکاسی از ورزش‌ها و حیات وحش، باید از نیکون یا کانن انتخاب کنید (اگرچه سایر تولیدکنندگان به سرعت به پیشروان بازار می‌رسند).

2. حالت های فوکوس خودکار دوربین های SLR دیجیتال

این روزها اکثر دوربین های DSLR بسته به موقعیت خاص، توانایی عکاسی در حالت های مختلف فوکوس خاموش را دارند.

وقتی از پرتره یک فرد آرام نشسته عکس می گیریم یک چیز است و وقتی از یک ورزشکار دونده یا شاهین در حال پرواز عکس می گیریم چیز دیگری است. وقتی از یک سوژه ثابت عکاسی می کنیم، یک بار فوکوس می کنیم و عکس می گیریم. اما اگر سوژه در حرکت مداوم باشد، به دوربین نیاز داریم که در لحظه عکاسی فوکوس را به طور خودکار تنظیم کند. خبر خوب– دوربین ما دارای یک عملکرد داخلی برای کارکرد موثر در چنین شرایطی است. بیایید هر یک از حالت های فوکوس را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

2.1 حالت ردیابی تک فوکوس

فوکوس ردیابی تک فریمی در دوربین‌های نیکون "AF-S" نامیده می‌شود؛ در دوربین‌های کانن به این نوع فوکوس خودکار تک‌شات می‌گویند. و یک راه ساده برای فوکوس مستقیم لنز ارائه می دهد. ما یک نقطه فوکوس را انتخاب می کنیم و دوربین کنتراست را به سادگی یک نقطه در یک زمان اندازه گیری می کند.

اگر دکمه شاتر یا دکمه فوکوس خودکار اختصاص داده شده (اگر چنین انتسابی در مدل ما امکان پذیر باشد) را تا نیمه فشار دهیم، دوربین فوکوس می شود، اما اگر سوژه حرکت کند، فوکوس تنظیم مجدد نمی شود، حتی اگر به فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه ادامه دهیم. . یعنی تمرکز "قفل" باقی می ماند.

به طور معمول، در حالت تک سروو AF، برای اینکه شاتر روشن شود، ابتدا دوربین باید در فوکوس باشد. بنابراین، اگر امکان فوکوس وجود نداشت، یا سوژه حرکت کرده است، فشار دادن شاتر کاری انجام نمی دهد (به دلیل خطای فوکوس). در برخی از مدل‌های دوربین، می‌توان واکنش دوربین به عدم فوکوس را تغییر داد (به عنوان مثال، در Nikon D810 می‌توانیم تنظیمات «AF-S Priority Selection» را در منوی تنظیمات سفارشی «Release» تنظیم کنیم که به ما امکان می‌دهد حتی اگر دوربین فوکوس نمی کند، عکس بگیرید.

در مورد حالت AF-S مواردی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید: اگر فلاش خارجی را نصب کرده ایم که دارای پرتو کمکی AF قرمز است، برای کارکردن آن نیاز به تنظیم دوربین روی حالت AF-S دارد. همین امر در مورد چراغ کمکی فوکوس خودکار تعبیه شده در پنل جلویی دوربین نیز صادق است: این لامپ فقط در حالت AF-S کار می کند.

2.2 حالت فوکوس سروو هوش مصنوعی

یکی دیگر از روش‌های فوکوس موجود در دوربین‌های DSLR مدرن، «AF-Continuous-servo AF یا AF-C» توسط نیکون و «AI Servo AF» توسط Canon نامیده می‌شود. برای ردیابی سوژه های متحرک استفاده می شود و هنگام عکاسی از ورزش، حیوانات وحشی و سایر اشیاء غیر ثابت کاملا ضروری است. اصل عملکرد این حالت مبتنی بر تجزیه و تحلیل حرکات اجسام و پیش بینی اینکه در لحظه بعدی کجا خواهد بود و تمرکز بر روی این نقطه است.

مزیت این حالت این است که در صورت حرکت عکاس یا سوژه، فوکوس به طور خودکار تنظیم می شود. تنها کاری که باید انجام دهید این است که دکمه شاتر (یا کلید اختصاص داده شده به AF، در صورت وجود گزینه انتساب) را نیمه فشرده نگه دارید. سیستم فوکوس خودکار به طور خودکار سوژه را ردیابی می کند. در مقایسه با فوکوس تک سروو AF-S، حالت فوکوس پیوسته AF-C به طور کلی دارد تعداد زیادی ازتنظیمات (به ویژه در گران ترین دوربین های DSLR) و می تواند کارهای پیچیده ای مانند ردیابی اشیاء را در امتداد یک یا چند نقطه فوکوس انجام دهد.

2.3 حالت هیبریدی تک شات و فوکوس سروو

برخی از دوربین ها حالت دیگری به نام Auto Servo AF "AF-A" در دوربین های نیکون یا "AI Focus AF" در دوربین های Canon دارند. این یک نوع ترکیبی است که به طور خودکار بین فوکوس تک فریم و فوکوس مداوم سوئیچ می کند. اگر دوربین تشخیص دهد که سوژه ثابت است، به حالت AF-S و اگر سوژه در حال حرکت باشد، به AF-C تغییر می کند.

دوربین‌های DSLR ارزان به‌طور پیش‌فرض AF-A را فعال کرده‌اند و در بسیاری از موقعیت‌ها به خوبی کار می‌کنند. بسیاری از دوربین های حرفه ای حالت AF Tracking Auto ندارند زیرا برای مبتدیان طراحی شده است.

2.4 ردیابی فوکوس مداوم

حالت ردیابی فوکوس ثابت، که توسط نیکون به عنوان "AF-F" تعیین شده است، توسط این شرکت برای مدل های جدید Nikon D3100 و D7000 معرفی شده است. در درجه اول برای عکسبرداری با فرمت Live View در نظر گرفته شده است. در این حالت، دوربین سوژه را ردیابی می کند و در حین فیلمبرداری به طور خودکار فوکوس را تنظیم می کند. اگرچه این نام زیبا به نظر می رسد، اما در زندگی واقعی این حالت هنگام عکاسی از اجسام متحرک خیلی خوب کار نمی کند. مهندسان شرکت نیکون هنوز کارهای زیادی برای تکمیل حالت "AF-F" دارند. اگر با DSLR فیلم نمی گیرید، پس نباید این حالت را فعال کنید.

بسیاری از عکاسان حرفه ای در آموزش عکاسی برای مبتدیان توجه دارند که بیشتر اوقات حالت ردیابی فوکوس پیوسته AF-C را روشن کرده اند و تنها زمانی که دوربین نتواند در شرایط کم نور فوکوس کند به AF-S تغییر می کند.

2.5 تغییر حالت های فوکوس

اگر نمی‌دانید چگونه حالت فوکوس خودکار دوربین خود را تغییر دهید، بهتر است دستورالعمل‌های مربوط به آن را بخوانید، زیرا این حالت برای مدل‌های مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، برای دوربین های سطح پایه Nikon D5300 یا Nikon D5200 باید دکمه "Info" را فشار داده و حالت فوکوس را با جوی استیک انتخاب کنید. و دوربین‌های DSLR گران‌قیمت دارای یک دکمه مخصوص در پنل جلویی هستند که با آن می‌توانید به سرعت بین حالت‌های مختلف جابجا شوید. برای مثال، در اینجا نحوه تغییر حالت AF در دوربین Nikon D610 آمده است: دکمه حالت AF را فشار دهید و همزمان چرخ کنترل را بچرخانید.

حرف "C" در صفحه کمکی ظاهر می شود، به این معنی که دوربین در حالت ردیابی فوکوس پیوسته AF-C کار می کند، به "S" بروید - فوکوس تک فریم فعال است. فشار دادن "M" - به کنترل دستی فوکوس دوربین تغییر می کند.

3. حالت های منطقه فوکوس خودکار

برای سردرگمی بیشتر عکاسان تازه کار، بسیاری از دوربین های DSLR دارای آیتم های منویی هستند که چیزی شبیه به "حالت AF Area Mode" نامیده می شود، که به عکاس آماتور اجازه می دهد چندین گزینه را برای نحوه فوکوس در حالت های AF-S، AF-C، AF- انتخاب کند. و AF-F.

برای دوربین‌های DSLR سطح پایه، مانند Nikon D3100 یا Nikon D5200، تنظیمات را می‌توان از طریق منو تغییر داد و برای دوربین‌های پیشرفته مانند Nikon D300s، Nikon D700، Nikon D3s یا Nikon D3x، تنظیمات را می‌توان با یک انتخابگر ویژه روی دوربین تغییر داد. پنل پشتی (برای دوربین های DSLR Nikon D810 و Nikon D4S نمی توانند کنترل این پارامتر را به دکمه های دیگر اختصاص دهند). بیایید ببینیم انتخاب ناحیه فوکوس خودکار چه چیزی به ما می دهد.

3.1 منطقه فوکوس یک نقطه

هنگامی که حالت "فوکوس خودکار یک نقطه" را در دوربین نیکون یا "نقطه فوکوس خودکار دستی" را در دوربین کانن انتخاب می کنیم، برای دستیابی به فوکوس فقط از یک نقطه فوکوس از طریق منظره یاب استفاده می کنیم. یعنی وقتی با جوی استیک از یک نقطه به نقطه دیگر سوئیچ می کنیم، دوربین کنتراست را فقط در این ناحیه خاص از تصویر با استفاده از حسگرهای عمودی یا متقاطع (بسته به اینکه کدام یک را انتخاب کرده ایم) اندازه گیری می کند. بسیاری از عکاسان حرفه ای استفاده از حالت فوکوس تک نقطه ای را هنگام عکاسی از مناظر، معماری و سایر سوژه های ثابت توصیه می کنند.

3.2 حالت منطقه فوکوس پویا

در حالت “Dynamic AF” برای نیکون یا “AF Point Expansion” برای دوربین های کانن، یک نقطه فوکوس را انتخاب می کنیم و دوربین ابتدا فوکوس را بر اساس آن تنظیم می کند. در مرحله بعد، پس از تنظیم فوکوس، اگر سوژه حرکت کند، دوربین از نقاط اطراف برای ردیابی آن استفاده می کند و فوکوس را روی سوژه حفظ می کند. ما انتظار داریم که حرکت سوژه را دنبال کند و آن را در فوکوس نگه دارد در حالی که دوربین را نزدیک به نقطه فوکوس انتخاب شده اولیه نگه می دارد. اگر دوربین نقاط اطراف/سایر نقاط را انتخاب کند - این در منظره یاب قابل مشاهده نخواهد بود، اما در عکس تمام شده قابل توجه خواهد بود.

حالت فوکوس خودکار پویا هنگام عکاسی از سوژه‌های متحرک سریع مانند پرندگان عالی عمل می‌کند، زیرا در حین پرواز با مشکلی مواجه می‌شویم که پرنده را در فوکوس نگه داریم. دوربین های DSLR پیشرفته، به عنوان مثال، Nikon D7100، Nikon D7200 یا Nikon D800، به شما امکان می دهند تعداد نقاط اطراف دوربین اصلی را انتخاب کنید: 9، 21 یا 51 قطعه.

بنابراین، زمانی که می‌خواهیم ناحیه کوچکی را در کادر نظارت کنیم، 9 نقطه را انتخاب می‌کنیم و اگر نیاز به ردیابی حرکت در کل میدان فریم داشته باشیم، 51 نقطه را به آن اختصاص می‌دهیم.

که در اخیرابسیاری از مدل‌های DSLR نیکون دارای حالت «ردیابی سه بعدی» هستند - زمانی که نقطه‌ای را اختصاص می‌دهیم، و سپس دوربین تصمیم می‌گیرد که برای ردیابی تغییر موقعیت جسم در کادر به چند مورد کمکی نیاز دارد. مزیت حالت ردیابی سه بعدی این است که دوربین از سیستم تشخیص الگوی داخلی خود برای خواندن خودکار رنگ ها و دنبال کردن خود سوژه استفاده می کند و شما به سادگی عکس را با حرکت سوژه ترکیب می کنید.

به عنوان مثال، ما از یک حواصیل سفید در حال راه رفتن در میان پرندگان سیاه عکس می گیریم. سیستم 3 Dردیابی به طور خودکار بر روی پرنده سفید متمرکز می شود و حتی اگر پرنده حرکت کند یا دوربین حرکت کند، آن را دنبال می کند و به ما امکان می دهد عکس را بسازیم. .

اگر حالت‌های “Dynamic AF” و “3D Tracking” را با هم مقایسه کنیم، در حالت اول تعداد مشخصی از نقاط و در حالت دوم، از تمام نقاط موجود برای ردیابی سوژه استفاده می‌شود. در عین حال، "فوکوس خودکار پویا" از "منطقه های" خاصی استفاده می کند و فقط نقاط فوکوس اطراف را فعال می کند (به همان تعداد که در تنظیمات انتخاب کرده ایم). به عنوان مثال، ما 9 نقطه را انتخاب کردیم، تا زمانی که شی در ناحیه 9 نقطه فوکوس اطراف نقطه اصلی قرار داشته باشد، ردیابی کار خواهد کرد. اگر سوژه از این ناحیه خارج شود، دوربین نمی تواند فوکوس کند. اما در حالت ردیابی سه بعدی، دوربین به نظارت بر شی ادامه می دهد (نقاط انتخاب شده جدید در منظره یاب نمایش داده می شوند)، حتی اگر به طور قابل توجهی از نقطه انتخاب شده اولیه فاصله بگیرد.

افراد حرفه ای از حالت فوکوس خودکار پویا هنگام عکاسی از پرندگان و حیوانات وحشی با استفاده از تعداد کمی امتیاز استفاده می کنند: 9 یا 21 قطعه. در مورد ردیابی سه بعدی وجود دارد نظرات مختلف، از آنجایی که به عنوان مثال با 9 نقطه AF پویا سریع نیست.

3.3 حالت انتخاب منطقه فوکوس خودکار

در دوربین‌های نیکون به‌عنوان «انتخاب نقطه فوکوس خودکار خودکار» و در کانن «انتخاب نقطه فوکوس خودکار خودکار» و یک روش فوکوس «نقطه‌ای و عکس‌برداری» است. دوربین به طور خودکار انتخاب می کند که روی چه چیزی فوکوس کند. این یک سیستم پیچیده است که می تواند رنگ پوست فرد را در یک قاب تشخیص دهد و به طور خودکار روی آن تمرکز کند. اگر چند نفر در قاب وجود داشته باشند، فوکوس روی نزدیک‌ترین فرد به دوربین خواهد بود. اگر هیچ فردی در قاب وجود نداشته باشد، معمولاً دوربین روی یک شی نزدیک یا دور فوکوس می کند. اگر حالت های AF-S و Auto-Area AF را انتخاب کرده باشیم، نقطه فوکوس فعال برای یک ثانیه در منظره یاب نمایش داده می شود و به ما امکان می دهد منطقه ای را که دوربین روی آن فوکوس کرده است را تأیید کنیم.

همین امر در مورد دوربین های کانن نیز امکان پذیر است، اما حالت آنها «انتخاب نقطه فوکوس خودکار خودکار در حالت فوکوس خودکار تک شات» نامیده می شود. سخت است بگوییم چرا این حالت مورد نیاز است، زیرا حرفه ای ها دوست دارند تمام پارامترهای عکسبرداری را کنترل کنند، نه اینکه اجازه دهند دوربین این کار را برای آنها انجام دهد.

3.4 حالت فوکوس گروهی

جدیدترین مدل‌های دوربین‌های SLR نیکون، مانند Nikon D810 و Nikon D4S، دارای حالت انتخاب ناحیه فوکوس گروهی جدید هستند. برخلاف "فوکوس خودکار تک نقطه ای"، نه یک، بلکه پنج نقطه فوکوس برای ردیابی سوژه ها استفاده می شود. این حالت برای تنظیم نقطه شروع فوکوس و ردیابی سوژه‌ها در مقایسه با فوکوس خودکار تک نقطه‌ای یا داینامیک AF مناسب‌تر است، به‌ویژه وقتی صحبت از عکاسی از پرندگان کوچکی است که دائماً از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر پرواز می‌کنند و گرفتن آن‌ها دشوار است. فوکوس کنید و آنها را دنبال کنید. . در چنین مواردی، "AF گروهی" می تواند به عکاس کمک زیادی کند و نتایج بهتری نسبت به "AF Dynamic" ایجاد کند، زیرا دقیق تر است و از عکسی به عکس دیگر یکنواختی ایجاد می کند.

حالت Group Focus Area چگونه کار می کند؟ ما 4 نقطه فوکوس را در منظره یاب می بینیم که نقطه پنجم در مرکز پنهان است. با فشار دادن جوی استیک پشت دوربین می توانیم گروه را حرکت دهیم (در حالت ایده آل می خواهیم در مرکز بمانیم، زیرا نقطه فوکوس در وسط کادر یک ضربدر است که دقت بیشتری دارد). هنگامی که روی یک سوژه قفل شدیم، هر پنج نقطه به طور همزمان فعال می شوند تا در ابتدا روی نزدیک ترین سوژه تمرکز کنند.

این برخلاف «فوکوس خودکار پویا» با 9 نقطه است که بر نقطه مرکزی انتخاب شده اولویت دارد. اگر امکان فوکوس روی قسمت مرکزی (کنتراست کم) وجود نداشت، دوربین 8 قطعه دیگر را امتحان می کند. در ابتدا، دوربین همیشه روی نقطه مرکزی فوکوس می کند و تنها پس از آن به سمت 8 قطعه دیگر حرکت می کند.

به نوبه خود، "AF گروهی" از تمام 5 نقطه به طور همزمان استفاده می کند و سعی می کند بر روی نزدیک ترین سوژه تمرکز کند، بدون اینکه به هیچ یک از 5 نقطه مزیتی بدهد.

حالت فوکوس خودکار گروهی به ویژه برای تیراندازی از پرندگان، حیات وحش و ورزش های غیر تیمی مفید است. در مثال بالا درباره دوچرخه سواران، اگر هدف ما تمرکز روی ورزشکار جلویی باشد، فوکوس خودکار گروهی گزینه بهتری خواهد بود زیرا این حالت به دوربین اجازه می دهد ورزشکار نزدیک به خود را دنبال کند.

مثال خوب دیگر: پرنده ای که کمی بالاتر از عکاس نشسته است به طوری که پس زمینه پشت آن تقریباً نامرئی است. در حالت فوکوس خودکار پویا، مهم نیست که کجا را هدف بگیرید، دوربین ابتدا سعی می کند فوکوس را بگیرد. اگر لنز را مستقیماً به سمت پرنده بگیریم، دوربین روی آن فوکوس خواهد کرد. اگر به طور تصادفی پس زمینه را هدف قرار دهیم، دوربین روی آن فوکوس می کند.

بنابراین، عکاسی از پرندگان کوچک می تواند کمی دشوار باشد، به خصوص در بوته ها، یا اگر شاخه هایی که روی آنها نشسته اند دائماً در حال نوسان هستند. انتخاب نقطه شروع فوکوس بسیار مهم است و هر چه زودتر آن را انتخاب کنیم، شانس گرفتن پرنده در فوکوس و ردیابی آن بیشتر می شود، به خصوص اگر ناگهان تصمیم به پرواز بگیرد. همانطور که در بالا گفته شد، در حالت "AF گروهی" هیچ مزیتی برای هیچ نقطه فوکوس وجود ندارد؛ هر 5 نقطه به طور همزمان فعال می شوند. در این حالت، از آنجایی که پرنده نزدیک‌تر از پس‌زمینه نشسته است، زمانی که گروه 5 نقطه‌ای به آن نزدیک شود، دوربین همیشه بر روی پرنده تمرکز می‌کند نه پس‌زمینه. هنگامی که فوکوس را انتخاب کردیم، دوربین در حالت فوکوس خودکار گروهی سوژه را دنبال می کند، اما دوباره فقط در صورتی که یکی از 5 نقطه نزدیک به سوژه باشد. اگر سوژه به سرعت در حال حرکت باشد و ما وقت نداشته باشیم دوربین را در همان جهت بچرخانیم، فوکوس از بین می رود، درست مانند حالت AF دینامیک 9 نقطه ای.

برخی از عکاسان می گویند که حالت فوکوس خودکار گروهی به شما امکان می دهد فوکوس را خیلی سریع بگیرید، اما هیچ کس واقعاً سرعت آن را از فوکوس پویا 9 نقطه ای اندازه گیری نکرده است. شاید دومی در برخی شرایط سریعتر باشد.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که وقتی حالت فوکوس خودکار گروهی را در حین فوکوس تکی فعال می کنیم A.F.— اس، دوربین عملکرد تشخیص چهره را روشن می کند و سعی می کند روی چشمان نزدیک ترین فرد به خود که از گروه متمایز است تمرکز کند. به عنوان مثال، اگر از شخصی که بین شاخه های درخت و شاخ و برگ ایستاده عکس بگیریم، دوربین همیشه سعی می کند به جای فوکوس روی برگ ها، روی صورت سوژه فوکوس کند. .

متأسفانه، تشخیص چهره فقط در حالت AF-S امکان‌پذیر است، بنابراین اگر از گروهی از ورزشکارانی که به سرعت حرکت می‌کنند عکس می‌گیریم و به دوربین برای قفل کردن فوکوس و دنبال کردن صورت سوژه‌ها (به جای فوکوس روی اشیاء نزدیک) نیاز داریم. بهتر است از حالت پویا استفاده کنید. AF" برای نیکون یا "AF Point Expansion" برای دوربین های کانن.

در اینجا یک مقایسه شماتیک از هر یک از حالت های فوکوس خودکار برای دوربین های نیکون آورده شده است.

هنگام مشاهده تصاویر در جهت عقربه های ساعت: حالت فوکوس خودکار تک نقطه ای، انتخاب ناحیه فوکوس خودکار خودکار (9، 21 و 51)، ردیابی سه بعدی و فوکوس خودکار گروهی.

3.5 سایر حالت های انتخاب ناحیه فوکوس

جدیدترین مدل‌های DSLR حالت‌های انتخاب ناحیه جدیدی دارند، به‌عنوان مثال: «AF با اولویت چهره»، «AF با ناحیه وسیع»، «AF ناحیه عادی» و «AF ردیابی سوژه». این حالت ها هنگام فیلمبرداری با دوربین DSLR استفاده می شود. به احتمال زیاد، این توابع در کل سری دوربین‌های DSLR نیکون با قابلیت فیلم‌برداری تعبیه می‌شوند. ما در مورد این حالت ها به طور مفصل صحبت نمی کنیم، زیرا عملکرد آنها در دوربین های مختلف کمی متفاوت است و ممکن است در آینده تغییر کند.

Canon حالت‌های انتخاب ناحیه فوکوس خودکار خاص خود را نیز دارد، به عنوان مثال، «فوکوس خودکار نقطه‌ای»، که در آن می‌توانیم فوکوس را در نقطه فوکوس تنظیم کنیم. این حالت بسیار تخصصی است؛ به عنوان مثال، می توان آن را در دوربین های Canon EOS 7D پیدا کرد.

3.6 در چه مواردی باید یک نوع فوکوس خودکار را انتخاب کرد

چرا باید بدانیم که چگونه و چه زمانی از حالت های مختلف انتخاب ناحیه AF استفاده کنیم؟ زیرا هر یک از آنها را می توان با یک حالت فوکوس ترکیب کرد! برای درک بهتر این موضوع، بیایید جدولی با مثال (برای دوربین های DSLR نیکون) تهیه کنیم.

به جدول توضیح حالت‌های انتخاب ناحیه فوکوس در بالا توجه کنید: مدل‌های مختلف ممکن است گزینه‌های خاصی نداشته باشند.

3.7 تغییر حالت های انتخاب ناحیه فوکوس

برای درک نحوه تغییر حالت انتخاب ناحیه فوکوس به طور خاص برای دوربین خود، بهتر است دستورالعمل ها را بخوانید. برای دوربین‌های DSLR سطح پایه مانند Nikon D3100 یا Nikon D3300، باید وارد بخش Shooting Mode Menu شوید و دوربین‌های پیشرفته دارای یک سوئیچ در پنل عقب هستند. برای مثال، در اینجا نمایشگر کمکی در دوربین های Nikon D600 و D610 SLR چگونه به نظر می رسد.

دکمه AF را در پایه پایه فشار دهید و بدون رها کردن آن، چرخ های کنترل جلو و عقب را بچرخانید.

4. سناریوها و نمونه های فوکوس خودکار

خوب، ما اطلاعات فنی زیادی در مورد اینکه هر یک از حالت های فوکوس خودکار و منطقه AF چیست، آموختیم. بیایید سناریوها و مثال‌های بیشتری را مرور کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که درک و درک خوبی از داده‌های ارائه‌شده قبلی داریم. تنظیمات دوربین شرح داده شده در زیر برای دوربین های نیکون گرفته شده است.

4.1 سناریوی شماره 1 – فیلمبرداری مسابقات ورزشی در خیابان

هنگام عکاسی مثلاً فوتبال، کدام حالت فوکوس خودکار و نوع اندازه گیری منطقه AF را انتخاب می کنیم؟ بیایید با انتخاب حالت فوکوس مناسب شروع کنیم. بدیهی است که حالت فوکوس تک سروو AF-S کار نخواهد کرد، زیرا تا زمانی که دکمه شاتر نیمه فشرده است (یا دکمه ای که به AF ​​اختصاص داده ایم) به دوربین نیاز داریم که به طور مداوم فوکوس کند. بنابراین باید از حالت AF-C یا AF-A استفاده کنیم. حرفه ای ها خواهان کنترل کامل بر فرآیند عکسبرداری هستند، بنابراین در این شرایط به حالت فوکوس خودکار سروو پیوسته AF-C تغییر می کنند.

در مورد انتخاب منطقه AF چطور؟ آیا باید فوکوس خودکار تک نقطه ای، فوکوس خودکار پویا، فوکوس خودکار گروهی یا ردیابی سه بعدی را فعال کنیم؟ عکاسان حرفه ای، هنگام عکاسی از رویدادهای ورزشی مانند فوتبال، بسکتبال یا هاکی در فضای باز، شامل ردیابی سه بعدی می شوند که به دوربین اجازه می دهد ورزشکاران را در حالی که فرد عکس را می سازد، دنبال کند. اگر ناگهان مشخص شد که ردیابی سه بعدی به درستی کار نمی کند و اغلب اشتباه می کند، می توانید با تعداد کافی نقاط فوکوس به "فوکوس خودکار پویا" بروید، به خصوص اگر نزدیک به صحنه عمل ایستاده باشیم. حالت فوکوس خودکار گروهی تنها زمانی به خوبی کار می کند که خیلی نزدیک به سوژه های خود بایستیم. در اینجا مجموعه ای از تنظیمات حالت فوکوس برای موارد شرح داده شده است:

1. روش فوکوس خودکار:AF-C
2. حالت اندازه گیری منطقه AF: ردیابی سه بعدی، پویا یا فوکوس خودکار گروهی
3. تنظیمات سفارشی => پویا AF: 21 یا 51 امتیاز
4. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-C: اولویت تمرکز

4.2 سناریوی شماره 2 - تیراندازی به مردم در خیابان

وقتی از افرادی که در یک روز آفتابی در فضای باز ژست می گیرند عکس می گیریم، هر کدام از حالت های فوکوس باید به خوبی کار کنند. اگر AF-S را انتخاب کنیم، به محض اینکه شاتر را نیمه فشار دهیم، دوربین یک بار فوکوس می‌کند، بنابراین فقط باید مطمئن باشیم که سوژه ما بعد از فوکوس حرکت نمی‌کند. به طور پیش فرض، اگر فوکوس به دست نیامد، دوربین به شما اجازه نمی دهد در حالت فوکوس تک سروو AF-S عکس بگیرید.

اگر در حالت ردیابی فوکوس پیوسته AF-C عکاسی می کنیم، فقط باید قبل از فشار دادن دکمه مطمئن شویم که فوکوس به درستی تنظیم شده است. همچنین AF-A برای عکاسی پرتره خوب است.

در مورد انتخاب ناحیه اندازه گیری فوکوس خودکار، عکاسی با "فوکوس خودکار تک نقطه ای" راحت تر است، زیرا سوژه بی حرکت است.

1. حالتفوکوس خودکار: AF-S، AF-C یا AF-A
2. منطقه اندازه گیری AF: تک نقطه
3. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-S: اولویت تمرکز
4. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-C: اولویت انتشار

احتمالاً ناگفته نماند که ما باید همیشه روی نزدیکترین چشم مدلمان تمرکز کنیم، به خصوص اگر او به ما نزدیک باشد.

4.3 سناریوی شماره 3 - گرفتن پرتره در داخل خانه

تیراندازی به افراد داخل ساختمان در نور ضعیف می تواند کمی دشوار باشد. اگر اتاق تاریک است، می‌توانیم به حالت فوکوس تک سروو AF-S برویم و در صورت نیاز به کمک روشن‌کننده کمک کنیم. اگر فلاش اکسترنال داشته باشیم، حالت AF-S به ما این امکان را می دهد که پرتو قرمز را برای تنظیم فوکوس روشن کنیم.

شما نمی توانید از این عملکرد در حالت AF-C استفاده کنید. فوکوس خودکار AF-A نیز باید این وضعیت را کنترل کند، اما عکاسان حرفه ای ترجیح می دهند AF-S را روشن کنند.

در مورد اندازه‌گیری منطقه AF، استفاده از نقطه فوکوس مرکزی برای دقت بیشتر در شرایط کم نور راحت‌تر است.

1. حالت فوکوس خودکار: AF-S
2. اندازه گیری: AF تک نقطه ای
3. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-S: اولویت تمرکز

4.4 سناریوی شماره 4 - عکاسی از پرندگان در حال پرواز

عکاسی از پرندگان یک ژانر عکاسی بسیار دشوار است زیرا پیش بینی رفتار آنها برای ما دشوار است و آنها اغلب خیلی سریع پرواز می کنند. همانطور که در بالا ذکر شد، هنگام عکاسی، بهتر است حالت "AF-C Continuous-servo AF" و منطقه فوکوس را انتخاب کنید - "AF گروهی" یا "AF Dynamic" با 9 یا 21 نقطه (من می خواهم برای عکاسی با 21 امتیاز، اما معمولا 9 قطعه سریعتر هستند). عکاسان حرفه ای می گویند که سعی کرده اند از 51 نقطه فوکوس و ردیابی سه بعدی استفاده کنند، اما این حالت ها کندتر و دقت کمتری نسبت به استفاده از نقاط کمتر دارند.

یکی از عکاسان به من گفت که 99 درصد از مواقع روی پرندگان در نقطه مرکزی تمرکز می کند و تنها زمانی که پرندگان روی شاخه ای بلند می نشینند، آن را تغییر می دهد. بار دیگر: نقطه فوکوس مرکزی در بیشتر موارد بهترین نتیجه را می دهد. اگر در حال عکاسی از پرندگان کوچک هستیم و زمانی برای تنظیم نقطه فوکوس شروع نداریم، می‌توانیم حالت فوکوس خودکار گروهی (اگر در دوربین شما موجود باشد) را امتحان کنیم.

1. حالت فوکوس خودکار:AF-C
2. اندازه گیری منطقه AF: فوکوس خودکار پویا یا گروهی
3. تنظیمات سفارشی => پویا AF: 9 یا 21 امتیاز
4. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-C: اولویت انتشار

4.5 سناریوی شماره 5 - عکسبرداری از مناظر و معماری

همه حالت‌های فوکوس برای این نوع عکس‌برداری مناسب هستند، اما همچنان استفاده از AF-S راحت‌تر است، زیرا اشیایی برای دنبال کردن نداریم.

در شرایط کم نور، نمی‌توانیم از عملکرد روشن‌کننده کمکی AF استفاده کنیم زیرا فواصل بسیار طولانی است. در این حالت، می‌توانید دوربین را روی سه‌پایه قرار دهید و با استفاده از روش کنتراست، به Live View بروید تا روی شی روشن در صحنه ما فوکوس کند. اگر این کار کمکی نکرد، تنها یک کار باقی مانده است: فوکوس خودکار را خاموش کنید و فوکوس دستی را انجام دهید.

هنگام عکاسی از مناظر یا اشیاء معماری، باید به آنچه دوربین ما روی آن فوکوس می کند بیشتر دقت کنیم و به یاد داشته باشیم که نیاز به درک واضح عمق میدان (DOF) و فاصله هایپرفوکال از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در مورد اندازه گیری ناحیه فوکوس خودکار، می توان یک نکته را گفت: ما قطعاً به حالت «فوکوس خودکار تک نقطه ای» نیاز داریم تا دقیقاً روی یک نقطه خاص از کادر خود فوکوس کنیم.

1. حالت فوکوس خودکار: AF-S
2. روش انتخاب منطقه فوکوس خودکار: AF تک نقطه ای
3. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-S: اولویت تمرکز

4.6 سناریوی شماره 6 - عکاسی از حیوانات بزرگ

در سافاری، هنگام عکاسی از حیوانات بزرگ، حرفه‌ای‌ها ترجیح می‌دهند از حالت ردیابی فوکوس پیوسته AF-C و روش اندازه‌گیری منطقه AF دینامیک یا ردیابی 3 بعدی AF استفاده کنند که هر دوی این‌ها عالی عمل می‌کنند. حیوانات معمولاً به اندازه پرندگان زیرک نیستند (اگرچه گاهی اوقات می توانند حتی سریعتر حرکت کنند)، بنابراین اگر از رویدادهای سریع عکسبرداری نمی کنیم، بهتر است از حالت فوکوس خودکار پویا با نقاط فوکوس بیشتر استفاده کنیم یا از ردیابی سه بعدی استفاده کنیم.

1. حالت فوکوس خودکار:AF-C
2. انتخاب ناحیه AF: فوکوس پویا یا ردیابی سه بعدی
3. تنظیمات سفارشی => پویا AF: حداکثر تعداد امتیاز یا سه بعدی
4. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-C: اولویت انتشار

امیدواریم که سناریوهای ذکر شده در بالا درک زمان و نحوه انتخاب یک حالت فوکوس خاص و اندازه‌گیری ناحیه فوکوس را آسان‌تر کند. اکنون زمان آن است که به جدول بالا برگردیم و بررسی کنیم که آیا همه چیز را به خوبی درک کرده ایم یا خیر.

4.7 سناریوی شماره 7 - عکاسی از گروه های کوچک

افراد مبتدی اغلب می پرسند که وقتی از یک گروه چند نفره عکس می گیریم، در چه حالتی فوکوس کنیم. قبل از اینکه در مورد حالت فوکوس خودکار صحبت کنیم، موارد مهمی وجود دارد که باید در مورد آن صحبت کنیم. اگر از یک لنز با فاصله کانونی استاندارد یا یک لنز تله فوتو با دیافراگم باز استفاده می کنیم، باید فاصله تا سوژه را به خاطر بسپاریم. وقتی نزدیک گروه خود می ایستیم و با f/1.4-f/2.8 عکس می گیریم، ممکن است اتفاق بیفتد که فقط چند نفر در فوکوس باشند و بقیه تار شوند، مگر اینکه در همان صفحه بایستند. در اینجا دو راه حل وجود دارد: یا دیافراگم را روی f/5.6 یا f/8 ببندید، یا برای افزایش عمق میدان دورتر شوید. یا می توانید از هر دوی این نکات استفاده کنید.

اگر بخواهیم پس‌زمینه را محو کنیم و با دیافراگم بزرگ عکاسی کنیم، فقط می‌توانیم همه را در یک ردیف قرار دهیم، دقیقاً موازی دوربین. بیایید تصور کنیم که اگر افراد پشت سر خود را به دیوار صاف فشار دهند، چگونه باید بایستند - مدل‌های ما باید اینگونه قرار بگیرند.

در مورد حالت های فوکوس، در طول روز همه آنها به خوبی کار می کنند، اما استفاده از فوکوس تک نقطه ای راحت تر است.

1. حالت هافوکوس خودکار: AF-S، AF-C یا AF-A
2. روش اندازه گیری: AF تک نقطه ای
3. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-S: اولویت تمرکز
4. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-C: اولویت انتشار

توجه: همانطور که می بینید، در همه حالت ها انتخاب اولویت برای “AF-S” و “AF-C” به ترتیب روی “focus priority” و “release” تنظیم شده است. و به همین دلیل. با تنظیم حالت فوکوس تک سروو AF-S و «اولویت فوکوس»، به دوربین می‌گوییم که اگر نمی‌تواند به فوکوس برسد، اجازه ندهد عکس گرفته شود. عکاسان حرفه ای اغلب از AF-S استفاده نمی کنند، اما وقتی این کار را می کنند، می خواهند عکس هایشان واضح باشد.

برای حالت فوکوس خودکار سروو پیوسته AF-C، «اولویت رهاسازی» در بیشتر موقعیت‌ها عالی عمل می‌کند: دوربین فوکوس را به‌خوبی تنظیم می‌کند، اما به تأخیر طولانی شاتر اجازه نمی‌دهد، و به عکاس اجازه می‌دهد تا زمانی که می‌خواهد عکاسی کند. برای حالت AF-C، فکر کردن در مورد اولویتی که باید تنظیم کنید: رها کردن یا فوکوس کردن، فایده ای ندارد. در "اولویت انتشار" دوربین برای خوب یا بد بودن فوکوس اهمیتی ندارد (چرا فوکوس خودکار لازم است؟)، اما در "اولویت فوکوس" به شما اجازه نمی دهد شوت زیباتا زمانی که فوکوس قفل شود. اگر نیاز داریم که فوکوس خیلی دقیق باشد، به آن تغییر می‌دهیم A.F.— اسسپس. ما فقط این پارامتر را همانطور که در مثال های بالا نشان داده شده است تنظیم می کنیم و برای همیشه آنها را فراموش می کنیم .

5. نکاتی برای بهبود عملکرد فوکوس خودکار در نور کم

همانطور که قبلا ذکر شد، در شرایط عکسبرداری خوب و آفتابی، دوربین ها فوکوس خودکار را عالی انجام می دهند. اما زمانی که عکاسان در نور کم شروع به عکاسی می کنند با مشکلات زیادی مواجه می شوند، به خصوص اگر در فضای بسته عکاسی کنند. در اینجا چند نکته برای بهتر کردن سیستم فوکوس خودکار زمانی که نور کافی وجود ندارد آورده شده است:

1. با استفاده از نقطه تمرکز مرکزی. فرقی نمی‌کند دوربین ما 9 یا 51 نقطه فوکوس داشته باشد، اگر در نور ضعیف عکس می‌گیریم، ما همچنان روی نقطه مرکزی فوکوس می‌کنیم و نه بر روی نقاط بیرونی، زیرا با دقت بیشتری کار می‌کند. معمولاً یک سنسور متقاطع در مرکز وجود دارد که بهتر از هر نقطه دیگری در دوربین ما کار می کند.

اما اگر باید روی یک نقطه مرکزی تمرکز کنیم، با کادربندی و ترکیب بندی چه کنیم؟ به نظر می رسد راه حل این است که عملکرد فوکوس خودکار را از دکمه شاتر روی دوربین به دیگری که در پشت دوربین قرار دارد اختصاص دهید. سپس می توانید روی سوژه تمرکز کنید و کادر را دوباره ترکیب کنید. اکثر دوربین های DSLR، از جمله دوربین های سطح ابتدایی برای مبتدیان، به شما این امکان را می دهند. دوربین‌های DSLR حرفه‌ای دارای دکمه‌ای هستند (معمولاً «AF-On» نامیده می‌شود) که با انتخاب «فقط AF-ON» در تنظیمات فعال‌سازی فوکوس خودکار، می‌توان آن را از طریق منو فعال کرد. اما پس از ترکیب مجدد یک عکس، باید مراقب باشیم، به خصوص زمانی که با عمق میدان کم و دیافراگم باز عکس می گیریم. هنگامی که فوکوس می کنیم و سپس دوربین را حرکت می دهیم، فوکوس احتمالا تغییر می کند و باید مراقب باشیم که سوژه خود را واضح نگه داریم.

2. عملکرد روشنگر کمکی AF را در دوربین یا فلاش خارجی روشن کنید. هر زمان که مجبور شدید در نور ضعیف عکس بگیرید، این تابعبه عکاسان کمک می کند. برای فعال کردن آن، باید مطمئن شوید که روشنگر کمکی AF در منو روشن است و حالت فوکوس روی Single Servicing - AF-S تنظیم شده است.

3. انتخاب اشیاء و لبه های متضاد. به جای تلاش برای تمرکز روی یک سطح صاف و تک رنگ، به دنبال اشیایی با کنتراست بالا باشید که از پس زمینه متمایز هستند.

4. کمی نور اضافه کنید یا لامپ ها را روشن کنید. ساده به نظر می رسد، اما اگر در تمرکز مشکل داریم، چه چیزی می تواند آسان تر از اضافه کردن نور بیشتر یا روشن کردن لامپ های بیشتر در اتاق باشد؟ یک عکاس حرفه ای گفت که چگونه باید از رقصیدن در یک مهمانی عکس می گرفت. نور آنقدر کم بود که مجبور شدم برای تمرکز روی مدل ها چراغ قوه بتابم. سپس به سازمان دهنده نزدیک شد و از او خواست تا روشنایی عمومی سالن را روشن کند - همه مشکلات خود به خود حل شدند و او توانست عکس های عالی بگیرد.

5. مراقب سرعت شاتر خود باشید. ممکن است فکر کنیم که در فوکوس مشکل داریم، اما نباید فراموش کنیم که سرعت شاتر باید برای عکاسی دستی کافی باشد. قانون تعیین زمان نوردهی با استفاده از فرمول B=1/(2*FR) در یک آموزش عکس جداگانه در تنظیمات DSLR به تفصیل توضیح داده شده است.

6. ما از سه پایه استفاده می کنیم. با استفاده از سه پایه می توانیم در نور کم بدون نگرانی از حرکت دوربین به فوکوس دقیق تری برسیم.

7. بیایید از ویژگی فوکوس کنتراست در حالت Live View استفاده کنیم. وقتی دوربین را روی سه پایه نصب کردیم، می‌توانیم در حالت Live View فوکوس کنیم، که همانطور که به یاد داریم، می‌توانیم از روش دقیق‌تری برای فوکوس بر اساس کنتراست اشیاء در کادر استفاده کنیم. بسیاری از عکاسان حرفه ای توجه دارند که هر زمان که مجبور به عکاسی بر روی سه پایه هستند، سعی می کنند از فوکوس کنتراست استفاده کنند زیرا نتایج بهتری به دست می دهد. و به طور کلی، فوکوس در حالت Live View راحت تر است، زیرا تصویر روی صفحه دوربین بزرگتر از منظره یاب است.

8. یک چیز مفید یک چراغ قوه روشن است. اگر مدل دوربین ما نورپردازی داخلی ندارد، از یک چراغ قوه روشن استفاده می‌کنیم و از کسی می‌خواهیم که آن را به سوژه ما بتاباند تا فوکوس کند. به محض ثبت وضوح، به حالت فوکوس دستی می رویم و چراغ قوه را خاموش می کنیم و «با تایمر خودکار» عکس می گیریم. من با توصیه های حرفه ای مواجه شده ام تا از آن برای تمرکز استفاده کنم اشاره گر لیزریهنگام عکاسی از مناظر شب (فراموش نکنید که اگر به چشم یک شخص یا حیوان ضربه بزنید، می توانید شبکیه چشم را بسوزانید).

9. استفاده از فوکوس دستی. این توصیه با عنوان مقاله مطابقت ندارد، اما باید بتوانیم فوکوس را به صورت دستی تنظیم کنیم و از انجام آن نترسید. گاهی اوقات فوکوس دستی حتی سریعتر از حالت خودکار خواهد بود. بسیاری از عکس‌های مناظر، ماکرو و معماری با فوکوس دستی گرفته می‌شوند.

عکس 13. عکس منظره دیگری با فوکوس دستی. HDR سه فریم. دوربین نیکون D610. لنز - Samyang 14/2.8. سه پایه Sirui T-2204X.

P.S. دوستان، همکاران و مهمانان محترم سایت! اگر فکر می کنید که مقاله می تواند برای سایر عکاسان مفید باشد، ممنون می شوم اگر پیوند آن را در شبکه های اجتماعی، انجمن های تخصصی به اشتراک بگذارید یا آن را در وبلاگ خود منتشر کنید. فقط از شما می خواهم که یک لینک فعال به منبع قرار دهید! همسرم تمام روز را صرف کشیدن این همه قاب روی عکس ها کرد... کار او نمی تواند بیهوده باشد. متشکرم! با عکس های شارپ برای شما موفق باشید.